10/09/13 05:41:23 TTjDti8s
■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事
*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。
*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まず。テストしてみましょう。
■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう
3:HG名無しさん
10/09/13 05:42:44 TTjDti8s
■過去スレ
56 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
55 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
54 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
53 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
52 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
51 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
50 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
49 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
48 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
47 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
46 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
45 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
44 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
43 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
42 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
41 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
40 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
39 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
38 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
37 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
36 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
35 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
34 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
33 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
32 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
31 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
30 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
29 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
4:HG名無しさん
10/09/13 05:43:42 TTjDti8s
28 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
27 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
26 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
25 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
24 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
23 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
21 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
20 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
19 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
18 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
17 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
16 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
15 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
14 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板) （13とあるが実質14）
13 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板) （12とあるが実質13）
12 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
11 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
10 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
9 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
8 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
7 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
6 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
5 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
4 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
3 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
2 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
5:HG名無しさん
10/09/13 05:44:55 TTjDti8s
■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を
詳細な写真入り で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
URLﾘﾝｸ(www.mr-hobby.com)
URLﾘﾝｸ(homepage2.nifty.com)
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
6:HG名無しさん
10/09/13 05:45:44 TTjDti8s
6 ：HG名無しさん：2010/06/25(金) 00:45:32 ID:eVhJyCyr
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
URLﾘﾝｸ(hobby.dengeki.com)
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2100円
タイトルの通り、エアブラシに特化した内容です。
良い点
・重ね吹きなどは、工程ひとつごとに写真と解説あり
・下地色の差、最終的な仕上がりを徹底的に比較
悪い点
・前2冊に比べ、約30P薄いのに価格同じ
・60番、180番のペーパー後に塗装しても傷が見える
320番のペーパー後にサフ吹いても傷は消しきれない、など極端な例が目立つ
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
7:HG名無しさん
10/09/13 05:48:34 TTjDti8s
■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
URLﾘﾝｸ(gimpo.2ch.net) DIY
URLﾘﾝｸ(gimpo.2ch.net) 携帯・PHS
URLﾘﾝｸ(namidame.2ch.net) 車
URLﾘﾝｸ(namidame.2ch.net) バイク
URLﾘﾝｸ(gimpo.2ch.net) サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
URLﾘﾝｸ(www.h3.dion.ne.jp) （参考リンク）
8:HG名無しさん
10/09/13 05:50:55 TTjDti8s
★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
URLﾘﾝｸ(www.mr-hobby.com)
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
9:HG名無しさん
10/09/13 05:53:35 TTjDti8s
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください
10:HG名無しさん
10/09/13 05:58:30 TTjDti8s
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>13の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
11:HG名無しさん
10/09/13 06:03:41 TTjDti8s
★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
12:HG名無しさん
10/09/13 06:08:53 TTjDti8s
★重ね塗りについて★
原則として、下地側の塗料が充分乾燥していれば大抵の組み合わせで重ね塗り可能です。
水性系、エナメルの上にラッカー系を塗ることも可能です。
ただしリスク回避のために、上に塗る塗料は最初砂吹き（意図的に距離を放して塗装）する。
テストを行うなどしてください。
★乾燥時間について★
よく「どれくらいで乾燥しますか」といった質問がありますが、
塗料の種類（ラッカー、エナメル、アクリル等）と希釈濃度、気温と湿度によって変わります。
塗装時ランナーやプラ板にも塗っておき確かめる、充分な乾燥時間を取るなどで対処してください。
同じ色を吹き重ねるのであれば、生乾き程度で作業可能ですが
別の色や、種類（ラッカー系・水性系）の違う塗料を使用する場合は充分な乾燥が必要です。
13:HG名無しさん
10/09/13 06:10:33 TTjDti8s
--------------------------------ここから注意書き------------------------------
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
||
|| 2chの鉄則 【 荒らしは無視・放置 】 しましょう。
