09/02/23 21:51:18 eVCoW0Q8
>>249
16番ですが、ジャンク品すら見つかりません。
251:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/26 10:27:02 Gf8ja8Aq
>>250
無いものは作る！
15.5mm径スポーク動輪にボックス輪芯を貼れば？
252:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/26 11:24:43 Mq9MCuZe
無いものは作り出すのがモデラーの常識だな。
253:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 12:14:13 IpWzEcun
Nの蒸気を自作したいんだが、動輪サイズの車輪って売ってるんでしょうか？
254:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 13:26:52 bB1iAdqD
どんな蒸気だよｗ
そもそも動輪サイズ部品は殆ど無いわな
255:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 22:06:42 HPTup3jV
>>253
動輪径によりけりだな。
小型機用であれば市販のプレート車輪にクランクピン用のタップをたて、
スポークを抜けば出来るぞ。あとはアンタのウデ次第。
URLﾘﾝｸ(barrack-model.at.webry.info)
256:So What? ◆SoWhatIUjM
09/02/27 22:11:05 twLoplD6
工作の容易なプロトタイプを選定し動力化はスルーして
安直にユーレイ推進で済ませれば中学生でも作れるw
257:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 22:31:40 Blb/JPs1
>>256
そして、実際に中学生のときにつくってTMSをぎゃふんといわせたんですね。わかります。
258:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/28 01:18:00 88HNxEjR
>>254
過渡の葦とか使うしかないか
以前東京西部の某店では輸出用の動輪の余りとかたくさん売ってたが
半分クリーニング屋になった今でもあるんだろうか？
259:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/28 16:03:15 RqGKB7dH
Ｎで旧型車製作するといつもドア付近のヘッダーでつまずくんだけど(プラやペーパーから切り出しても
曲線部の処理がなかなかうまくいかない…)
既製品でなんかいいのないかな？
260:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/01 00:11:09 6UoHSIPt
>>259
市販パーツはちょっと思いつかないが、
ウチの場合は今回t0.3×0.5幅の洋白帯板で加工してみた。
URLﾘﾝｸ(www5f.biglobe.ne.jp)
画像左ドアが帯板接着後
右ドアが加工終了(研削)後
幅はもっと狭いのを使う方がラクに削れる。
今回は手持ちのあった帯板を使ったので
削るのがorzだった
261: ◆AlFD0Qk7TY
09/03/01 23:38:15 L+C3nYGg
ホチキスの針
幅の合うサイズを見付ける方がよっぽど大変なんだけど、
うまく合うものが見付かれば冶具なしに大量生産できる。
262:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/01 23:43:21 kK3X5wJ/
>>260
作例のベースって何ですか?
263:260
09/03/02 01:11:15 xaoNNOXk
>>262
爺の７3系キットの客窓を削ったりしながら
某地方スカ色５連(TcMMMTc)の工作途中ですだ。
洋白帯板は単純テキトーに曲げただけだが、
まあ良い雰囲気かと自画自賛w
264:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/03 23:25:22 znP9xBVo
３年物の瞬着を発見したのでもったいないから窓埋めに使ってみた
盛ってる時は、粘度が高くて盛りやすくていいやと思ってたら
硬化した後、硬すぎて削れない・・・
やっぱナマモノなんだなぁと思った次第の独り言
265:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/04 00:19:41 mJtgKlFw
>>259
王様のシル・ヘッダーセットには入ってなかったっけ？
戦前型半流用の分売があったような気がするが
266:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/30 22:11:57 +Luj7gUz
なんなんだろうか、日曜日からやたら工作したくなって、鉄コレやら自慰板キットやらぶった切って貼付けての切り継ぎ祭開催中。
おかげで二日で５台分も箱にしてるｗ
琴電旧型車の写真大量に見たからなんだろうけど、勢いに任せてるから寸法なんて無視で雰囲気だけのモデルに
なりそう…。でも工作覚えたてでがむしゃらに作ってた頃みたいで楽しい。
267:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/31 02:59:04 M+GM5+fr
寸法なんか気にしてたらNなんてやってられん
線路幅も車輪踏面幅も台車枠の厚さも恐ろしいことになっとるし
旧形の幅狭な車をスケールで作るとガニマタなんてレベルじゃなくなるw
雰囲気で作って並べて走らせてる方が健全と思う
268:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/31 03:05:34 GsVSoIem
それだけテンションが上がってるのは良い事。
そのまま塗装まで一気に持ち込めたらいいな。
疲れるけど達成感ありそう。
そういうの俺も久しく味わってない。自分のせいだが。
269:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/08 03:14:21 pNWelZyA
某バス窓の車作ろうと思って、種車漁ってたら500円で入手した某バナナメーカーのレジン製レールバスがピッタリな
寸法なんだけど、レジンとプラって切り継いで大丈夫なものなのだろうか？
また、接着剤は瞬着、軟プラ用、ABS用、どれを使ったらいいのだろうか？
クレクレすまないが、どなたか教えてくださいm(__)m
270:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/08 03:39:39 PkjgyPw8
>>269
レジンとは樹脂の事であって、スチロールもABSも・・・というのは抜きにして
ウレタン注型材の事だと思うが、スチロール用、ABS用共に用を成さない。
この場合、瞬間接着剤のみが使用可能。
ただし、同一樹脂の溶着では無いので、引っ張り（逆バナナ屈曲）や
側面押しなどの力が掛かった場合に、ひびが入る場合があるので、
可能であれば裏側に別の板をエポキシなどで裏打ちしておくと安心。
271:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/27 00:44:00 BsdlPP4M
窓枠はエッチングの方が良いかもしれませんよ。
272:名無しさん＠線路いっぱい
09/05/01 21:26:35 YJLfh78K
お前ら蟻の旧国は買わないだろうな
273:名無しさん＠線路いっぱい
09/05/22 23:45:32 J3Jf0EVb
ほす
274:名無しさん＠線路いっぱい
09/05/23 01:33:16 XztdYDrh
>>272 工作派が買う訳ない。あれに手をつけてまともにする改造派は神の存在。
と言うよりもあの値段のものをベースにするのはあまりにもＣＰ悪すぎるわな。
275:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 04:46:34 MbeLHMbo
このスレでいいのかわからんが…。
Ｂトレの銀座線片開き車を切り継いで日立電鉄の旧型車風の車両を造ろうかと思ってるんだけど、Ｂトレの