||
|| ★ 荒らしは放置されるのが一番苦手です。
|| → ウザイと思ったらそのまま放置！
|| ▲ 放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
|| → 釣られてレスしたらその時点であなたの負け！
|| ■ 反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。
|| → 荒らしにはエサを与えないで下さい！
|| ☆枯死するまで孤独に暴れさせておくのが一番です。
|| ∧ ∧ 。
|| ( ,,ﾟДﾟ)／ ｼﾞｭｳﾖｳ!! Ｅ[]ヨ
￣￣￣￣￣￣￣ﾉ つ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
/ ￣￣￣ ./| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|￣￣￣￣| | |
￣￣￣￣￣￣￣￣|＿＿＿＿|/｜
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＼ は～～～～い ／
∧ ∧ ∧,,∧ ∧ ∧
(・,, ∧▲ ﾐ ∧ ∧ ( ∧ ∧
～（＿( ∧ ∧＿( ∧ ∧＿ﾐ･д･∧ ∧
＠（＿(,,・∀・)＠ ( *)～ミ＿ ( ,,)
＠（＿__ﾉ ～（＿__ﾉ ～（＿__ﾉ
14:HG名無しさん
10/09/13 06:16:48 TTjDti8s
■関連スレ
■模型板総合スレッド9～質問＆雑談はここで～■
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
モデラー御用達【100均ショップ】楽園 (模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
工具について語りません？ その11
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
GSIクレオス Mr.HOBBY 総合スレッド 2
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
◆フィニッシャーズ◆
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
エアブラシ総合スレッド Part48
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
コンプレッサー総合スレ
－スレ不在
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
塗装ブース総合スレッド11
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
塗料総合スレッド Part14
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
15:HG名無しさん
10/09/13 06:18:44 TTjDti8s
以上、テンプレ終了 。
リンクは一通りチェックしてあります、
一部コピペミスは御容赦ください。
16:HG名無しさん
10/09/13 07:58:40 1XUAVCAl
※初心者向けのスレッドではなく、初心者を叩くスレです
17:HG名無しさん
10/09/13 10:49:57 Ld7FYxXX
>1
乙
スレタイに「模型板」とか入れて欲しかったかな。
18:HG名無しさん
10/09/13 12:03:44 a9cB+khg
>>17
そういうのは新スレ立つ前に言うか次スレへの要望とした方がいいよ。
立った直後にこうして欲しかったってのは無茶な話だ。
確かに塗装でスレ検索してくる人多いからスレタイでプラモ用とわかる方が良いとは前から思ってたけど、
今のスレタイで45バイト(最大48バイト)だからどっか削らなきゃいけないんだよな。
んで>>1乙です。
19:HG名無しさん
10/09/13 16:13:29 Ihag5NvN
ガンプラって書いてあるんだから模型だろ
ってのはわからないものなのか
>>1乙
20:HG名無しさん
10/09/13 22:54:24 AXGWZSYI
>>19
iPod塗りたいって人なんかが迷い込んでくるからなあ
21:HG名無しさん
10/09/13 23:00:37 a9cB+khg
>>19
スケールの意味がわからずガンプラからなんかわからん物まであらゆる塗装のことを扱うと
思っちゃうのかもな。
「プラモor模型塗装初心者総合スレッド」みたいにしてガンプラからスケールまでってのをはずすのも
アリかもしれない。
22:HG名無しさん
10/09/14 07:11:00 gw98Uda+
確信犯が増えるだけなら迷い人の方がマシな気はしないでもない
23:HG名無しさん
10/09/14 18:22:33 lAb8AKQd
600×910mmの少し大きい硬質塩ビ板の塗装をするために♯1500の耐水ペーパーで
表面を荒らした後プライマーをのせればその時点でヤスリの傷は消えますでしょうか？
24:HG名無しさん
10/09/14 18:35:02 /WJmVCNa
無理です。サーフェイサーでも傷は消えません
傷はコンパウンド使わないとなくなりません。
25:HG名無しさん
10/09/14 19:03:38 lAb8AKQd
そうですか・・・
カーモデルの塗装で最後にクリヤーをのせた時のような、
細かな傷を塗料が埋めてくれるような効果は期待できませんか？
26:HG名無しさん
10/09/14 19:05:08 zvOVOGwl
>>25
自分でまずやってみろよ
浅ましい上に厚かましいんだよ
27:HG名無しさん
10/09/14 19:46:42 4eXVKXU7
カーモデルの塗装で傷が消えるって書いてるのに
プライマーの時点で傷が消えてないといけないワケがわからない。
塗装の下地にするのなら関係ないじゃない。
28:HG名無しさん
10/09/14 22:34:32 JL1jT6b/
床のツヤだし剤（リンレイつやピカ透明クリーナーなど）を
そのままドブ漬けして乾かせばけっこう綺麗になるよ。
ただし、傷が深いほど皮膜が厚くなり経年変化でヒビ割れ
しやすくなる。手間はかかるけどコンパウンドなんかで
ちゃんと表面処理した方が無難。
29:HG名無しさん
10/09/15 04:27:56 gYs3Dod5
らっかー塗料で塗装してエナメル塗料ですみいれした！
はみだしたからエナメル溶剤でえなめるだけふき取ろうとしたらラッカー塗料も剥げた・・なんで＞＜
30:HG名無しさん
10/09/15 05:43:30 1CBF4/+d
・ラッカー系が充分乾燥していなかった
・拭き取りの力が強すぎた
31:HG名無しさん
10/09/15 07:02:50 IToaKX/7
拭き取りだけの過程じゃなくて塗装工程を書かないとね
剥げたって表現だけ見ると極端に油ギッシュだったんじゃね？って感じだけど
32:HG名無しさん
10/09/15 07:13:15 gYs3Dod5
>>30
ありがとう！
もともとちょっとはラッカーとりょうもエナメルようざいでとけるものなの？（力かげんによっては）
>>31
やすりがけちょっとしたプラスチックにサフ→ホワイト（らっかー）→グレー（えなめる）ですみいれした！
どの部分であぶらぎっしゅだととけるの？！？！ホワイトぬるのところですか
33:HG名無しさん
10/09/15 07:41:24 BmZVNTvg
a
34:HG名無しさん
10/09/15 07:58:30 n3B2vgvO
幼稚園児じゃねーんだから読む側のこと考えて読みやすく書けや低脳
35:HG名無しさん
10/09/15 08:00:57 IToaKX/7
>>32
サフは剥がれて(まったくの無傷)ないの？
だとしたら謎だな・・・
もしサフも逝ってるならエナメルを拭き取る際の溶剤を
間違えてるとしか想像ができんねえ
36:HG名無しさん
10/09/15 08:39:23 saWeVZmx
いやエナメル溶剤ってたまにラッカーを溶かすす事あるよ
俺もタミヤのラッカースプレーで塗布した後エナメルで重ね塗りして
失敗した部分をエナメル溶剤で拭き取ったら下のラッカーごとに拭き取られてた事あったし
考えられる原因はラッカーが完全に乾ききってなかった事かな
今は重ね塗りする時はクリア吹いてる
37:HG名無しさん
10/09/15 08:45:25 tNkP/5Tk
ちょっと前までのタミヤの缶スプレーはエナメル溶剤で溶けるようになってる。
タミヤがラッカー溶剤を出してないからエナメルで代用できるようにということらしい。
今はラッカー溶剤も出しているのでそれに合わせてエナメルで溶けないようになったとか。
38:HG名無しさん
10/09/15 09:53:28 saWeVZmx
成る程、納得した
39:HG名無しさん
10/09/15 10:20:01 ySR71DQl
飛行機の基本塗装のあと２０００番ペーパーで水とぎってあるけど、怖くてできまｓねｎ
40:HG名無しさん
10/09/15 11:22:49 E6DWxJSJ
メラミンスポンジを使うと楽だよ。
41:HG名無しさん
10/09/15 11:32:07 Q+GnR1x3
仮面ライダーWの食玩やガチャフィギュアをリペイントしたいのですが
メタリック塗装と素材について教えてください
メタリック塗装はシルバーの上にクリアカラーで表現できる様ですが
ラッカーシルバー＞ラッカークリア＞ラッカークリアカラーでよいのでしょうか？
シルバーの後のクリアーを無しでもよいのか、シルバーの前につや有り黒を下塗りするべきなのか
そもそもシルバーもなしにメタリックレッドなどのメタリックカラーでいけるのかわかりません
さらにフィギュア自体の素材はPVCらしいのですが塗装を落とした後にプライマーを塗ってやれば
ラッカーならばちゃんと塗装が乾いてくれるものでしょうか？PVCに対してエナメルやアクリルは
乾かずいつまでもべたべたするらしいので
筆塗り、もしくは缶スプレーで塗る予定です
下記のものをリペイントしたいと思っています
URLﾘﾝｸ(www.bandai.co.jp)
URLﾘﾝｸ(www.bandai.co.jp)
URLﾘﾝｸ(tamashii.jp)
URLﾘﾝｸ(www.bandai.co.jp)
42:HG名無しさん
10/09/15 11:51:34 Hw5WhvXn
>>41
シルバーと言ってもいろんな種類があるし用途は好みだからなんとも言えないが筆塗りならクリアカラー上塗りは相当なテクニックがいるから止めた方がいい。
金属色はそのままだと粒子の粒のせいでザラザラした塗膜になるからクリアを重ねて艶を出す。
下地に黒を塗るとシルバーが映える。
とは言っても良質なシルバーは高価なうえエアブラシ専用なので注意。
塗り分け多いならメタリックカラー筆で塗ってクリアーを上吹きするのが一番良い。
43:HG名無しさん
10/09/15 11:55:35 E6DWxJSJ
PVCならVカラーで下地処理をしてからラッカー塗装するけど
ラッカー銀にラッカーのキャンディー塗装は無理かな。
銀が溶けて浮いてきちゃう。やるなら水性アクリルで。
あんまり面積が広くないようだし、キャンディー塗装なんて
しちめんどくさいことは考えず、ラッカー銀に「色の源」のような
顔料系を混ぜて調色してメタリック色を作って塗っちゃえば？
44:HG名無しさん
10/09/15 13:14:15 Q+GnR1x3
ありがとうございます
半身を塗り替えてフォームチェンジをさせたかったので
ラッカーシルバー＞アクリルクリアカラー＞ラッカートップコートで試してみます
色の源も検討してみます
っと、最終的にクリアコートするなら>>42さんのメタリックカラー＞缶クリアでもいいってことですね
瓶塗料を買ってあるのでどっちがいい色になるか試しながらやってみます
メタリックイエローは市販ではないのでキャンディ塗装か色の源で作らないとだめそうです
45:HG名無しさん
10/09/15 13:36:43 E6DWxJSJ
ラッカーのトップコートは止めた方がいいよ。下地を溶かすから。
46:HG名無しさん
10/09/15 13:55:13 n3B2vgvO
エアブラシなくて塗装にも慣れていないなら
キャンディ塗装はやめたほうがいい。
塗りたい色をそのまま筆塗りして、スプレーでクリアーコートでOK。
47:HG名無しさん
10/09/15 14:10:21 Q+GnR1x3
クリアコートは水性でいいのでしょうか？PVCに対してベタベタ状態にならないか不安で
ラッカーにしようかと思っていたのですが
何度もすみません
48:HG名無しさん
10/09/15 14:22:34 Q+GnR1x3
自己レスすみません
ラッカーシルバー＞アクリルクリアカラーの場合はアクリルトップコートで
ラッカーメタリックカラーだけで終了の場合はラッカートップコートでいける
ということですねアクリル＞ラッカーはだめでしたね
いらないダブりで筆キャンディ塗装の練習をしてみます
塗る面積も狭いですし
49:HG名無しさん
10/09/15 14:28:04 dBPM4/8m
アクリル（水性）コートはベタつく、乾いたらザラつく、塗膜弱い剥げるわで後が大変。
ラッカークリアでも薄く吹き付けていけば大丈夫だよ。
水性クリアはメッキシルバー等の下地が非常に弱い銀のコートくらいしか出番が無い。
50:HG名無しさん
10/09/15 14:31:43 mXh4e+dM
もうすぐ出る？出た？クリスタルカラーなら使えるやつもあるかもよ
51:HG名無しさん
10/09/15 14:39:34 E6DWxJSJ
Vカラーで下地をつくってるせいかベタつくことはないなあ。
完成後、あんまり触らないってこともあるかもしれんが。
52:HG名無しさん
10/09/15 14:53:45 2DQA7g/v
ラッカー系塗料を使用しているのですが、塗装面が貼り付いてしまう事で悩んでいます。
例えば、「フィギュアの足の裏」と「台座部分」を塗装し、台座の上にフィギュアを乗せておいて、何日かすると、
その足の裏と台座部分が貼り付き。離そうとすると、塗装がペリっと剥げてしまいます。
他にも、「脇の下」や、「道具の柄」と「てのひら」など、塗装面が密着する部分はくっついてしまいます。
塗装面同士でなくても、棚の上などに、フィギュアをしばらく立たせておくと
足の裏がくっついてしまう事があります。
塗装が乾いていない事が原因かと思い、は何日も乾かしてから密着させるようにしていますが、やはり解消しません。
また、
クレオスのスーパークリアーをコートしても解消せず
蛍光クリアをエアブラシでコートしても解消しませんでした。
EXクリアが肉厚だときいたのですが、EXクリアでコートすれば問題が解消できますでしょうか？
市販のフィギュアは、そのような貼り付きは一切無く、
また、素人塗装をされている方でも、同じような悩みをかかえている方はいないか
かなり検索しましたが、全く見掛けませんでしたので
こういった問題を抱えている人はあまりいないのでしょうか？
みなさん誰も悩んでいないということは、とても基本的な重要な手順が抜けているせいではないかと、たくさんの方の塗装ページを見ましたが、
みなさん「塗装→トップコート」といった感じで、特にその他の塗装保護は行っていませんでした。
調べてもどうしても解決しませんでしたので、こちらで質問させて戴きました。
なにとぞ解決方法となるアドバイスを宜しくお願いします。
53:HG名無しさん
10/09/15 15:00:10 B3GoAxsW
現在のPVCは塗装への影響が小さいのが主流なのだが、件の製品が使ってる可塑剤の特性が不明なので、
下地をVカラーやラッカーにしても可塑剤が染み出す可能性を否定できない。
同じシリーズの製品で、水性アクリルによる塗装が問題がないとの確証が得られない限り、再塗装には
無難にVカラーやラッカー系を使う事をお奨めする。
塗装後暫くしてベタベタして来てからでは遅いし、自分が人柱になる必要はない。
いろいろ試すのは経験値を上げてから自己責任で…
54:HG名無しさん
10/09/15 15:17:16 E6DWxJSJ
ラッカー使ってるのにくっついちゃうってこと？
55:HG名無しさん
10/09/15 15:39:38 kpZOptXy
何に塗ったのか名前出すなりしたほうが良いアドバイス得られるんじゃね
56:HG名無しさん
10/09/15 15:45:48 ihwskvCp
>>52
例えばでは何に何を塗装してるのかわからない。
使用した塗料と塗ったフィギュアの素材くらい書いてくれないと。
57:HG名無しさん
10/09/15 16:00:51 PbC/nzt0
どういう状態になってるのか写真で見てみたいな。
58:HG名無しさん
10/09/15 16:45:37 HrshpL7A
情報が欲しいなら持っている情報を小出しにしてはいけないってことを分からない奴多すぎ。
仕事じゃなく善意とかで解答してもらえているのであって質問者は立場を弁えるべき。
59:HG名無しさん
10/09/15 16:51:46 fLQRlRGJ
テンプレ>>2にも注意があるのにね。まあ質問者はテンプレなんか読んでないことが多いが。
例え話で質問されても漠然とした予想を含む回答しか返しようがないし、それで困るのは質問者。
半端な質問で釣りを楽しんでるのなら別だが、解決したいんなら何に何を使ったか詳しく書いた方が
良いだろうね。
60:HG名無しさん
10/09/15 17:12:28 kpZOptXy
答える側はエスパーじゃないんだから、情報小出しでわかるかよと
61:HG名無しさん
10/09/15 17:31:31 1HfohWz5
指摘はいいけどクドイわ
62:HG名無しさん
10/09/15 17:53:11 kvjILQro
まぁ、落ち着きましょう
質問者は情報を整理して下さい
63:HG名無しさん
10/09/15 18:09:00 tMnmauku
HGUCクシャトリヤを作っています。
細かいところだけ、墨入れをしようと思いましたが
胸部メガ粒子砲と、傘部バーニアのオレンジパーツの内側に
上手いこと黒色を入れることが出来ません。
中部分、外部分ともに良い方法はないでしょうか？
64:HG名無しさん
10/09/15 18:20:05 83IfSldu
入らないってのはマーカーだからか？
筆でやればいいんじゃないの
65:HG名無しさん
10/09/15 18:20:43 1CBF4/+d
>>63
中部分：面積が広いので、エナメル黒で筆塗り
外部分：エナメル流し込み
66:HG名無しさん
10/09/15 18:29:35 tMnmauku
>>64
ああ、すみません筆で頑張ってましたがプルプルプルっとなってしまってました。
>>65
ありがとうございます。
拭き取りでキーとなりながら頑張ってみます。
67:HG名無しさん
10/09/15 23:20:19 2DQA7g/v
>>52ですが、自分へのレスでなかったら申し訳ありません。
特定のフィギュアや塗料で起こる問題ではないようですので、特定しませんでした。
フィギュアではなくて、プラモでも、ソフビでも、このような問題が起きてしまいます。
塗料も、ラッカー系としましたが、アクリルでも同じです。
>>52へ頂戴した反応（自分へのものではなかったらすみません）を見る限り
特定のフィギュア、特定の塗料を使用した際に起きる問題であり、
一般的なフィギュアに塗装したのでは通常、>>52のような問題は発生しないということなのでしょうか？
だとするとこちらの作業手順に問題があるのかもしれないと考えたのですが、
塗装後にラッカー系のクリアを吹きかけるだけで、特別な仕上げはしておりません。
68:HG名無しさん
10/09/15 23:23:07 2DQA7g/v
補足
ちなみにクリアコートにも、
タミヤのクリアコート（水性）やクレオスのクリアコート（ラッカー系）や
その他、通常のクリアや、蛍光クリアをエアブラシで吹きかけたりと
色々試しています。
69:HG名無しさん
10/09/15 23:32:08 Odgqz2wo
特定するとかしないとかじゃなくて、例を具体的に書けってこと。
何のキットをどういう工程で工作・塗装したのかを具体的に。
同じような現象が複数のキットで起こってるなら、そのキットと作業工程を複数具体的に挙げる。
具体性のない質問は、まともな回答はこないよ。
70:HG名無しさん
10/09/15 23:38:20 fLQRlRGJ
>>67
塗る対象によらず同じ現象が起きてるんなら塗り方が悪いんじゃないか、とか切り分けできないか？
んでどんな風に塗ってるのかって話になるだろう。
ラッカー、アクリルどちらでも起きるんならなおさら下地や塗膜の形成の時点でどっかおかしいんじゃないか。
だらだら書いてるけど塗装後のことばかりで、結局肝心な情報は増えてないように思う。
71:HG名無しさん
10/09/15 23:40:05 1CBF4/+d
>>67
・せめて一例として「トラブルが起きたもののメーカー、キット名、塗料種類、塗装方法」を挙げよう
貴方にとって「特定ではない」で済ませては1mmも前進しない。
・塗料の希釈具合は？リターダーは入れてる
・一般的なフィギュアとはガレージキット？ＰＶＣフィギュアのリペイント？
・剥がれが起きた各キットは洗剤や離型剤落としで洗ってる？
・剥がれが起きたキットの置き場所は？（ワンルームのキッチンそばや、高湿の可能性は？）
72:HG名無しさん
10/09/16 00:02:36 iPE75pL8
やっぱり情報小出しかよ
73:HG名無しさん
10/09/16 01:27:47 YIoR0ba6
秘密ちゃんを相手にしてると、助言を与える方もクドくなってしまうし
聞く側も元々気の利かない人なので面倒くさくなるか
説教のプレッシャーに物怖じしてしまうかで最後は尻すぼみの
誰得展開になるだけなんだよな。
どんだけ説得しても秘密ちゃんは自分の買った物をからかわれたり
写真UPしろと迫られるのが恐いから必要な情報は出さない。
ダメだと思ったらさっさと見限るのが吉です。
74:HG名無しさん
10/09/16 03:36:52 OCEurysE
質問してるのに状況不明とか
いつも釣りとしか思えないところがポインツ
75:HG名無しさん
10/09/16 07:06:53 iPE75pL8
別に何作ってたって構わんのに 何のための匿名掲示板だっつうの
76:HG名無しさん
10/09/16 07:43:11 N7j3Yto3
>75は頭が悪いな
77:HG名無しさん
10/09/16 08:56:07 2C4nnU0x
頭のいいやつはこんなスレには居ないよ
78:HG名無しさん
10/09/16 10:32:00 Ee23KLH1
乾いたラッカーがくっつくって経験無いなあ。
展示台にしていた出来合いの板のニス？がついたことはあるけど。
79:HG名無しさん
10/09/16 12:13:27 2+/EEZi3
一般的な状況ならこの様な事は起こり得ないと判断して
差し支えないだろ。
フィギュア等を特定しても問題解決しないのでは？と思う。
特殊な例の話をすると、カップヌードルが今の紙容器なったとき
あるユーザが、食中毒症状を起こしたクレームがあったそうだ。
そのユーザだけが有り得ない症状で発症したので、当初単なるクレーマ
かと思われたが、もっと良く調査したところ
カップヌードルが雑貨類と一緒に保管してあり、その中に防虫剤が
（タンスにゴンの類）有ったらしい。
発泡スチロールの容器を紙に変えて、防虫剤の揮発した成分が
紙のカップに浸入したのが原因だった。
いまは対策済だそうだ。
防虫剤・殺虫剤、香水・芳香剤、建材の揮発分・模型用塗料・・・・
いろいろなバージョンがありえるな。
80:HG名無しさん
10/09/16 12:32:21 ArK+72R2
基本的な情報すら出さずに質問するのが論外なんだよ。
確かにその情報で問題が解決するかは分からない。
でもそれと同じく、その情報で問題が解決しないとも限らない。
そういう情報を一切出さずに質問して、いったいどう解決に結びつくって言うんだ？
解決する気がないなら、そもそも質問などするな。
解決する気があるなら、情報の出し惜しみをするな。
たったそれだけの単純な話だ。
81:HG名無しさん
10/09/16 12:40:58 L6IBKGw9
まぁ、落ち着け
質問者の知識やコミュニケーション能力の不足ってことだろう
カリカリせずに落ち着いて接しようぜ
82:HG名無しさん
10/09/16 12:41:15 LvTNdAYC
つかクリアだったら数日程度だと密着させといたら溶着しちゃうことけっこうあるんじゃ
83:HG名無しさん
10/09/16 12:43:34 ETBhqx1R
いい加減スルーしとけよ
小出し情報に延々と付き合うきかよ
84:HG名無しさん
10/09/16 14:37:22 V5O4bd3q
質問者は安いミステリーばっか読んでて
｢実は〇〇でした｣｢既に〇〇でした｣
っていうのが当たり前だとでも思ってるんじゃないの？
85:HG名無しさん
10/09/16 17:26:10 RRuc9H4O
と言いつつコナン君か
86:HG名無しさん
10/09/16 22:06:54 exB5qSqs
>>78
ありがとうございます。
やはり特殊な例なので
他の方は全くくっつかないのでこのような反応が起きているでしょうか？
>>67でも書きました通り、>>52の問題は、
特定のフィギュアで起きている問題ではないんです。
自分がフィギュアやプラモなど、あらゆるものに塗装をし、塗装面同士を密着させてしばらく置いておくと
必ず塗装面が貼り付いてしまいます。