車体の接着は普通の瞬着とプラ板裏打ちだけで大丈夫だろうか？みたところあまり接着剤が効きそうにない
素材のような気がするんだが………。
276:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 17:55:56 7qVHpbss
カラープリンターからシール用紙に印刷する際の寸法あわせで元画像を正確に1センチに縮尺したりするのってどうしてます？
商店の看板とかタンク車の社紋を作りたくて元画像は写真からペイントで作った状態です。所持ソフトはペイントとエクセルくらいなんで寸法あわせに良いフリーソフトの紹介でも歓迎
アイコラみたいな画像加工はできるのだが印刷する際の寸法合わせが未経験
277:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 18:00:40 U2VU11vc
>>276
普通に画像をワードかエクセルに貼ってサイズ設定して印刷すればよくないか？
278:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 18:21:43 STyFTTzL
>>275
BトレのABS樹脂(プラ系接着剤を受け付けないヤツ)はシャーシだけで、側板はPS(プラ系接着剤おK)だったはず
おいらは、前面と妻板をBトレから使って車両を組んで積んでる状態だが、今のところ劣化は見られない
ちなみに接着は白キャップで接着
今のところはね…
279:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 18:32:48 7qVHpbss
>>277
エクセルでどうやって実印刷サイズを図るのですか？やりかたが…
>>275
それで問題なし
田宮白キャップのいくつか切り継いだが問題ないよ
280:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 18:34:22 iB+w6quP
>>278
側面は基本的にABSだぞ
床板もABSではないし…
281:名無しさん＠線路いっぱい
09/06/15 20:54:37 6r3XEQdo
>>279
PPCにでも印刷して縮尺割り出しゃいいじゃん
282:So What? ◆SoWhatIUjM
09/06/15 20:57:41 /EgxmbdJ
>>279
貼り付けた画像をダブルクリックしてみれば答えが出るかと。
283:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/10 15:30:50 ZTJv7Iyr
103系の前面補強に使うなら、ペヤングの蓋orかき氷の蓋どっちがいいかね？
284:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/11 02:07:00 nlZAJr49
どっちでもいいけど、洗ってから使えよ
285:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/11 18:30:11 oDtgjnLG BE:1242003375-BRZ(11721)
多分、画像のプロパティで何x何の解像度かと、何dpiで何インチの画像かわかるから
インチをセンチになおせばいいと思うよ。
286:昴 ◆BF5B/YTuRs
09/07/12 22:21:23 j5KJag89
>>285
そのものズバリがcm単位で出るけど(小数点第２位まで)
287:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 08:46:09 VzgH8UkG
線路脇の錆び捲りレールを作ろうとエバグリＨ棒を茶色にしたが木にしかみえねえ。何色に塗ればよか？
288:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 10:47:47 u9GO3m2w
>>287
とりあえずゲージ書け。んで一回現物見てこい。材料からして間違ってる気がするから…。
289:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 11:08:24 /Plo3Inf
まあ引き抜きレールを市販の赤錆色で塗ったって、見えないもんは見えないんだよな・・・
更なる色合いの考証やメイクアップそして地面への設置で辛うじて。俺の腕の問題だけど。
290:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 19:21:51 GYDQjWee
>>287
錆色塗装後 シルバー粉を乾いた筆につけて
軽く筆を叩きながらまぶす。
くれぐれも やり過ぎない様に注意。
極々微量で良い。 見る角度でわずかにキラっとする位が自然だ。
291:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 19:57:48 Vx2e8p0Y
>>287
出来立てのは黒鉄色（黒サビが表面を覆っている状態）
サビ始めたら、黒鉄の上にちょっとサビ色を塗した感じ。
サビサビなら、サビを塗った上にちょっと離してサビ色のスプレーを塗れ。
292:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 20:09:48 I0O2Sr5a
>>287
線路脇ってことは保線用かな？
廃線に使うんだったら赤みが強いほうがいいかも
293:290
09/07/15 20:37:43 JAYJ8BBL
言い忘れたが
シルバー粉をまぶすのは決して金属感を出すのではなく、
錆びて腐食された鋼材の肌（鋳物肌的な）を感覚的に似せるものだよ。
ちなみに レール天辺は外側1/3は錆び 内側2/3は銀ぎら銀で。
294:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/15 20:52:47 XWI5A5Az
黒染めして、すす落とさないまま放置したら？
295:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/16 00:07:45 XRHeAYv8
線路脇なので保線用です。Ｎゲージ。材料間違ってるかな？
よくみたらオレンジ色が強い。290のはドライブラシかな。
シルバーとオレンジでやってみます。いまのところ。ウッドブラウンと
マホガニーで塗った状態。実物が砂利地面の上の枕木の上に置いてあるので、
枕木も置いたのだが、色が同じなのでなおさら木材にみえる・・・
296:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/16 20:19:11 V6YfzPmX
>>295
個人的な感覚だが、予備レールは赤黒い色、ベースの枕木は朽ちた木の色薄い茶色みたいな感じに見える。
それとＮのレールは実際のレールより太いから、Ｚゲージのレール(食玩のZJ第一弾の付属品)とかを使った方がいいかもしれない。
再現方法としては、プライマー吹いた後、赤黒い色で塗装して生乾きの時に、線香やなんかの灰をまぶして
再塗装するといい感じになるかも。
297:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/16 20:21:26 V6YfzPmX
とここまで書いてから気づいたが、もしかして、交換待ち新品レールや交換して撤去待ちのレールの方？
298:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/16 21:29:15 UFypSMhs
>>289
いわゆる錆色塗っても錆レールには見えない。
ダークブラウンで塗ってから、エナメルのライトブラウンとかアースのごく薄いのでウォッシュかける
299:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/17 03:38:37 yj4VSldB
戦車屋か米国ナローを参考にするべし
300:287
09/07/18 22:43:13 IJJS6Hwm
いろんなアドバイスありがとうございました
貰ったアイディアを試しながら試行錯誤して出来ました
ベースは茶色系で塗る。次に薄めたエナメル黒で塗る。
乾いたらオレンジできつめにドライブラシ。最後に断面はシルバー。
301:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/19 14:23:29 PbRBJAbP