作業手順についてですが、>>68にありますように、
スプレーでのクリアコートですので、希釈率は問題ないと思います。
サーフェイサーの後に、ラッカーを塗り、クリアコートをしたり、
そのままクリアコートをしてみたりと
色々実験しましたが、解決しません。
信じていただけないだけなのか、荒らされているだけなのか、
わかりませんが、
どちらにせよ、それだけ>>52の問題は一般的ではないという事の証明なのでしょうか？
87:HG名無しさん
10/09/16 22:08:14 exB5qSqs
今一度、同じような問題に触れているページを検索しましたところ、解決方法はやはり見つかりませんでしたが、関連性のあるページがいくつか見つかりました。
URLﾘﾝｸ(blogs.yahoo.co.jp)
URLﾘﾝｸ(miduna.sblo.jp)
また、過去ログでもこのような質問がヒットしましたが
解決はしていないようです。
ただ同じような質問ではありますが、今回のように特定していない事を咎められている様子は全く無いので、
やはり荒らされているだけなのでしょうか。
URLﾘﾝｸ(yomi.mobi)
>942 名前：HG名無しさん mailto:sage [2008/09/20(土) 19:55:53 ID:K/F3hzfo]
>クレオスの水性塗料って、塗装面同士をくっつけておくと癒着するよね。
>なんとかならんもんかねぇ？
URLﾘﾝｸ(www.unkar.org)
>276 ：Ｃ．Ｎ．：名無したん：2009/11/13(金) 21:14:36 ID:XS0dIJUpO
>質問させて下さい。
>発泡スチロールにメディウム＋ジェッソで下地を作り
>アクリル絵の具で色を塗って武器を作ったのですが、
>塗装面同士が触れているとくっ付いてしまい、離す時塗膜が剥がれてしまいます。
>表面をコーティングするなどしてくっ付かないようにしたいのですが、
>何か良いアイデアは無いでしょうか？
>御教授のほど宜しくお願い致します。
277 ：Ｃ．Ｎ．：名無したん[sage]：2009/11/13(金) 22:31:04 ID:yC5oUeGu0
>＞276
>似たような感じで武器を作った経験があるが…どの辺がくっついてしまうのかよくわからん。
>とりあえず塗装した上にニスとかグラスポリマーとか、そういう類のものを塗ればいいんじゃないか??
>100均で売っていたニスを２、３回重ねたらくっつかなくなったよ。
解決法をご存じの方アドバイスお待ちしております。
88:HG名無しさん
10/09/16 22:13:53 f4Vi95+7
外側が乾燥してるとおもっていても
中がまだ完全乾燥してなくて
そういうときに
ビニールっぽいものとか
ニスがぬってあるものとかに
おいておくとビリっとはがれることはある
89:HG名無しさん
10/09/16 22:15:02 NPqLvsNw
だめだこりゃ、次いってみよー
90:HG名無しさん
10/09/16 22:15:46 fdWuuKAN
手始めに>>2の質問用テンプレートと>>71を埋めてもらわないと必要な解答は得られないと思う。
91:HG名無しさん
10/09/16 22:44:27 L6IBKGw9
塗料変えてみな
やってダメなら他のものを使うしかない
色々使ったが俺はガイアカラーのクリアーで落ち着いたよ
デカールの上からの砂吹きは気を使うが、研ぎ出しも難しくないし、くっついたりしないよ
カット＆トライが肝要
92:HG名無しさん
10/09/16 23:00:37 LvTNdAYC
>>87
だから>>82でも書いたけど普通にあるよ
解決法かわからないけどまず時間を置くこととポリマーコートしておくとひょっとしたら回避できるかもしれない。
93:HG名無しさん
10/09/16 23:41:58 Ee23KLH1
厚く塗り過ぎちゃって内部が固まってないうちに
設置させちゃってるのかな。
94:HG名無しさん
10/09/16 23:46:05 DlO1Ky65
>>86
なんねーよ
そんなに一般的な事態だったらどの本読んでも注意書きが書いてるに決まってるだろ
載ってないって時点でそれは個別のイレギュラーな症状か
書いてあることをそのまま実行してないのを「書いてある通りにやったので問題ないはずですが」
って言い張ってるだけなんだよ
マヌケが間違ったやり方してるのを情報後出しにしてて、よくよく問い詰めてみれば
「結局乾燥が足りませんでした」みたいな事態になるのはかなり一般的
でもこれ以上推理ゲームに付き合ってやる気はねえな
95:HG名無しさん
10/09/16 23:49:50 ArK+72R2
いい加減にしろ
＞自分がフィギュアやプラモなど、あらゆるものに塗装をし、塗装面同士を密着させてしばらく置いておくと
必ず塗装面が貼り付いてしまいます。
あらゆるものじゃねーだろ。
具体的に挙げろっての。
「あらゆるもの」で何かが伝わると思ってるなら大間違いだ。
こういうクソ質問者はもはや荒らしと同レベル。
96:HG名無しさん
10/09/16 23:51:44 f4Vi95+7
>>93
おれもそう推測する
外側だけ乾いてるときに設置しちゃって
中のシンナー成分が気化するときに
表面を融解して、設置面にねちゃっとついてるんじゃないかと。
97:HG名無しさん
10/09/16 23:54:15 t51TYhP8
塗料じゃなくて、台の方に問題があるのでは。
98:HG名無しさん
10/09/17 00:00:30 PAOH06EF
＞塗装面同士を密着させてしばらく置いておく
塗装した物にすぐこんなことするのが悪い
バカだろ
99:HG名無しさん
10/09/17 00:14:17 qm/NeoHT
まあ普通の神経なら完全乾燥までは塗装面どころか台の上にでも接触させないわな
100:HG名無しさん
10/09/17 00:30:46 06Dzqwpb
テンプレ使えも無視、コートのことと決め付けて下地も塗膜の積層状態も書かない、
挙げ句荒らされてるとかわけわかんねえこと言い出す
悪質な釣りかド天然のバカだからもうほっとけって
101:HG名無しさん
10/09/17 00:32:17 wbibCIVU
悪質な釣りな事は、みなわかってるだろう
暇人が多いから、みんなで構ってるわけだ
だからこれからも続くだろうよ
102:HG名無しさん
10/09/17 00:33:08 WjgSVf+l
自分の希望するレス以外は全部荒らしなんだろさ
周囲を下僕としか思ってないクズだ
終了終了
次いこうぜ
103:HG名無しさん
10/09/17 00:33:14 Sw0OfxK0
>>87さん
>荒らされているだけなのでしょうか
ラッカーは適正な薄さだと１時間も乾燥させれば
癒着しなくなる。状況から考えて必ず原因が１つあるはず。
ただマルマル２日間ほど、この質問が解決していないから
もう、ここで回答が出る可能性はほとんどゼロだと思う。
匿名、非匿名に限らず他のサイトで聞いた方がいいよ。
質問内容は初期の>>52をコピーでいいから。
104:HG名無しさん
10/09/17 00:36:56 fo/2dexP
これは酷い
105:HG名無しさん
10/09/17 00:41:21 06Dzqwpb
ＩＤ変わったら自分の質問を正当化、回答者が悪いと決め付けて終了か
確かにこれは酷いなｗせめて改行のクセとか文体とか変えりゃいいのに
106:HG名無しさん
10/09/17 00:42:46 v4SS7GbB
>>103
>>
ラッカーは適正な薄さだと１時間も乾燥させれば
癒着しなくなる。状況から考えて必ず原因が１つあるはず。
wwwww
107:HG名無しさん
10/09/17 00:51:10 4lmb4UDy
久しぶりにゴミクズそのものなやつだったな
108:HG名無しさん
10/09/17 07:48:52 Fy4gRakp
>>103
１時間で乾くという高性能塗料の銘柄を教えてください＞＜
109:HG名無しさん
10/09/17 09:18:35 WJnBEuyB
内部から固まるウレタンだって48時間待てっていうのに…。
触れるようになるのと乾燥するのは違うよ。
>52で気になるのはEXクリアが肉厚とかよくわからない
記載があることだ。薄いと剥げると思って厚い皮膜を
作っているんじゃないだろうか？ほとんどの人はわかって
いると思うけど皮膜が厚ければ乾燥時間は延長する。
極端な例だけどハンブロールの黒なんか迂闊に厚く
塗っちゃうと一ヶ月も触れない。
110:HG名無しさん
10/09/17 14:27:27 TExKqiny
>解決法をご存じの方アドバイスお待ちしております。
解決法じゃなく対症療法だけど
上にもでてきたウレタンをクリア層に重ねると言うのが試す価値があるんじゃないかな
多くのウレタン塗料は最終的に普通の塗料なら表面に重ね塗りができない
ほどの化学強度と溶剤耐性になる。（過酷な条件の自動車用塗料も表面は２液ウレタン）
あと同様の理屈で他の樹脂でコートする手もあるけどそっちかと言うとプロ向けかな。
ウレタンは取り扱いがラッカーより面倒ものもある。また
表面の癒着がなくなるだけで下地の剥離のリスクは同じだから。
荒らしとか言って気にしてるようだけど
調べても答えがでなかったら、聞いてみたら。
111:HG名無しさん
10/09/17 15:31:58 PugwE/QR
ガンプラＲＧのフレームにＭｒメタルプライマーの瓶入りタイプを、
エアブラシで吹き付けたいんだけど、
これは薄めて使うもんなのかな？それともこのまま？
調べてみると、そのまま使えと言うところと、
薄めたほうが良いってとこといろいろだったので。
対象の素材内容はＡＢＳとポリプロピレンの複合？
ハンドピースの口径は0,3です。
宜しくお願いします。
112:HG名無しさん
10/09/17 17:16:40 fo/2dexP
>>111
プライマー全般に言えるのだが、あまり薄めると効果が減少する。
かといってハンドピースで吹くには薄めないと上手く塗れない。
だから、ハンドピースで吹ける自分のギリギリで極力薄めずに使う。
薄めた分、厚塗りしても効果は変わらないので極力薄く均一に仕上げるのがコツ。
それと、乾燥後は時間と共に効果が無くなっていくので、あまり日にちを置かずに色を塗った方が良い。
クレオスのプライマーの性能の低さと、磐梯のABSに塗装するヤバさは自己責任で頼む。
113:111
10/09/17 19:35:50 gjAuDnSP
>>112
なるほど。
濃度の調整がが中々難しそうですがチャレンジしてみます。
乾燥後の効果の減退も知りませんでした。大変有益な情報を頂きました。
また何かありましたら宜しくお願いします。有難う御座いました。
114:HG名無しさん
10/09/18 00:24:16 brENnMPP
なにこのお手本みたいなQ&Aは
115:HG名無しさん
10/09/18 01:22:55 s0RyHvaR
え、プライマーって効果なくなるの？
116:HG名無しさん
10/09/18 04:30:58 o3R64gKC
>>52 >>67-68 >>86-87です。
自分の書き込む、直前のレスである>>51が気になりました。
Vカラーで下地を作ると、クリアコートした後も貼り付きにくいでしょうか？
クレオスのサーフェイサーを下地にすることが多いのですが、
これだとべたつくことがあるのでしょうか？
117:HG名無しさん
10/09/18 04:52:08 zroGjDxG
お前はもう書き込むな
118:HG名無しさん
10/09/18 06:39:50 zGL6MnDE
下地のメリット、ベスト5を主観で挙げろ。
119:HG名無しさん
10/09/18 07:05:16 ISq/sKEj
>>116
具体的に書いてくれ、メーカーと商品名を書けよ
乾燥にかけた時間もな
あんたは小学生か？
120:HG名無しさん
10/09/18 08:46:46 OyZGZOM2
反応する奴がいるから喜んでホイホイ釣ってるんだろｗ
121:HG名無しさん
10/09/18 17:40:59 rPJCIGl4
反応する奴も活き活きしてるとこを見ると需給が一致してるようだからこれでいいのだ
122:HG名無しさん
10/09/18 18:23:43 E7Pb5rnD
初めてすみいれするのですが
ガンダムの白いパーツの部分は
ガンダムマーカーの黒よりグレーのほうがいいのでしょうか？
123:HG名無しさん
10/09/18 18:27:05 brENnMPP
白の場合はグレーの方が自然だといわれているが、そんなものは好みでよし
黒が好きならば黒でいいし、茶色が好きなら茶色でいいんだよ
124:HG名無しさん
10/09/18 19:15:02 E7Pb5rnD
レスありがとうございます
グレーが自然なのか～ 参考になりました！
125:HG名無しさん
10/09/18 19:30:46 p5BPhz35
鵜呑みにしないでまずは試してみような。
126:HG名無しさん