>>300
なんで断面シルバー？
まず実物を観察しろって
生鉄は半日で錆びに覆われるもんだが
302:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/24 00:35:41 ktdD5K0Y
大量に余ってる鉄コレの小田急1600を切り継いで、日立のクハ2501(＝東横キハ)を造ろうかと考えたんだけど、
窓の横寸法は同じで縦が短いとやっぱり印象違っちゃうんだろうな…。
はめ込み窓の縦寸法を手軽かつ綺麗に長く見せる都合のいい方法、ご存知の方なんていないですよね…？
303:名無しさん＠線路いっぱい
09/07/24 00:44:12 Ixg6uaML
手軽ってのは無いな
正確な工作に努めるのみだ
304:302
09/07/24 13:31:51 ktdD5K0Y
スマン、1600からだと窓サイズは縮めるんだな。
やっぱり寝ぼけながら考えるとダメだなｗ
305:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/04 13:20:58 MjBEek+B
糸ノコ刃はヘラクレスとかバローべとかアンチロープとかあるけど、
フレームはどこの使ってる？またどこのが使い易い？
おれは昔からずっとENGINEER使ってて、特に不満はないんだが。
306:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/04 13:28:08 CESionz3
不満が無いんなら、それ使ってればいいんじゃないの？
307:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/04 15:48:51 QPlyDU8X
ENGINEERの弓使ってるが、使用時ガタつく・・・
もっとシンプルなやつのほうが使いやすそうと思った。
時々しか使わないので、使い込んで手に馴染ませる事も、買い換える事もままならず・・・
308:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/05 12:56:27 9LQri6F5
俺もエンジニア使ってる。
75mmの固定型と125mmの可動型。
ノーブランドの安物で、テンション調節できないのは捨てた。
だいたい普通の工具店やDIY店じゃ、エンジニアしか売ってないし。
刃はともかく、ヘラクレスやバローべのツルなんて、ネット通販でしか見たことない。
使い勝手は悪くないと思う。
可動式の方はややトップヘビーなのは仕方ないけど、両方共20年以上使ってもガタはない。
さすがに表面のメッキは錆びて来たけど。
刃は、昔はヘラクレス(店頭売りはこれしかなかった)だったけど今はバローべ（ネット通販）。
切れ味はバローべの方がいいような気がするが、厳密に比べたわけじゃないからﾜｶﾝﾈ。
アンチロープとかも使ってみたいけど、1グロスの刃を使い切るまでは、まだ先は長い。
309:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/07 15:26:31 rTe/BYy6
>>307
意識してもっとたくさん真鍮工作すれば馴染むと思うぞw
310:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/07 17:18:40 M48WjAbO
私もENGINEER使ってます。
買った時は選択肢がそれしかなかったし、不具合もなかったのでそのまま使い続けています。
私のは75mmの固定型ですが、軽くてしっかりした造りで、刃の向きを90度変えられるので、
長いものを切る時も便利ですね。
刃はもっぱらヘラクレスの3/0です。0.3ｔくらいの真鍮板を切ることが多いので4/0のがいいかなと
思いますが、>>308さんと同じように1グロスで買ってしまったので、当分は変えられません。
311:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/08 01:24:15 I7GWoHSO
まあ俺の真鍮工作ってエッチングキット工作メインのヘタレだからな。
Pカッター切り出しや、帯金ちょん切って小片得る程度のことでコト足りてるので、
ガタつく弓はほぼお蔵入りだ・・・
312:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/08 12:18:15 SldPjz2G
なんだよ、みんなENGINEERしか使ってないのかよ。
おれ？
おれはもちろんENGINEERだよｗ
>>311
ガタってのはどこらへんに出てる？
弓の構造見るとリベット止めしてあるところしか思いつかないけど。
313:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/08 15:06:26 yDfRO04h
彫金道具売り場にあった１５０mmのつる使ってる。メーカ？わからん。
TAITOって入ってるから、それがそうか？ENGINEERなんてよく使えるな、お前ら。
314:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/10 22:31:35 rr2QOzRz
ヘラクレスのツルを使っている。
東急ハンズで買った。
やや重いが、重量バランスがいいので、
慣れるとかえって使いやすい。
その前は八欧だった。
床板の真ん中に穴を開けるときは
安物の深型のツルを使っている。
315:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/12 23:05:29 txS0jZnR
メインはO.N.Sの300円くらいの弓にバローベだなぁ。
ホームセンターとかでやっすい木工糸鋸で赤い木の柄がついた
奴の金工版。
エンジニアの調整式と、メーカー不詳の外国製弓もあるが、
軽さと留め具が邪魔にならないのでこれが一番。
もう売ってないのかなこれ。探し回ってるんだが。
316:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/12 23:20:44 Iau0CMJT
>>315
私もO.N.Sと書いてある赤い柄のツルをカレコレ40年ぐらい使っています。
確か近所の模型店で100円ぐらいで買ったと記憶していますが、
シンプルな構造で軽くて使い易いのでいまだにメインで使用しています。
その他YAO-SEIKIと書いてあるヤツ(TAITOと同等品と思われる)と
ECLIPSEという英国製のものを持っています。
それぞれ番手の違う刃を付けて切る物によって使い分けしています。
317:314
09/08/13 17:16:06 5CWm6VSu
>>316
314の安物の深型のツルもO.N.S.だった。.
318:名無しさん＠線路いっぱい
09/08/21 13:17:24 InH+M58t
今月の｢とれいん｣に出ていたが、ホビーモデルの社長もO.N.S.の糸鋸を使っているらしい。
319:名無しさん＠線路いっぱい
09/09/04 20:18:39 gJhrSFcO
O.N.S.はプロ御用達だったのか。素晴らしい。
320:名無しさん＠線路いっぱい
09/10/18 22:20:35 xK8XCNul
誰か使っているの？
321:名無しさん＠線路いっぱい
09/10/20 21:07:43 aR10DDJe
>>315
俺も、その安物買い足したい。
軽くて取り回しも良い。
安物ふたつと、エンジニアも持っている。
エンジニアのガタツキの意見にも同意。
322:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/03 20:44:39 PSHCQ3CL
Age
323:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/05 01:23:36 MXIRisdO
ホームセンターじゃONSの金工用糸ノコなんて売ってないよ。
エンジニアはちょいちょい見かけるが。
刃もエンジニアしかなくて、一番細かいのが0じゃ話にならん。
で、しかたなくエンジニアのフレーム使ってるけど、ガタはないぞ。
324:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/06 23:48:53 9gU5XUzY
つーか、今もONSって作ってるの?
鉄道模型工作派には有名だけど、イマイチメーカーも素性も不詳。
10年くらい前、ラジオデパートの店で買ったのが最後。3年くらい前に
秋葉に言った折、同じ店に寄ったらそんなもん置いてない、と言われた・・・
325:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/07 16:03:36 yLN2a5U3
なるほど
326:311
09/12/12 23:44:42 ZvLJ70VQ
エンジニアは持ち手の付け根がガタついたような気がするがここ数年使ってないので忘れたｗ
327:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/12 23:56:42 XZKJbMJo
>326
漏れも糸鋸滅多に使わない。
普段、ピラニア鋸と金切りばさみで事足りてるから。
328:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/24 20:56:03 0byr0uwD
【鉄道】フリーゲージトレイン、最高時速270キロを達成 走行試験で
ｽﾚﾘﾝｸ(newsplus板)
模型でFGTを実現してる人っておらん？
329:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/25 00:41:51 wAHrXg/m
数年前のＴＭＳに載っていたな、１６番サイズの
330:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/25 04:01:39 BcliJVSF
本当にいたんだｗ
331:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/25 04:47:21 cX6uNM3d
16番の作例もあったのか
自分が知っているのは、2001年11月号の
「軌間可変電車を模型で作る」というO/OJ車両の記事
332:名無しさん＠線路いっぱい
09/12/31 20:07:32 RIIFTfbb
何ヶ月か前に今は落ちたスレで電気抵抗式の半田付け装置をアメリカから輸入してみると書いた者です。スレは落ちたけど一応報告です。
電気抵抗式とはんぞや？という人は某Oゲージのたくさん貨車を引くブログの過去ログを漁ってください。
購入したのはアメリカンビューティー社の250Wの中クラスの製品です。一応鉄道模型用と推奨されてました。
まずですね、真鍮板の磨き方が足りないせいなのか、作業中にバチバチと大きな火花が散ってかなり怖いですｗ
慎重に位置決めをして、足踏みスイッチで通電するわけです。これで真鍮板が温もってくるのですから不思議です。
しかし半田メッキをしようとコテ先（正確には通電棒とか言うのかね）を滑らせると、前述のとおりバチバチと火花が散って大きな電流を実感させられます。
火花は通電開始のタイミングでも出ます。
通電をとめると急激に温度が下がりますので狭い机上の安全性は格段に向上します。
トータルでは省電力になるのではないかと思います。日本の一般家庭用電気でも、ほかの部屋で紅白などを視聴中かつ房も使用中の状況で通電に耐えました。
まだ慣れていないのですけど、これだけでバラキットを組めというのはかなりしんどいと感じています。絶対的な熱量がありません。
しかし完成品の修繕では、下手をすると塗装済み車体にも半田付けできそうなほどピンポイント性が高いので、道具としては面白いのではないかと思います。
通電部は車体の奥まで届きますので、小手先が入らないような場所で力を発揮することもあると思います。
いじょ。
333:名無しさん＠線路いっぱい
10/01/08 00:49:40 VjNHI/OS
>>332
なるへそ興味深いっす
これからも継続使用してレポしてくださると有難し
贅沢を言えばサイトかブログに書いて下さると後々ググッた時に便利ですが
試用レポいただいただけでも感謝せねばとは思います
334:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/18 23:33:05 PyqkxCR9
ああ、旋盤欲しい。
ドリルレースは時間がかかるし、同じものを何個も作るのは大変だ。
Nゲージ主流の今は少ないかもしれんが旋盤持ってる人、どこの使ってる？
335:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/19 17:37:33 cuLE0cyZ
酒井のML-210。
非力だけどHOの部品作るくらいなら十分使える。
336:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/19 17:47:12 klYxOOC5
オイラはユニマット３
337:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/20 15:19:25 7obwo/8r
コーヒーの出てくるユニマットなら
338:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 19:03:32 PRVhqa0A
旋盤いいねえ。
今はボール盤使ってドリルレースやってるけど、寸法をキッチリ出すのは大変だ。
センターピン用の段付きネジとか1個作るのに30分以上かかるし、作るたびに微妙に寸法違うし。
まあこんなのは作る手間考えると買った方が遥かに安いんだが、エアータンクとか蒸気のドームとか、
部品で売られてないものには重宝しそう。
なんだかオレも欲しくなって来たぞｗ
>>337
ユニマットのコーヒーサーバーはレンタル専用だと思ったが、買ったのか？
339:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 20:50:26 6ehNqm8a
俺も新聞？広告でよく見かけた万能旋盤とTVCMでやってたオフィスコーヒーサーバーが混同混乱したなあ。
ちょうど時期も重なってたし。
340:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 20:58:25 WoBdU7o0
私も>>335サンと同じML-210、但しかなり昔買ったので｢TOYO｣ブランドですが…。
1/80スケール以下ならこれで充分と思います。
但し使いこなすには工夫と修練が必要ですけど。
341:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 21:20:34 hxJGrQh2
さらに、消費者金融のユニマットというのも・・・
342:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 21:29:22 6ehNqm8a
えーと、ざっとググっただけなんだけど、コーヒーと金融のユニマットは同じところ（グループ）なんだな？
なんかダスキンやDHCみたいに幅広いな。
まあ造船会社が杜仲茶売ったりとかも思い浮かぶし、挙げればキリないんだろうけど。
あれ？何のスレここ。
343:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 22:47:05 YGe0xTgB
>>338
旋盤とボール版って何が違うん？
344:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 23:22:27 4rLqgSuO
>>343
旋盤：加工物を回転させて切削加工する機械。
テーパー加工やネジ切り加工ができる。
ボール盤：加工物を固定して回転させたドリルで穴あけ加工などをする機械。
345:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/22 23:51:29 YGe0xTgB
>>344
> 旋盤：加工物を回転させて切削加工する機械。
> テーパー加工やネジ切り加工ができる。
フライス盤とは何が違うの？
346:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/23 00:07:48 wbNbYZK/
フライス盤：ボール盤にX-Yテーブルを付けたようなもので、加工物を動かして切削する機械。
347:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/23 01:51:26 Iq33Fe87
横浜周辺でフライス盤とか旋盤使えるところって無い？
さすがに個人で買うのは気が引けるから時間制限ありの
レンタルみたいな感じで使わせてもらいたい。
348:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/23 03:07:17 jzXJHx1C
>>347
「見学商店」で中古買えば？
349:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/23 12:04:03 wbNbYZK/
旋盤買うのはいいとして、真鍮や洋白の丸棒とかの入手が問題だ。
材料店で定尺なんかで買ったらそれこそ使い切れないから、割高だけど模型店で買うのか。
しかし大都市はともかく、地方の模型店じゃ素材扱ってるところなんて皆無に近いし、通販しかないか。
送料や手数料入れたら、更に割高に…
350:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/23 20:06:58 Iq33Fe87
>>349
横浜には頼もしきハンズがある(￣ー￣)ｂ
351:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/23 20:17:22 ujzE1MDW