10/09/18 19:40:20 uMOD6Ccm
スミ入れの色くらいならネットにアップされてるたくさんの作例を見ればいい
自分が作るものそのものじゃなくてもいいから探してみるといい
白にもいろいろあるし、グレーにもいろいろある
多くの作例から自分がいいのを選んだら、自分でテストしてみる
色はこれがいいってのはここでも言えないこと
127:HG名無しさん
10/09/18 19:49:37 DP51OhvX
>>124
経験なくてイメージ沸かないってのはわかるんだけど、ガンダム系ってたぶん一番作例多いんだから
ちょっと探せばたくさん出てくるよ。
ユニコーンなら紫やピンクっぽいのでも面白いしカトキというかＧＦＦっぽくするならハルレッドもアリ。
重要なのは自分のイメージに合うかどうかだからまずは探して見てみようぜ。
128:HG名無しさん
10/09/18 19:53:07 1PC6t179
だな
｢アニメで見たままの感じにしたいから、トレス線と同じ黒でスミ入れするぜ」
ってのもアリだし
129:HG名無しさん
10/09/18 19:53:32 kRsrrFIa
おまいら答えたくて仕方がないんだな
130:HG名無しさん
10/09/18 20:10:32 3wG/GGls
正解ってのは自分の心の中にあるんだぜ
…なんてね
131:HG名無しさん
10/09/18 20:42:57 cxTn6JKM
>>122
スミ入れを始め、模型の製作においては正解はないのですが、あくまで一つの考え方という事で書きます。
スミ入れとは、模型の表現においてスミ入れ対象箇所の影を強調するテクニックですね。
なので白い部分に黒を入れるとかなりコントラストが強くなります。
そこで、基本的な考えとしてはスミ入れする部分の色に、黒を足した色を入れると落ち着いたイメージになります。
つまり、白い部分には白＋黒のグレーを。青い部分には紺を・・・というように、それぞれの箇所に調色して入れてやると、
全体的に見ると、かなりまとまった印象の作品になると思います。
もっとも、スミ入れは基本的にはかなり塗料を薄めて流し込みますので、拭き取ることを考慮に入れた場合、黒で十分という考え方もあります。
このへん好みで左右もされますので、ぜひ色々試してください。
132:HG名無しさん
10/09/18 21:11:58 FHhyYrtU
こんなしょうもねえ質問に延々とアホか
回答者も小出しにならねえように1助言も指摘も1発で決めたれよ
133:HG名無しさん
10/09/18 21:43:30 E7Pb5rnD
たくさんのレス有難うございます
ガンプラ作るのは25年ぶりくらいなのでドキドキです・・・
とりあえず初心者らしくガンダムマーカーのグレーと黒とブラウンを購入してきました
まずは体験してみます
134:HG名無しさん
10/09/19 00:00:56 UMGw/XJG
>>122
頭部だけは黒でいいと思うよ
135:HG名無しさん
10/09/19 01:12:57 FYSyAiQU
>>134
だな
フェイス部のみは黒でやったほうが表情が引き締まる
136:HG名無しさん
10/09/19 12:47:59 dvrvvCMc
影だから黒混ぜろとか・・・
137:HG名無しさん
10/09/19 16:49:47 FJeOmaPK
黒混ぜればコントラスト落ちんだろJKとか思いながらやってみると
思った色にならなくてガッカリしたりするよなｗ
でもそういうのは実際にやってみないとわからんわけだし、別にいいんじゃね？
138:HG名無しさん
10/09/19 16:54:59 aqq2gywT
コントラスト？
139:HG名無しさん
10/09/19 19:36:14 kh6JnUFa
質問です。
ＭＧ ユニコーンガンダムVer.Ka にエアブラシでパール塗装をしたいのですが、
Ｍｒカラーのホワイトパールを使用する場合、ベースのホワイトと、上塗りのクリアーの
どちらに混ぜるのがいいんでしょうか？
後、ホワイトパールは文字通りホワイトと併用しか出来ないのでしょうか？
140:HG名無しさん
10/09/19 19:47:19 oxWbVvxf
>>139
・パール塗料は透明クリアーに混ぜて使うのが一般的です
・ホワイトにパールを混ぜても効果があるので、どちらがいいかはテストして下さい
・パールの併用はどんな塗料とも可能です。
141:HG名無しさん
10/09/19 20:01:58 xsa1Mli/
Mrカラーならシンナーで薄めてそのままでいいんじゃ
142:HG名無しさん
10/09/19 20:10:20 qZBSYneE
>>139
ホワイトパールはラベルに2コート用と書いてる。
つまり下地に白なんかを置いて上にパールを乗せることでパール感を出す塗料で、希釈して塗っておｋ。
>>140氏の解説はパールパウダーについてだと思う。
白や他の色と混ぜる場合とコートとして使う場合は見え方が変わってくるので、どちらが正解とかじゃなく
テストして自分のイメージしてる仕上がりに近い方を選べばいい。
ホワイトとしか使えないなんて制限もない。好きなように使えばいい。
143:HG名無しさん
10/09/19 20:53:03 kh6JnUFa
>>140-142
ありがとうございます。
とりあえず色々試してみます。
144:HG名無しさん
10/09/19 22:36:09 Olifhnl6
プラスチックに水性アクリル塗料って書いてあったスプレーで
塗装したのですが、乾かしている最中に物が当たってしまって
一部分だけ塗装がべっとり取れてしまい、凹みができてしまいました
今日初塗装のド素人なんですが、凹みをなくすにはどうすればいいのでしょうか？
もう乾いてしまったので手遅れでしょうか・・・
145:HG名無しさん
10/09/19 22:50:56 E45f2udc
またプラモじゃない予感
146:HG名無しさん
10/09/19 22:56:57 VJ/C+RUt
>>144
>2
147:HG名無しさん
10/09/19 22:58:51 BaEA9C+A
>>144
プラモなのかiPodなのか
下地が何色で何色を塗ったのかによる。
普通はシンナーで落して塗りなおしか
へこみの周囲だけヤスリかけて段差を消してから上塗りする。
148:HG名無しさん
10/09/20 00:24:03 qh5Ex9Wg
>>144
まあ、むしろ乾いてからでないとどうしようもないというか・・・
1週間くらい風通しがよくて比較的温度の高い（あくまで常識的な範囲でね）場所において
完全にカチカチに乾燥させてから1000～1500番くらいのサンドペーパーで
荒れたところをそっとなでてデコボコをなくして塗装しなおし。
もちろんこれは一般的な手順であり、成功を保証するものではありません。
それと、一般的に水性塗料は塗膜があまり強くはないので、
触らずに飾っておくような用途では問題はありませんが
持ち歩いたり擦ったり走らせたりするような用途では
こすれてハゲたりしてもそんなもんだとあきらめてください。
149:HG名無しさん
10/09/20 23:08:21 0hQYodzS
>>52 >>67-68 >>86-87です。
みなさんのアドバイスを参考に色々考えたのですが、
下地は、
ソフビカラー→サーフェイサー
とするのと
サーフェイサー→ソフビカラー
とするのでは
どちらがよいのでしょうか？
素材はソフビの場合でお願いします。
150:HG名無しさん
10/09/20 23:13:08 lQfMqjt3
一般のPVCなら
サフ→クレ・ガイアラッカー
プラスチックプライマ(ホムセン)→クレ・ガイアラッカ
じゃない
151:HG名無しさん
10/09/20 23:17:55 XZE3NeGM
ソフビ用が先
サフの後じゃソフビ用の食い付きの良さとかが生きない
152:HG名無しさん
10/09/21 00:33:26 X1MJX2SZ
>>149
質問を変えるなよ、他の人は同じもの使っても出来てるんだから
失敗するのはおまえの使い方の問題、塗料や順番を変えた位では解決しない
つうかソフビカラーなんて誰がおまえにアドバイスしてるんだ？
勝手に>51を拾ってきただけだろ
>52
>塗装が乾いていない事が原因かと思い、は何日も乾かしてから密着させるようにしていますが、やはり解消しません。
>EXクリアが肉厚だときいたのですが、EXクリアでコートすれば問題が解消できますでしょうか？
この辺見ると、意図的に厚塗りしたい感じだけど
それなら最低でも1週間～1ヶ月くらいは乾燥させないと
表面だけ乾いても重なった部分はまた溶け出したりする場合もある
アドバイス参考にしたとか書いてるけど、自分が期待しない物や都合の悪い所は読まないのか？
>88-96
いままで使った物、状態や結果の説明だけで、どう使ったとか手順が全く書いてないんだけど
クリアーを塗装した後、何日くらい乾燥させてるんだ？
153:HG名無しさん
10/09/21 01:02:50 bgEzrx3/
もう釣りみたいなもんだろ 相手にすんな
154:HG名無しさん
10/09/21 01:04:15 R5dItZZh
意地でもそのへんの情報出そうとしないよねこいつ
なんなんだろう
155:HG名無しさん
10/09/21 01:06:12 1sPpvkfQ
斧っぽい物の金属感コピペの次は天然っぽい荒らしのご登場です
156:HG名無しさん
10/09/21 06:35:51 uSvbV+8x
質問です
ガンプラの塗装ですが
プラモデルの表面には剥離剤が付いてるので
よく落としてから塗装（下地剤）
と聞きますが
剥離剤を落とすのは
１水洗い、上からシャワー程度で十分
２中性洗剤で束子（歯ブラシ）などでゴシゴシと
３専用の溶剤（？）を買って洗う
４その他
どんな感じでしょうか？
20数年ぶりのプラモデルチャレンジ（ガンプラ）なんで
初心者質問で申し訳無いですが
よろしくお願いします
157:HG名無しさん
10/09/21 06:37:18 PNIbm4pt
ガンプラなら洗わなくて大丈夫。
158:HG名無しさん
10/09/21 06:47:11 Aftjv9uI
>>156
中性洗剤で束子（歯ブラシ）などでゴシゴシと洗う
洗うタイミングは塗装直前。
利型剤（剥離剤）、作業中についた皮脂、プラの粉、その他汚れをまとめて落とす。
159:HG名無しさん
10/09/21 07:23:12 THfxT+TY
>>156
ぶっちゃけ洗う必要はない。
どうしても洗いたいなら、自分の納得いくように洗えばいい。
通常2番で十分。
水だけかけても無意味。
160:HG名無しさん
10/09/21 09:39:52 G+Pc45n/
普通洗うだろ？
手油だってあるし、そもそも埃も一切寄せ付けずに組み立てて塗装までいけるか？
どんだけ潔癖症なんだ？
ってか洗う必要が無いとか言って2番で十分ってなんなんだ？
通常行為なのか必要が無いのか意味不明なんだが
161:HG名無しさん
10/09/21 09:48:32 Gz5M2J/w
洗いたくないなら洗わなくてもいい
洗わなかった時は、その部分だけ1回目サフが弾かれたような感じになる
乾燥後に2回目吹くと一応ちゃんと乗る
でもそこから水研ぎする場合は弱いし、マスキングするとベリッと剥がれる
ベリッとやって以降俺はどんなものでも洗うようにしてるけど、結局は自己判断
162:HG名無しさん
10/09/21 10:00:02 qwH0yLcA
> プラモデルの表面には剥離剤が付いてるので
これ一体どこで広まってるんだ？
東欧キットとか中国のコトブキヤ、レジンキットならあり得るけどバンダイのガンプラでは不要だろ
一方でヤスリで削った粉が付いたままなのにそのまま塗装しようとする奴は池沼だと思うし
離型剤でベタベタした手で作業するのは嫌だから上記キットは何よりも先にまず洗うが
>>156の文からはそういう質問には読めない
163:HG名無しさん
10/09/21 10:05:46 kNejIn1H
結論
・ポテチ食ったら手を洗え
・脂性は模型に向かない
164:HG名無しさん
10/09/21 10:12:45 CHYuLE8o
>>160
バンダイのキットなら普通”洗わなくてよい”
もし洗いたいなら2番の方法で十分効果があるって意味じゃないか
手油程度で塗料は剥がれんよ。
ホコリや削りカスだってその都度払えば落ちるしね。
まあこれだけ雑誌やネットで洗えって載ってたら洗うの必須と
勘違いするよな・・・
165:HG名無しさん
10/09/21 10:17:10 CHYuLE8o
書き忘れ
確かに洗ったほうが塗料の食い付きが良くなる気がする。
実験したわけじゃないから正確にはわからんが。
一つ注意するのは洗浄作業が必須ではないこと。
気になる人は洗えばいい。その場合2番で十分
166:HG名無しさん
10/09/21 10:29:07 3NM+Jr4+
ヤスリ掛けしたあと塗装前のカス取りに流水と歯ブラシで洗う程度。洗剤なんぞ使わんでも良い。
167:HG名無しさん
10/09/21 11:06:09 QLlh9421
昔ほぼ完全に多分クレーマーに近い奴がバンダイに問うたら、
僅かながら離型剤の付着はあるので塗料や用法によっては
剥がれる事もありますって回答に、じゃあなんでそれを明記しないのかと言ったら、
バンダイ曰く、洗えば塗装が剥がれないとは言い切れないからだとゆうやり取りの始終を
延々とサイトに晒してたのを見たことがあるのを思い出した。
特にＡＢＳの問題についてはそうとうエキサイティングで面白かった合唱
168:HG名無しさん
10/09/21 11:52:02 R5dItZZh
>ほぼ完全に多分クレーマーに近い奴
結局こいつの正体はなんなのさww
169:HG名無しさん
10/09/21 13:00:15 zSpQ1ZPo
ゴム手袋とかして作業すればいいんでないの
170:HG名無しさん
10/09/21 13:14:28 jG4zPIrs
暑い
171:HG名無しさん
10/09/21 13:20:24 yZ+WlgXg
>>166
そこまでやるなら洗剤も使ったほうが楽だろ
172:HG名無しさん
10/09/21 13:40:32 IQsnAPPt
俺なんか手が遅いからどんだけ最速でも組み立てから塗装完成まで1ヶ月はかかるから、
経時だけでも確実に汚れるから洗ってるなあ。
173:HG名無しさん
10/09/21 15:40:52 mtxswQF2
洗うことで塗料が弾かれるというリスク軽減出来るし大した手間じゃないから洗うな。
174:HG名無しさん
10/09/21 16:57:32 SVdxHFMP
>>164
世の中にはキミと違って、脂性な人がいるんだ
手油程度で塗装が剥がれんよ（はじかれんよの間違い？）なんて断言しちゃいけない。
175:HG名無しさん
10/09/21 17:11:25 R5dItZZh
脂性の人が触って洗わずに塗装したら指紋の形に剥がれるの？
176:HG名無しさん
10/09/21 17:13:18 X52ExUjC
剥がれるところまで行かないけど、塗装面にクッキリ指紋が浮き出したりするから困るｗ
177:HG名無しさん
10/09/21 17:32:47 SVdxHFMP
>>175
剥がれない、なぜならそもそも塗料が乗らないから。
178:HG名無しさん
10/09/21 17:52:54 CHYuLE8o
>>174
俺も結構脂っぽいっていわれるよｗ
今まで剥がれたのはメンタム塗った部分を横着してティッシュで
拭いただけの所がマスキングと一緒に剥がれたくらいしか思いつかない。
174は手脂で剥がれた（弾かれた）ことあるの？（ポテチ食いながら作ったとか無しねｗ）
自分はそういう経験がないから断言させてもらった。
179:HG名無しさん
10/09/21 17:59:43 VrvbN23N
凄い脂だな
180:HG名無しさん
10/09/21 18:03:40 kNejIn1H
>塗料の剥がれ
改造して表面処理頑張ったのとかヤバくない？ずっと手で弄くりまわすし
で、塗り分けでマスキングしてテープと一緒にペロンと。
お蔭で洗って塗ったのでも、テープの粘着力、死ぬほど落としてるヨｗ
181:HG名無しさん
10/09/21 18:16:11 PNIbm4pt
>>174
例外的なことを言われてもな。
182:HG名無しさん
10/09/21 18:20:15 SVdxHFMP
>>178
武器屋のホワイトグリントで、表面処理をしたパーツではじかれた。
夏の暑い時にエアコンのない部屋でずーっとやってたからかもな
シンナーに漬けて塗料を落として、シチズンの安い超音波洗浄器で洗浄してから再塗装した
183:HG名無しさん
10/09/21 18:29:54 PNIbm4pt
また例外的なことを。
一般的な話をしようよ。
そりゃ脂性で手がベッタベタな人が例外なのはわかるでしょ。
毎回重箱の隅を突くような例外を並べられてもな。
184:HG名無しさん
10/09/21 18:34:36 CHYuLE8o
>>182
ブキヤ？？それって手脂じゃなくて離型材じゃない？
上でレスしてた人がいたけど、ブキヤとかトラペなんかの海外製だと
離型材が残ってることもあるね。こういうのは洗浄必須。
あと今までの話ってガンプラ（バンダイ）の話じゃないの？
書かなかった俺も悪いがガンプラで剥がれたことある？って聞いたつもりだったのだが。
185:HG名無しさん
10/09/21 18:42:02 kNejIn1H
公表しないが俺様の前提以外は全て例外、特例は一切認めない。
186:HG名無しさん
10/09/21 18:53:02 Gz5M2J/w
ブキヤは昔ならともかく最近のはそこまで離型剤はひどくないよ
ブキヤもバンダイでも手で触った時点で似たり寄ったり
改造したならほぼ必須だけど、結局人それぞれ
チキンレースやってるわけじゃないんだから、余裕があれなら洗えばいいし、面倒なら洗わなくてもいいんじゃね
187:HG名無しさん
10/09/21 19:30:51 CX9UZRan
ん？
188:HG名無しさん
10/09/22 00:12:17 FQBA54nO
そもそも質問者>>156は納得いく答えは読み取れたのか？
189:HG名無しさん
10/09/22 00:13:04 cRoByFBj
URLﾘﾝｸ(www.yodobashi.com)
ガンダムの墨入れを始めて体験してみました
今度はデカール？を張り終えたので
トップコートを吹いてみたいと思うのですが
完成させた状態から一回分解したほうがいいでしょうか？
分解するならどの単位までですか？
腕 足 胴体 顔 程度でも平気でしょうか？
190:HG名無しさん
10/09/22 00:17:21 79tR2bQz
>>189
>>2【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。
191:HG名無しさん
10/09/22 00:34:19 cRoByFBj
すみませんでした。
キット名はメガサイズガンダムです
今軽く分解してみたら結構簡単にばらばらになりました。
一応はじめてなので水性でやってみようと思っていますが
墨入れはガンダムマーカーの黒 グレー ブラウンを使用しました。
質問をまとめてみます
①水性の場合後からガンダムマーカーでスミイレ可能でしょうか？
②つや無し 半光沢 光沢 好みにもよるでしょうがどれがお勧めですか？
192:HG名無しさん
10/09/22 01:09:32 WurWLKZa
>>191
１．もう墨入れしたんじゃないの？スプレー吹いてまたやるの？
普通は一番最後にトップコートで全体のツヤを合わせる
２．好みの問題、模型店とかで実物の作例を見て
自分がカッコいいと思う仕上がりのツヤを真似すればいい
なんか変な事聞いてるけど、>5や模型誌でやり方は見てるんだよね？
あと缶スプレーを均一に吹くのは難しいから何かで練習しないと失敗すると思うよ
193:HG名無しさん
10/09/22 01:17:48 cRoByFBj
墨入れは終わってます
本番前にダンボールかなにかで練習してみますね
ありがとうございました
194:156
10/09/22 09:55:05 TuUoVJrm
自分の質問が思ったよりも
大騒ぎになってしまったみたいでスイマセンです
内容読ませていただきました
参考になりました
ありがとうございます
気休めかも知れませんが
塗装前に中性洗剤で歯ブラシ洗いしてみます
ありがとうございました
195:HG名無しさん
10/09/22 10:03:20 SSFuDF5n
>>194
使い古した電動歯ブラシいいですよ
196:HG名無しさん
10/09/22 22:05:02 IJxkergL
水性アクリルからラッカー塗料に移行中（使い分けてます）で、仕上げに今まで通り「水性アクリルのつや消しクリアー」
を吹いているけど、
・表面が濡れた程度でも、乾くと粉吹いた状態になる
・吹いた途端に乾燥していく程度に絞ればつや消し状態になるが、水性アクリルの時より全体が白っぽくなる
という問題が起きてます。今まで気楽に吹けていたのに、ラッカーの塗膜には相性が悪いのでしょうか？
197:HG名無しさん
10/09/22 22:13:39 +hjIryWT
>>196
下塗りラッカーで上塗り水性なら相性は問題ないよ。
ラッカー塗料はすぐ乾くとは言っても1日は置いて内部に閉じ込めた溶剤分が飛ぶまで
待つべきではあるけど。
吹いてるのが水性クリアだから湿気によるカブりは最初から関係ないし、挙げた2点は
どちらも濃度や対象との距離といった吹き方の問題じゃないかと思う。
198:HG名無しさん
10/09/22 22:27:38 IJxkergL
>>197
墨入れやデカール貼りもあるので、１日以上は経過してから吹いてます。
濃度は「つや消しクリアー：溶剤＝１：１～１．５位」ですが、ラッカー使うまでは
こんな問題無かったんですけどねぇ…
水性とラッカーの塗膜が混在してるので、あえて水性アクリルでコートしてるけど、
イチかバチか、白くならないという宣伝文句の「ガイアExフラットクリアー」とか
使ってみた方が良いのかな？
199:HG名無しさん
10/09/22 22:32:29 E7UpPFH3
>>198
回答ではないけど、俺も同じ経験あるよ。
俺は水性はほとんど使わないから、原因は分からないけど。
塗膜が水性・ラッカー混在してても、ラッカークリアでコートして問題ないと思う。
200:HG名無しさん
10/09/22 22:45:10 6t054Tfw
>>198
ガイアExフラットクリアー・・・φ(・ω・`)ﾒﾓﾒﾓ...
白くならないのか こないだクレオスの買っちゃったよorz まだスプレーのも残ってるし
実際使ってる人どうなのかな？
201:HG名無しさん
10/09/22 22:47:58 59pe/gQb
しかし、中性洗剤をしっかり落とさないと
マスキングと共に剥げると聞くから
リスクが高まりそうなんだよな。
202:HG名無しさん
10/09/22 23:09:35 6Dn9qAax
プロスプレーMk3買ったんですけど、ホースとスプレーの間からおもっきり空気抜けて使えないんですが、どなたか使ってる方いませんか？使い方間違ってるかも
203:HG名無しさん
10/09/22 23:21:23 QrVxMca1
>>202
もっとねじる。
204:HG名無しさん
10/09/22 23:28:03 JRBvWeP1
もっともっとねじる
205:HG名無しさん
10/09/22 23:37:36 79tR2bQz
説明書をよく読んで、隙間が出来ないように接続する。
あと、コンプレッサーあった方がいろいろ楽だよ。
206:HG名無しさん
10/09/22 23:38:14 6Dn9qAax
自分の指力じゃ全然無理でした
207:HG名無しさん
10/09/23 00:04:27 CXaRymqz
ホースの根元が裂けたりゆるくなってない？
ちょっと切って金具を差込みなおしてみ。
208:HG名無しさん
10/09/23 00:10:53 SJuj2dD4
エア缶の圧力が高すぎるんじゃないか？
209:HG名無しさん
10/09/23 07:43:36 yWhwQ/A0
>>202
とにかくねじるしかない。
>>208
全解放しても問題なし。
210:HG名無しさん
10/09/23 10:33:54 pg1cP5Mn
>>200
クレの艶消しは吹けば吹くほどガサガサの艶消しになるのに対し
ガイアの艶消しは確かに白くなりにくいけど艶も消えにくい。
自然な感じで個人的に好きだから使ってるけど、この辺りは好みの問題。
211:HG名無しさん
10/09/23 12:19:06 S1w+pmRl
>>202
俺も前同じ状態になったことあるけど、俺の場合はジョイント内部の黒いリングゴムが紛失してた
212:HG名無しさん
10/09/23 14:43:31 QLl16Trx
>>210
白くならずに、艶もキッチリ消せるというつや消しクリアーはないのかな？
ググって見たら、ガイアとクレオスを混ぜ合わせたり、ガイアにフラットベースを
混ぜて調整してる人を見かけたけど、単体で万能の商品があればなぁ
213:HG名無しさん
10/09/23 14:54:38 3nWEbXWB
つや消しクリアーの物理的構造を考えるとなぁ
要するに塗装面の一番上に薄いすりガラスを乗せるみたいなものだから
使用者が注意してできるだけ薄い膜に仕上げるしかしょうがなかろう
魔法の薬じゃないんだから
214:HG名無しさん
10/09/23 14:56:12 5STJsmaP
>212
同じようなネタをどのスレで見たのか忘れたけど
ツヤ消しは表面をザラザラにして、光を乱反射させることでツヤを消している
乱反射した光が白っぽく見えるわけだから、白くならずにツヤを消すとか矛盾してる