>350
ハンズで売ってる真鍮素材、べらぼーに高いやん。
フクハラ卸の素材の倍以上の値段。
352:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/24 22:28:53 xjdD9Wm7
せいぜいジョイフルホンダかな？首都圏なら
353:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/25 00:40:28 36B4NX8A
最近真鍮素材ってえらい高くなってるね。
近くのホムセンじゃ１x200x300の板が3000円以上してた。
354:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/25 08:27:08 ASarNAey
0.3x200x300の板もホムセンで700円位したな～
355:昴 ◆BF5B/YTuRs
10/02/25 14:52:47 9Ya/U6sn
>>352
女医本まで行くなら近所のハンズだな。
千葉でｸﾙﾏ弄って遊んでた頃はよくオイルやら軍手やらアルミ板やらスクリュリベット買いに行ったな。
横浜なら芋かシノハラがあって助かる。ハンズもあるけど。
356:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/25 17:54:13 0rdpyz/c
銀河モデルのエッチングパーツを塗装したいのですが、
タミヤのベーッシックコンプレッサーでも出来ますか？
URLﾘﾝｸ(www.tamiya.com)
357:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/26 03:57:15 NEqR/Xsc
>>356
まずあなたがタミヤのベーッシックコンプレッサーで
他のものを塗ったことがあるか聞きたい。
既にタミヤのベーッシックコンプレッサーで塗った事があるなら
タミヤのベーッシックコンプレッサーで銀河モデルの
エッチングパーツを塗装することも同様に出来る。
ラッカー系を使うにせよ、プラカラー系を使うにせよ、
下地にはメタルプライマーを塗ってから。
メタルプライマー塗装もタミヤのベーッシックコンプレッサーで良し。
洗浄が面倒なら、そちらは缶スプレーを使用しても良い。
透明なので塗り過ぎないように。
358:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/26 14:02:15 2jMm9aLk
コンプレッサじゃ塗装は出来ないと思うよ。エアブラシもなきゃ。
359:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/26 20:05:28 UK3M3mPV
エアブラシ付きって明記してあるし･･･
360:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/27 17:17:56 r9rAT9ZC
>>357
丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
つい最近ベーシックコンプレッサーを購入したばかりでＧＭのＥキットを塗装しました。
>>358
書き込み不足ですみません。
361:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/27 18:40:35 OE7mqYst
低レベルな話で申し訳ないんだけど・・・。
切継ぎ時に空いてしまう1mm位の隙間をゼリー状の瞬着で埋めてしまうことがあるんだけど、
将来的にその瞬着を充填した部分が原因そこから歪んできりしないでしょうか？
362:名無しさん＠線路いっぱい
10/02/27 22:52:31 GdomjPtd
>>361
実用上気にしないでよいレベル。
ただ、ゼリー状よりサラサラタイプ瞬間の方が
純粋な樹脂だし固化も速いのでさらに良いかとは思う。
（完全固化前に削ると、仕上がりに歪みが出る可能性はある）
363:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/04 00:48:16 eRmjVwGX
>>361
間にプラ板の破片とかはさむべきかと
364:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/04 01:33:58 kLFrFsFx
>>363
ギザギザしているんじゃないかな？
365:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/04 23:29:02 iHYqJ+pw
旋盤使って車輪自作してる人に聞きたいんだけど、タイヤ部分を研削するための
姿バイト作った人はいる？
大昔にエコーモデルの広告で見た記憶があるんだけど、完成バイト使って自分で
作るのは大変？
ベンチグラインダーと細密ヤスリと油砥石使えばなんとかなるかな。
それから動力車の車軸は真鍮でも問題ないかな？
366:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/05 03:00:29 aXSijVvp
>>365
>タイヤ部分を研削するための姿バイト作った人はいる？
ノ
>完成バイト使って自分で作るのは大変？
車輪らしき形状を作るよりも、振れの無い精度の高い
車軸穴を開けることが大変なんじゃないかな。
>ベンチグラインダーと細密ヤスリと油砥石使えばなんとかなるかな。
自分はフランジ部分の形状などを削るのには、ルーター用の
カッティングディスク（グラインダー）使った。
作ったと言っておいてなんだが、自分はとりあえず車輪研削用のバイトを
作る実験をしたのと、それを支給して車輪を削ってもらおうと思っていた
のだが、小口の旋盤工作受けてくれる近所の加工屋が廃業してしまい、
モノは完成を見ていない。
367:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/05 22:14:56 +ytVYUTe
旋盤やフライス盤がいじれるとなにか鉄道模型工作の幅って広がると思う？
368:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 00:25:27 dlNq3LoV
>>367
精度や加工速度は圧倒的に向上するが、幅は広がらないだろうと思う。
ライブを全自作するなら持ってないと話にならんが、キット組み立てしかやらんのなら必要ない。
369:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 00:55:49 ioPxJCpr
キットも昔は車体オンリーだったのが今はパーツまでも充実してきてるからね。
自分もフライス盤を持ってるけど作ったのはせいぜいGMキットのはめ込み窓ガラスと椅子位。
コンバージョンが出始めの頃は種車の確保に苦労して自作しようと画策したけど、
結局お手上げ放置状態。今はその車種もフルキットで出てるし。
370:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 03:30:46 932BKeDF
>作ったのはせいぜいGMキットのはめ込み窓ガラス
俄然フライス盤が欲しくなっちまったじゃないかｗ
371:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 03:39:50 GA+yjEV3
>>369
> 自分もフライス盤を持ってるけど作ったのはせいぜいGMキットのはめ込み窓ガラスと椅子位。
フライス盤ではめ込み窓ガラスなんてつくれるのか？
仮に作れても曇りガラスみたいになっちゃいそう
372:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 03:55:46 SteVFiGr
＞曇りガラスみたい
おいおい・・・
いや俺もフライス盤なんて持ってやしないけど。
ガレージ製のコンバージョンキットでもアクリル削りのハメコミガラスって時々あるね。
平面性が半端ない。
373:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 06:46:11 nNGWe3oR
>>371
単なるはめ込みなら、平滑面を生かして段つき部分だけを削る。
金が出せるなら、モデラはあって損はない。
374:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 07:49:37 AjXdAD8D
旋盤･フライス導入で模型のつくりが変わった。
プラを相手にする分には要らない機械だとも思うけどね。
375:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 09:24:51 dlNq3LoV
HOのブラス蒸気１両分でそこそこの旋盤が買えるんだから、「工作派」なら持ってて損はないな。
置く場所と使える環境と家族の許しがあればだけど。
376:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 09:46:22 KEbRhlKa
とりあえず今日の西クソあぽ～ん推奨ID:QxkZU7YL
※この後自演用の別ＩＤも追加予定
377:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 10:36:17 QxkZU7YL
↑基地外が出たな。
378:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 10:51:42 KEbRhlKa