215:HG名無しさん
10/09/23 15:42:36 iE1UwrAz
BOMEの「美少女フィギュアフレッシュセット」を説明書通りに塗ってみたら
すごく変な色になったんだけど、何がいけないんだろう？
説明書の写真だと下地のカラーをベタでしっかり発色するように塗ってるようだけど、そうすると上塗りしても下地が強すぎて変な色になっちゃって・・・
216:HG名無しさん
10/09/23 15:53:39 sbY6moq1
>>215
俺も説明書通りじゃ上手くいかなかった。
フィギュアならこっちで聞いた方が良いと思うよ。
【初心者】ここでフィギュア作ろうぜ！27【救済】
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)l50
217:HG名無しさん
10/09/23 15:57:20 iE1UwrAz
>>216
ありがとう、そっちで聞いてみます。
218:HG名無しさん
10/09/23 16:28:54 yu+kKRJD
>>200だけど、>>210>>212-214貴重なご意見ありが㌧
つや消しはあの白いのがつや消し成分なわけか
ガイアの買ってみようかと思ったけど、今のところ白くなりすぎたりしてないのでオレには必要無いかもしれん
219:HG名無しさん
10/09/23 17:11:21 eqz+khcz
白くなるってのがカブリや粉吹きのことを言ってるのか
つや消し本来の表面のザラザラのことを言ってるのか
それによって話が変わると思う
220:HG名無しさん
10/09/23 17:37:20 bfrVV0yA
>>212
若干白っぽくなるのを抑えたかったら塗料全部つや消しにして
スミ入れ前の光沢コートは最小限にするとか
クレオスがあれだけフラットベース出してるんだから
万能商品待つより自分で納得する方法を探したほうがいい
221:HG名無しさん
10/09/23 17:52:03 pg1cP5Mn
あ、ガイア艶消しの追記。
艶が消えないからとムキになって下手に何度も吹くと、逆に半艶になってくるので注意ね。
222:HG名無しさん
10/09/23 18:18:26 /QPPbR+u
>>219
>>196がカブりかどうかについては>>197で否定されてるな。
粉吹きと艶消し本来の表面のザラ付きは程度の違いで同じフラットベースが引き起こしてる
物だから、やっぱり吹き方の問題だと思うんだけどね。
223:HG名無しさん
10/09/23 23:07:47 Fb5GEKZD
ＧＳＩのパール塗料いつになったら発売するんだし
延期ばっかで埒があかん 先月の月刊ホビーにも紹介されてたのに いつになったら使えるんだ
224:HG名無しさん
10/09/23 23:18:18 QIBo+J8r
もうバーコード関係ない小売店は売ってるよ
225:HG名無しさん
10/09/23 23:33:41 Fb5GEKZD
>>224 近所のイエサブには無かった orz
226:HG名無しさん
10/09/24 00:01:03 +Hq0+Wx9
>>225
近所の市に一件しかない模型にはあったぞ
プラモと一緒に全バリエ買おうとしたら、手持ちじゃ足りんので置いてきたが@関東の某20万人市
227:HG名無しさん
10/09/24 10:16:30 S+FvbApd
>>226 千葉県か！
228:HG名無しさん
10/09/24 11:10:46 AvdPekox
ガイアの艶消しは撹拌しない状態で上澄みクリアーを半分位減らしてから薄めて使うといい感じになるよ
229:HG名無しさん
10/09/24 12:09:03 QVRym+7d
>>228
それはノーマルに純正フラットベースを追加するのとは違いある？
230:HG名無しさん
10/09/24 13:03:17 AvdPekox
>>229
それはやった事無いんでわかりません
ただ上澄みを抜くだけなんでラクだし、抜いたクリアーは普通に使えるから自分的には一石二鳥かな
231:HG名無しさん
10/09/24 18:58:06 6H9dP1j7
最初から艶消しで白っぽくなるの考慮に入れて調色するのも一つの手
232:HG名無しさん
10/09/24 19:49:23 2SzKGDNJ
白いパーツに白を塗装する時、塗れてるか分からなくて厚塗りしてしまうけど
なんか確認方法ってある？ やっぱ黒かなんかで下地作って塗るしかない？
233:HG名無しさん
10/09/24 19:52:37 kOpVjXz9
>>232
下地に黒はやりすぎ、薄いグレーで充分。
234:HG名無しさん
10/09/24 21:53:08 2SzKGDNJ
うん、下地の黒は例えば、て事で。 要は一発で白をうまく塗装出来ないかなって。
ランナーの状態に下地やって、切り取って塗装が割と楽なんかな？
235:HG名無しさん
10/09/24 21:57:28 kOpVjXz9
ゲート処理で下地落ちるし、色の違いも出るんじゃないか？
236:HG名無しさん
10/09/24 21:58:09 GdHqvTED
塗れてるかどうかわからないなら、塗る必要ないんじゃねーの？
237:HG名無しさん
10/09/24 22:02:35 3DZKchq5
>>234
ゲート跡の処理とか表面処理とか一切する気がないんならそれで良いと思う。
確かに白は塗っててわかりにくいんだけど、白関係なくいかに手抜きするかの相談にすり替わってるぞ。
238:HG名無しさん
10/09/24 22:52:12 SPpnLemk
>>212
＞白くならずに、艶もキッチリ消せるというつや消しクリアーはないのかな？
リターダー混ぜてみれ
239:HG名無しさん
10/09/25 00:06:08 VPuJQNRt
>>234
使った事無いけどガイアカラー使えばいくらか違うんじゃない？
240:HG名無しさん
10/09/25 00:12:02 5X3f9V7h
パーツ白とまったく同じ色ってことも無いと思うんだがどうなのよ
青みがかった白もあればグレーっぽいのもあるだろうし
意図的に変えてみてもいいだろうしね
241:HG名無しさん
10/09/25 00:35:02 q54gAIuY
>>234
一発でってのが下地の色に関係なく白として発色させるって意味なら>>239だけど、できるだけ
工程を省きたいって意味だよな。
照明の光に近づけた状態で吹いて濡れ具合で判断すればいいんじゃないの。
242:HG名無しさん
10/09/25 00:35:48 tYWtr5cM
白地にそのまま白って
プラ質や塗料によっても違うけどチープ感がでたりしない？
サフが無理ならシルバーなり他の色でも下に入れることが俺はほとんどだなあ
243:HG名無しさん
10/09/25 02:18:42 rln7iyAK
>>242
同意。白地に直接白（ちょこっと混色して）塗装って一度やってみたことあるけど、
吹いてる最中にどこやったか分からないくらいで、全く意味を感じられなかったw
それに光が透けるからおもちゃっぽさが無くならないし、グレーor黒の下地は
絶対に作るべきだと思う
244:HG名無しさん
10/09/25 17:18:27 f9vBre2W
マスキングの予定があるなら黒、無いなら銀で
透け防止の下地塗装をして白を塗ってます。
245:HG名無しさん
10/09/25 19:48:36 jd8llk8c
遮光性なら黒まで行かなくてもライトグレーで下地は充分だよ
246:HG名無しさん
10/09/26 02:10:06 2AiiuQ0e
白の下地色はガルグレーがお勧め。鬼の様な隠ぺい力だよ
247:HG名無しさん
10/09/26 02:33:15 hzqytr3O
ガルグレー、たしかに隠蔽力あるけど、あれ、塗るたびに色が微妙～～に違うｗ
もちろん毎回、鬼のようにかき混ぜてから塗るんだけど微妙～に違う
ガルグレー。あれ、何色混ざってんだよｗｗｗ
248:HG名無しさん
10/09/26 07:56:52 ydkY+vGn
確かに。ガルグレーって、なんか黄色いような青いようなわけわからん色合いだよな。
249:HG名無しさん
10/09/26 08:54:11 xu+3rxtH
「ガンガル」グレーだったりして
250:HG名無しさん
10/09/26 12:46:36 tWsIaR5F
ちょっとガッカリした
251:HG名無しさん
10/09/26 13:34:13 KRj+gXbh
初めてカーモデル作っているのですが（タミヤプジョー206WRC)
ボディにサフ拭いた後、1500番くらいで磨いてから塗装したほうが
良いのでしょうか？
ラリーカーなのですがテッカテカにしたいです。
252:HG名無しさん
10/09/26 13:42:34 DofRWLj1
基本です。
253:HG名無しさん
10/09/26 13:47:40 zMXhSUUu
>>251
表面の状態次第
特に荒れてなければ下地塗装の段階でも良いしボディカラー→ペーパー→ボディカラーでもいいしクリアの研ぎ出しも合わせたらどのみち何回かペーパーかける事にはなる
254:HG名無しさん
10/09/26 14:37:33 KRj+gXbh
即レスありがとう。
磨いたほうがよさそうですね。
255:HG名無しさん
10/09/28 04:54:31 jVJC6Zxc
>>251
つコンパウンド
256:HG名無しさん
10/09/29 12:48:52 Y3HH+5f4
ルミノーバってのをクリアパーツの裏に塗って使ってみたいんだけど
どこで売ってるの？
257:HG名無しさん
10/09/29 13:37:58 UhFaNUuQ
>>256
東急ハンズ
全店にあるかは分からんが池袋にはあった。
模型店で置いてる所は少ないだろうから、
ホームセンターとかで探してみては?
一番手っ取り早いのはネット通販だけどね。
258:HG名無しさん
10/09/29 13:43:21 Y3HH+5f4
>>257
ありがとう
東急ハンズかあ
福岡にあったっけかな？
とりあえず手近なホームセンターから探してみます
259:HG名無しさん
10/09/29 18:34:01 r78U9tkE
>>258
ホームセンターには売ってないよ
模型店に聞いてみれ、店頭に無くても問屋が扱っていれば注文出来るよ
手間ヒマを考えればネット通販だけどね
260:HG名無しさん
10/09/29 19:09:49 XK6UrnD5
>>258
俺はボークスショールームで買った
261:HG名無しさん
10/09/29 21:47:39 ygqL12SM
以前つや消しクリアーの件でカキコした者ですが、検討してたガイアのExフラットクリアーを使ってみました。
デフォルトでは半艶になると聞いていたので、分離してるクリアーを塗料空き瓶１本分減らして使用。
感想は、今まで使ってた水性アクリルのつや消しクリアーよりも断然イイ！
白っぽく（＆粉っぽく）ならず、上品なつや消しという言い回しが適してますね。
今までつや消し塗装面にこんなこと思ったことないが、特に黒系の部分が美しいw
Mr.カラーのつや消しは使ったこと無いのでわかりませんが、ガイアのこれは今のところ文句なしです！
以上、参考まで
262:HG名無しさん
10/09/30 09:44:26 v5wiRV5F
ｍｒカラーも使ってなきゃ参考にならんてｗ
263:HG名無しさん
10/09/30 11:32:33 N/kO5l6Q
サンデーペイントの薄め液をアサヒペンのラッカー薄め液と間違えて買ってしまった…
エアブラシの掃除用にと思ってるんだがアサヒペンの方じゃないとダメかな？
264:HG名無しさん
10/09/30 11:48:21 IE5W9fpc
>>263
別にアサヒペン限定とかじゃなく、ホムセンのラッカー薄め液は金属や外壁用塗料の希釈・洗浄用で
溶解力が高い。だから洗浄用として使われてるの。
サンペのも普通に使えたと思うが、手元にあるんだから塗料を溶いてみるなりプラに垂らしてみるなり
テストすれば一発でわかるでしょ。
265:HG名無しさん
10/09/30 11:49:34 8giG2Z8L
ペイントうすめ液じゃなければ使えるはずだけど。
ちょっと混ぜて実験してみ。ダメなら溶けないから。
266:HG名無しさん
10/09/30 11:52:13 IE5W9fpc
ああ、そういえばペイントうすめ液もあったか。
ペイント薄め液はエナメル塗料の希釈には使えるけどラッカー塗料は溶けないね。
267:HG名無しさん
10/09/30 11:52:20 8giG2Z8L
×混ぜて
○使ってる塗料と混ぜて
268:HG名無しさん
10/09/30 11:59:41 N/kO5l6Q
レスありがとう
ミスターカラーやガイアカラーをいちおう溶かせはしたんだけど
ラッカー薄め液とは書いてないんで使っていっていいものか気になってる
269:HG名無しさん
10/09/30 13:53:19 llctAep7
>>268
不安を無くす為に試したんだろ？問題無く使えたのに何が心配なんだ？
そんなに心配なら、大人しく専用のシンナー使えばいいのに
270:258
10/09/30 13:57:21 rIR234TG
昨日早速近場のホームセンターに行ってみたが
アサヒペンのルミノーバ応用商品はみつかったがルミノーバの粉末は見つからず
>>259-260
ありがとん
同じモノかどうか知らんけど
「ルミノーバ」より「ルミパウダー」のが購入しやすそうだね
性能的には同じものっぽそうだけど・・・
271:HG名無しさん
10/09/30 16:29:01 8giG2Z8L
一度ホムセン・ラッカーをじゃばじゃば使っちゃうと
ツールクリーナーには戻れんよな。
一斗缶で買うかは悩むけど。
272:HG名無しさん
10/10/01 06:50:26 5Sgn/bcM
ＲＧガンダムの部分塗装をしたいのですが
お勧めの塗料はなんでしょうか？
ガンダムマーカーのメッキシルバーやゴールドを使おうと思ったのですが
絶版らしいので迷ってます・・・
273:HG名無しさん
10/10/01 07:20:10 44qIASr3
普通に水性でいいじゃない
説明書にもお奨めされてるでしょ
274:HG名無しさん
10/10/01 21:59:47 bQM0Vcc2
フラットベースを混ぜた色をエアブラシでふこうとしたら詰まってふけなかったよ。
シンナーを追加してうがいしてようやくまともにふけました。
塗料皿の塗料がドロドロになってたからこれではふけないな。
フラットベースって意外と扱いにくい。何か粉ふくし。
275:HG名無しさん
10/10/01 22:16:26 W8U8D8d/
初心者下手糞自慢スレ。
276:HG名無しさん
10/10/01 22:51:02 LYD0QgLA
>>274
薄めれｗ
277:HG名無しさん
10/10/02 00:16:42 FGiBvUre
>>274
一つ勉強になったじゃまいか
278:HG名無しさん
10/10/02 00:58:36 zSwEX7hR
とりあえず、初エアブラシで分かったこと。
缶スプレー感覚でも問題ない。筆塗りに比べたら十分見栄えはいい。
よく雑誌でエアブラシの塗り方とかあるけど最初のうちは悩みのタネにしかならない。
掃除もうがいができれば十分っぽい。
上手い人からみれば穴だらけだと思うけど、パチ組み上がりからすればとりあえず満足だった
279:HG名無しさん
10/10/02 01:06:10 AY3SpVMG
GTO改変？
280:HG名無しさん
10/10/02 01:08:46 FGiBvUre
ここは初心者の日記帳だ
281:HG名無しさん
10/10/02 05:30:37 Rlv++U23
>>278
やる前から知識だけ入れても混乱するだけであんましいい事ない。
最低限だけわかれば後はたくさん吹けばいい。
失敗したら勉強代と思って
次に生かせばいいだけだし。その後からハウツー見たら納得もできるよ
だいたいプロですら試行錯誤なんだし、あんまり肩ひじ張らずに楽しんで量作るのが一番
282:HG名無しさん
10/10/02 05:43:08 QHFPeEYg
>>281
もう少しまともな文章で頼む
小学生低学年並みだな
283:HG名無しさん
10/10/02 08:09:28 HuTTYObV
えっ
284:HG名無しさん
10/10/02 09:58:34 zb9Tq1OR
>>282
285:HG名無しさん
10/10/02 19:38:09 /VuvULGb
以前ここでエアブラシについて相談乗ってもらったものだけど、
継手が届いて、やっとブラシが形になったので報告。
URLﾘﾝｸ(bbs.2ch2.net)
どうもありがとうございました。
286:HG名無しさん
10/10/02 23:16:57 x1/TUjFY
>>285
なんか無理やり感がｗ
エア漏れしてないのこれ？石鹸水継ぎ目部分にたらしてみ
287:HG名無しさん
10/10/02 23:33:34 K0ik/fKv
>>286
つ URLﾘﾝｸ(www.smcworld.com)
288:HG名無しさん
10/10/02 23:49:31 7cELwJQR
フリーの画像縮小ソフトなんていくらでもあるから。
289:HG名無しさん
10/10/03 02:06:46 X/jMdpEj
タミヤセメントで合わせ目消しした場所にサフなしで気持ち厚めにホワイトを塗装すると
やはり黄色く変色してきたら透けて見えますか？
290:HG名無しさん
10/10/03 02:21:58 nJ0gM4o1
試しに白いプラ板にうっすら黄色塗ってその上にホワイト塗ってみな。
間違いなく境目がわかるから。
なら黄色に変色したら透けるかどうかもわかるよな？
291:HG名無しさん
10/10/03 02:31:51 vHnDfyk8
今の白は透けないものもあるらしいけど
ジジイとしては、サフ吹きは必須だと思ってる
292:HG名無しさん
10/10/03 11:00:24 /CiMTRMV
>>289
すでに黄色くなってるなら出る。
今はなってないなら、後から黄ばんで浮き出ることは無いと思う。
俺はサフ滅多に使わないけど同じ処理してなったことは無いよ。
ちなみに使用塗料はＭｒカラー。
293:HG名無しさん
10/10/03 12:39:04 91UG8mpP
>>286
無理やり感について返す言葉がないｗｗｗ
エア漏れは今のところなし、圧自体はすぐに充填できるから、漏れてても問題なし。
サバゲーで使ってた装備を転用して安くあげてるんで、見てくれの悪さは想定内。
あとは、実際使ってみて改良していく予定。
エアブラシのエア消費量が小さいから、今のところ問題なさそうなんだけど、
多少のことは何とかできそう。
294:HG名無しさん
10/10/03 14:25:27 1ewKeutu
MGガンダムver2.0の口元の赤い部分をMrベースホワイトで下地塗装後、Mrカラースプレーのコバルトブルーで塗装したら
平面の部分はきれいに塗装できたのですが角の部分は塗料がのらずに下地の白が見えた状態になりました。
これは何が原因なのでしょうか？試しに何回も吹いたのですが厚塗りになるだけで角の部分は□の形で白いままです。
295:HG名無しさん
10/10/03 15:13:31 depAkbwW
>>294
吹く距離が近くて、吹き過ぎ、それで塗料が流れてるんじゃないかな
もっと距離を離して、薄く吹いて直ぐ乾かす、これを繰り返すとむらなく出来ると思う
スプレーで小さいパーツを塗るときは塗料の無駄が多いけど
ケチらずに使わないと小さな物をキレイに仕上げるのは難しいよ
筆が有るならスプレーから塗料皿に吹いて、それで筆塗りするのもいいかな
296:HG名無しさん
10/10/03 15:16:41 /VK2P4kB
原因
・下地が白いから色が乗りにくい
・スプレーの攪拌不足
・そんな小さい物をスプレーなんかで塗ってるから
・単純にスプレーの吹き方が下手
角ってのは色が乗りにくかったりするもんだけど、
塗装方法に突っ込みどころが多すぎる。
そもそもなんでコバルトブルーに塗ってるんだろう。
ぶっちゃけ筆でちょちょいと塗ったほうがよっぽど楽。
297:HG名無しさん
10/10/03 16:07:23 IiciBAKP
>>294
まず最初に、色がのりにくい角だけをなぞるように吹くといい。
んで乾いたら面の部分を吹く。
おれ自身も以前それで悩んだことあったわ。
298:HG名無しさん
10/10/03 16:08:37 IiciBAKP
すまん、小さいパーツの話か >>297は無かったことにして
299:HG名無しさん
10/10/03 16:15:32 Yymf4UZj
エッジを筆で塗ってからシュッシュと全体に吹くといい
コバルトブルーは隠ぺい力低いもんね
300:HG名無しさん
10/10/03 16:57:29 1ewKeutu
>>295>>297>>299
ありがとうございました。スプレーの方が筆塗りよりもきれいにムラなくできるのですっかり忘れていましたが
教えてもらった通り筆塗り後スプレーでやってみます。
301:HG名無しさん
10/10/03 17:05:50 ccSNByiF
ガンプラ製作2体 スミいれ経験しか無し
今度は覚悟を決めてグフカスタムＭＧの塗装をしたいと思います。
何ヶ月かかってもいい覚悟です。
サイトなどをみてみるとエアブラシや 下地つくり 合わせ目消し
など色々難易度の高い事をやっていますが
この辺りはやはりやったほうが良いのでしょうか？
塗装はやはり筆やスプレー缶では不十分ですか？
実際塗装するのにいくらくらいのお金がかかるかピンとこないので
それも含めて教えていただけると助かります！
302:HG名無しさん
10/10/03 17:14:50 /VK2P4kB
＞サイトなどをみてみるとエアブラシや 下地つくり 合わせ目消し
＞など色々難易度の高い事をやっていますが
本気でやるなら、この辺は基本中の基本。
エアブラシは、値段が高いから敷居が高く感じるだけで
初心者ほど使ったほうがいいとさえ言える。
コンプレッサー+ハンドピースのセットで2万～程度。
オークションで売ってるような安物は断固やめるべき。
これから何体も作っていく気なら、結局スプレーなんかより安く上がる。
303:HG名無しさん
10/10/03 17:19:30 /VK2P4kB
あ～、ただ塗装初めてってことであれば、
とりあえず安く上げてもいいんじゃない？
いきなりエアブラシは金銭的にきついだろうし。
304:HG名無しさん
10/10/03 17:31:56 ccSNByiF
エアブラシは慣れてから購入しますね
安く上げるにはやはりスプレー缶で直接吹いちゃっておｋでしょうか？
サーフェーサーとかはなれてからでもいいのかなぁ
塗る塗料にしてもサイトによって色々お勧めが違うみたいで
ラッカーと水性どっちがいいんでしょうか・・・
実際使ったことがないので違いもイマイチわかりません！
305:HG名無しさん
10/10/03 17:46:52 /VK2P4kB
サーフェイサーは、やってみたければやってみたら？
たぶん最初のうちは、サーフェイサーを吹いても、効果があまり理解できないと思う。
スプレーでよさそうな色があれば、それを吹けばいい。
この辺は自分の好みとセンス。
俺は発色のいいラッカーお勧めだけど、その辺は自分の判断で。
ただし、スプレーでちょうどいい色があるかって言うと、ない気もする。
調色した色を筆塗りして、つや消しクリアをスプレーで吹いてもいいと思う。
個人的にはスプレーより筆のほうが好み。
306:HG名無しさん
10/10/03 17:56:18 jm/7nRB+
サーフェイサーは傷消しやスプレーの練習（ミスが少ない）に
なるから初心者にはいいよ。
サフ吹きは楽しみの一つなんだよな。
307:HG名無しさん
10/10/03 18:12:52 3UoeBg6W
>>304
模型製作を長く続けるならさっさと買って
エアブラシに慣れたほうがいいと思うぞ
308:HG名無しさん
10/10/03 18:28:06 ccSNByiF
今検索してみたのですが5千円位のものでも問題ないでしょうか？
田宮の奴が評判良いようですが？
309:HG名無しさん
10/10/03 19:15:12 ccSNByiF
何度もすみません
あと・・・
つなぎ目消しはしなくても塗装する時には問題ないでしょうか？
皆さんやってます？
310:HG名無しさん
10/10/03 19:22:36 Yymf4UZj
雑誌作例レベルや人に見せて高評価欲しいんなら消さなきゃ大問題
自分で楽しむ分で気になんなきゃ消さなくてもいいよ
趣味の模型制作に「やった方が良い」ことはあっても「やらなきゃいけない」ことなんかないから
311:HG名無しさん
10/10/03 19:39:23 4F9r2ID8
「覚悟をきめて」なら、技術本買うべきなんじゃね？
ガンダムウェポンズ「第08MS小隊＆0080」編もグフカスタムの作例2体が参考になる。
312:HG名無しさん
10/10/03 19:39:30 ccSNByiF
>>310
大人の意見ありがとうございます
そうですね まずは塗装に専念してみます
313:HG名無しさん
10/10/03 19:40:23 ccSNByiF
>>311
早速 探して購入します
レスありがとうございました
314:HG名無しさん
10/10/03 19:42:07 ccSNByiF
アマゾンにあったのでぽちっとな 今からします
エアブラシも使いやすそうなものを探してみます
頑張って腕を磨いてみます！
ありがとうございました～
315:HG名無しさん
10/10/03 20:00:24 Yymf4UZj
上達してからもし不満が出てきたら水抜き剤にでもドボンして
塗り直すついでに消せばいいよ
いっぺんになにもかも覚えようとすると大変
エアブラシも絶対有った方がいいけど無くてもなんとでもなるし