西クソ本人はもう相手が一人じゃないって気づいてるんだろうが、それでも真崎一人ってことにしないと辛いんだろうなｗ
そりゃあっちこっちの板で、何人もに袋叩きされてる現実を認めたくないわなｗ
379:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 12:19:13 GA+yjEV3
>>372
>>373
そのフライス盤ってNCマシンみたいに自動制御で削るしろもの？
それとも手動で削って出せる精度なの？
380:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 12:36:53 ioPxJCpr
>>379
平面はめ込み窓ガラス程度なら四方向（0.0→X.0→X.Y→0.Y→0.0）切削だから手動でも簡単に削り出せるよ。
数両分を一度に作るとか大きいRの付いた窓とかならNCを導入する方が楽だけどね。
例えば10系や旧国のドアや戸袋窓とかのHゴム固定窓なら窓の大きさに削り出しておいてから、
四隅のR部分を平ヤスリで軽く面取りするだけできれいに嵌るよ。
逆にきっちり寸法を取って作る方が却って上手く嵌らない。
キット自体の歪みとかあるからね。
381:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 13:22:41 c0u3wjTA
旋盤なんてプラに関係ないと思いがちだけど、ライトケースやライトレンズが
パーツを頼ることなく自分の好きな寸法で作れる。
自由に使えるようになるにはそれないのスキルが必要だけど…。
382:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/06 23:24:49 PZiSvpJ+
あんまり言うと、作らない理由を「旋盤が買えないから」ってマジに言い始めるから
383:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/07 00:31:20 drnv0AJO
>>380
NCといっても安いのは精度と力があれだからプラ専用みたいなもんだし
まともに使える程度のを買うとかなり高いし
アクリル屋に加工を頼む方が安くて早いかもしれないよ
>>381
旋盤なくてもライトケースくらいなら真鍮パイプをドリルレースでおk
レンズもアクリルやプラの棒をドリルレースでおk
慣れれば同じもの量産するのも容易
もちろん何百個とかじゃないよw
384:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/07 03:06:45 RcuF0hy4
>>383
またそういう知ったような言い方で否定に掛かる奴が。
趣味なんて不要だけれど、ムダに過剰設備を揃えるのも楽しいんだよ。
自分はアクリル屋に頼んだ事もあるけれど、誰もが同じような
交渉できるとも思えないし、そもそも頼んだ事ないんでしょ？
385:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/12 02:41:57 7eVQFIjE
最近の電車にはやりの曲面前面ガラスを旋盤とかフライス盤をつかって
アクリルから削りだすことってできる？
386:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/12 11:33:23 ysdEcxd6
キハ58系のパノラミック・ウインドウみたいなのなら、旋盤は論外として、フライス盤で平面削りして
自分で曲げればできる。
曲面を板材から削るのは、CNCフライスでも使わないと無理だろうな。
それなら木型作って絞り出した方がはるかに速くて安い。
どうしても機械でやりたいならモデラ買え。
387:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/12 16:34:47 BKGHXdKg
>>385
フライスを使っても、加工後の切削痕を消して、
透明になるまでバフやコンパウンドで磨くのは大変だろ。
板をヒートプレスする方がずっと簡単。
388:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/12 17:12:00 VrmtYCml
木枠と掃除機のノズルをその他ダイソーで買える素材で自家製バキュームフォーマーを１台作れば最強
嵌込み窓を同じ寸法で何枚も量産出来るよ
GMの板キットみたいに前後の妻板、側板、屋根の原型を作ったら１枚のプラ板からバキュームの車体まで作れる
これってどう？？
389:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/12 17:29:32 7eVQFIjE
>>388
kwsk
390:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/13 10:46:20 /qBe2bQe
>>388
ガンプラじゃ有るまいし、その精度で我慢できるのかね?
391:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/13 19:20:48 MYC5oT04
このスレで合ってるかどうか微妙だが・・・。
瞬着って暗いところじゃ固まらないんだっけ？
キャップをなくしたゼリー状の瞬着を紙製の箱に放り込んで2,3日放置したのが
まだ固まらず使えてるんだが。
392:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/13 19:42:21 cMUFygB9
>>391
湿気でかたまる
393:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/13 20:29:16 HHuPz5pq
古くなると固まりづらくなるよな。
模型板に瞬着スレがあったはず。
394:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/13 21:51:02 Oxm7pzL7
古い瞬着は接着力が弱いから使わない方が良い。
粘り気がでてきたら廃棄してる。
395:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/15 23:46:35 3MNKFGU3
>>388
バキュームキット作ったことあるのか？
まずはダイナベクターのでいいから作ってみろよ
話はそれからだw
396:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/16 00:09:55 2dLDTLxT
いや、プラッツのキハ40を・・・・。
397:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/16 19:29:02 +vGV9Ns9
浜自慰のショーウインドウに客が作ったとされる相鉄9000系（非売品）が置いてあった。
実車同様曲面がかったフロントシールドが面一で前面にはめ込まれていたわけだが
ああいうのどうやって自作してるんだろうかね？
面一になるように枠のきっちり収まるサイズにアクリルやら塩ビを
切り出すだけでも大変なのにさらにきっちり曲面を描いているんだよ(´･ω･｀)
398:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/17 00:07:09 BPKG/5yO
木型作ってヒートプレスじゃないの？
399:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/17 00:10:45 PtPM4jRQ
9000系程度の曲面なら平面とそんな変わらんだろ。
曲げはホットプレスで簡単にできる。
400:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/17 01:43:12 VMjNOPMw
ホッとプレス、ヒートプレスが効くのはアクリル？塩ビ？
401:昴 ◆BF5B/YTuRs
10/03/17 16:23:49 v3plus4G
塩ビ板に曲げグセ付けるよろし。
白化したらドライヤーでサッと加熱し再度修正。
塩ビ板はエコーモデルのt0.4がお勧め。GMのはt0.2くらいでちょい薄め。
確かそうやって京阪800の正面窓曲げたような希ガス
402:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/17 20:38:53 VMjNOPMw
THX
アクリルを加熱処理して曲げる人はさすがにおらん？
403:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/18 02:02:57 K0olkG9J
>>385
冶具を使って削りたくない部分はカバーをかけておくと良い。
曲面ガラスであれば加熱して曲げてから冶具で挟んで外周を削る。
404:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/21 02:03:29 ILqYkbtJ
>>402
自分が人柱になるよろし
405:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/23 02:05:10 468YKqOb
ウォーム駆動に疑問が生じ、あれこれ調べたらオートクラッチがあったんだね。
早速試作してみたら、簡単、スムーズで驚いたよ。
コーステイングギアもあるがギヤ比が落ちるし、製品は高い。
試作品は、ホイール\400円、板ビス少々で\600円位。
これでバルブギアの調整も楽になるよ。
参考記事は大山氏のD-51.
406:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/23 16:59:28 bwcu55Vv
完成品の塗装の剥離でIPA(イソプロピルアルコール)に何日ぐらい漬け込んでたらいいですか？
IPAは95％でもいいですか？
407:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/23 17:15:25 zahigX9W
>>406
ggrks
408:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/23 21:40:28 0mYFo5E0
>>406
URLﾘﾝｸ(www.rock.sannet.ne.jp)
「ＩＰＡ 剥離」で検索して発見。
409:So What? ◆SoWhatIUjM
10/03/23 21:46:03 1fyYnk2l
95㌫なんてどこで売ってるのか気になる＞IPA
410:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/23 21:53:46 dAtHZbCr
ディーゼル車用はもう少し純度が低かったような気がする
411:よしひろ
10/03/23 22:34:13 JNHsFKm3
>>405
オートクラッチは下り坂注意です。
ブレーキが無いと止まりません。
412:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/23 22:52:25 Ac6K0ynX
>>406
ものによるから、決まった日数なんてものはないよ。剥れやすいものはすぐだし、
剥れにくいものは数週間置いても変化無しという場合だってありうる。
MODEMOのキハ30加古川線色が安く売ってたので剥がして塗り替えたけど、
そのときは２時間もかからなかったな。多分これは特別に早いほう。
413:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/25 09:05:49 XqKd5oGE
>>409
純度99%以上のものが通販であり。ネットで検索すれば簡単に見つかるぞ。
414:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/25 15:04:20 AB13iDer
>>413
いやむしろホムセで普通に売ってるのが99%以上なんで、95%なんて低いのがどこに売ってんだよwって話。
415:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/25 15:05:50 V5ukVLKU
>>413
文盲
416:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/25 23:15:18 R2S2OFeA
そう言や>>408が紹介しているページの下の方にあるリンク先はもう無いの？
昔かなりお世話になった気がするんだけど。
417:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/26 06:08:43 b/iWDF6N
>>416
URLﾘﾝｸ(trmexe2.exblog.jp)
418:名無しさん＠線路いっぱい
10/03/26 10:19:32 0KZoueNG
>>412
ありがとうございます。
95％はコーナンで売ってました。それ以外はディーゼル車用しか売ってませんでした。
419:名無しさん＠線路いっぱい
10/04/07 19:16:38 NwHQKEZf
>395
ダイナベクターのは雌型使ってるから
要するに普通の金型みたいな凹状の型でバキュームしてるから表面ディティールがシャープになる
だから単純に木型作ってバキュームって単純には自作出来ないと思う
420:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/01 01:09:31 zaX83doG
On30の運材台車に使うφ7の車輪を製作中。
車輪はジュラコン、軸は真鍮で、材料費は一軸あたり30円くらいと格安。
旋盤の値段を考えなきゃ、だけど。
421:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/10 10:56:26 UOR+ljjV
ジュラコンって旋盤で削りにくそうですね？摩擦熱で溶けたりバイトがくい込んだりしませんか？
422:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/10 11:43:28 PCVaguKc
いや、削りやすいよ。
φ10の丸棒を使って主軸回転数は200～300くらいでシュワーっと削れる。
溶けも食い込みもまったくない。
バイトは姿バイトを焼入れなしの工具鋼（ハイスじゃない）で作ったが、それでも十分良く切れる。
センターに軸穴を開けておいて姿バイトで形を作ってカッター刃で突っ切り、というステップでやってるから
慣れれば1枚作るのに5分もかからない。
4面刃物台は便利。
むしろ真鍮の車軸の方が面倒だった。
φ2の軸端の片側5.5mmをφ1.4に削るのだけど、センターも振れ止めも使えないからテーパーがついてしまう。
先端がφ1.4でも根元がφ1.3とか。軸はスチールの方がいいかも。
とりあえず28軸作ってみたが、材料費は\400くらいだった。
423:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/11 23:20:14 j/zCt/8A
>>422
1軸あたり\12ちょっとって安すぎｗ
しかも市販されてない寸法でも自由に作れるし。
こういうのを聞くと俺も旋盤欲しくなって来るわ。
確かに10万は大きいけど、すぐに元とれると思う。
逆に言うと、いかに鉄道模型がボッタクリ（ｒｙ
このデフレの世の中で、特に真鍮製HOの鉄道模型は信じられないほど高価になってる。
商業ベースで少量生産ってのがガンだな。
同じHOの機関車でも、真鍮とプラじゃ数倍の価格差がある。
昔からプラが主流のアメリカやヨーロッパの普及率が高いのが解る。
424:So What? ◆SoWhatIUjM
10/05/11 23:28:55 4RzCkcAY
その昔、万年筆屋さんにエボナイトで車輪挽いてもらった故事を思い出したw
425:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/12 22:34:15 1mIQnADu
10万の旋盤って、精度出るのかな？
なんか安い中華旋盤だとセンターが出てなかったり、送りがガタついたりしてたっていうことが
書いてあるサイトがいっぱいあるけど。
それに本体は安くても４つ爪やドリルチャックや回転センター、バイトなんかを揃えたらけっこうな
出費になるだろう。
かといって国産は高いし…ML360なんてオプション揃えたら40万くらいするからなぁ。
おれは数年前に寿の350のAタイプフルセットを買って、ダイヤルゲージやデジタルノギス、トースカン、
ベンチグラインダーなんかを揃えたら21万くらいかかった。
でも、箱出しでいっさいの調整しなくても十分使えたんで満足してる。
426:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/12 23:41:45 TqAqRFsZ
>>423
欧米のプラ製品は所詮ローエンドから脱しきれていないぞ。
クオリティーレベルの高い日本のプラＨＯが異常に安いと言った方が正しい。
427:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/13 01:55:51 I1NKudmh
>>422
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。実際に車輪を作られた方のお話は有意義で勉強になります。
428:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/13 10:57:55 sW8fB36A
>>426
あんたの言ってることの意味がわからん。
欧米のプラ鉄模がローエンドって、そりゃ製品によるだろ。
おれは昔アメリカ行った時、バックマンの20ドルくらいのHOディーゼル機関車をいくつか買った。
ディテールはともかくとして、とにかく安くてよく走る。
プラ製品でも、300～400ドルくらいする蒸気機関車もあった。
こっちは一見するとプラとは思えないような質感とディテールを持ってた。
で、子供が最初に鉄模を欲しがった時、どっちの機関車を選ぶか？ってことだよ。
鉄模の普及のためにはローエンド、と言うより安価な製品が必要ってこと。
日本のプラ製品が異常に安い（と言っても、そりゃ真鍮製に比べてってことだ）ということだが、
それでも機関車なら2～3万はするだろ。客車4両で3万くらいか？線路とパワーパックも必要だな。
子供の小遣いでホイホイ買える金額じゃない。
だから日本じゃNゲージが普及した。
KATOやTOMIXの製品はアーノルトやフライシュマンの輸入品よりずっと安くて良く走ったし、何より
日本型の模型だったからだ。
429:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/13 22:25:40 wXGCNrGh
片方は品質にうるさい層の話をして、片方は普及の話をする。すれ違いｗ そりゃ意味が判ってないことはよく判る。
430:鈴木
10/05/14 15:46:32 oFlNqXE6
寿の振り直径18cm、ベッド長さ25cm or 35cm機は
安いから弱点もあるが、使用者の努力次第という面もあるらしい。
最初台湾、現在は中国で製造されてる機械で販売店に依り商品名は各種あるが、世界中の店で売られてるので
その分使用者の報告も多い。
URLﾘﾝｸ(www.mini-lathe.com)
↑は最も詳しいと思える個人サイト
431:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/14 17:22:33 SBPOV+Ys
芯間350のいわゆるC3旋盤はいろんなところが取り扱ってるけど、同じクラスの250は寿のFL260しか見かけないな。
これって日本では寿の専売なのかな。
今350使ってるけど、HO程度の部品ならFL260の方がコンパクトでいいかも新米。
432:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/20 21:52:50 X5/ZVA0F
TMSなんかで蒸気機関車を自作する記事を見ると、旋盤で煙突やドームやシリンダーカバーなんかを
作ったとかいうのが載ってて、正直自分も作ってみたいと思っているのですが、旋盤って経験がなくても
簡単に使えるものなんでしょうか？
使ったことがある電動工具は小さいボール盤とリューターくらいなんですが。
それと部屋が狭いので大きい機械は置けないんですけど、重量10kｇ以下の小さいものでもHOの部品
程度なら作れますか？
また、どんなオプションを最初に買えばいいでしょうか？
433:422
10/05/21 10:49:58 LBcWrnwa
>>432
簡単とは言わないが、習うより慣れろってね。
何も解らなくても、操作を覚えて数をこなせば誰でも使える。
最初は失敗ばかりで嫌になるかもしれないが、そのうち上手くできるようになるから心配すんな。
10Kg以下というとML210かKS200あたりだと思うけど、真鍮や洋白の小さいものなら作れる。
だけど、出来る限り大きい機械を買っといた方がつぶしが利いて後々便利だよ。
それこそ>>431のFL260なんかはパワーもあるし、幅もコンパクトだし、いいかも新米。
最初に買うべきオプションについては、鉄道模型工作に関しては
１．バイト：これがなけりゃ始まらない。最初はセット物でいいと思う。突っ切りバイトは薄い（1mm以下）刃をホルダーに
付けて交換できるものが、材料がムダにならなくていい（面取りには幅のあるものがいいけど）。
２．ドリルチャック：穴あけに必須。
３．センタードリル：これも穴あけに必要。サイズは1mmがいい。
４．テーパー削り用トップスライド：ピボット車軸や煙突など、テーパーを付けるのに必要。
５．四面刃物台またはクイックチェンジツールポスト：旋盤工作は1種類のバイトでやることはまずない。
同じものを量産するのにバイトをいちいち交換するのはやってらんない。
こんなとこかな。
四爪チャックは角材や異型物を咥える時とか、センターをずらす時に必要だが、使用頻度は高くない。
面板や振れ止めは持ってるけど使ったことないｗ。
バイトの高さを調節する敷板は買わなくても自作できる。
回転センターもあれば便利だが、センターを使うような長物を削ることはあまりないな、おれの場合。
まあでも、後からアレが欲しいコレがないとできないってのが嫌なら、最初に全部揃えとくのもいいかもね。
それと、トースカン、ダイヤルゲージ（とスタンド）、ベンチグラインダー、油砥石なんかも必要だけど、
このへんは入門書読んだらリストアップされてる。検索すればネットにも情報はあるし。
ところで運材台車に使う細いチェーンを手芸店で買ったんだが、メーター\1260もしやがんの。
ダイソーで売ってるチェーンは太すぎて使えなかったのでしかたなかったが、ちょっとくやしいｗ
434:432
10/05/22 13:25:12 ffKhClnl
>>433
ありがとうございます。とっても参考になりました。
鉄道模型で旋盤を使ってるサイトはありますが、ライブとかGゲージみたいな大型模型が多いんですよね。
こういう細かい情報が得られるのは掲示板ならではですね。
ずっとNゲージやってたので旋盤なんて必要と思いませんでしたが、最近ナローゲージをやってみようかと
思うようになって来ました。
Nゲージの下回り使えば工作は上回りに集中できるし、金属工作もやってみたいので、旋盤も要るかなと
思いました。まあ実際に旋盤買うのはまだ先のことですけど。
＞ML210かKS200あたりだと思うけど
まさにその二つが気になってました。
どっちもオプションは別売で、寿みたいなフルセットがありませんからどんなオプションが必要なのかなと。
FL260もいいですね。ただ30kgもあるんで今の工作机（古いコタツです）に置けるかどうか…。
これからいろいろ検討します。（実はこれが一番楽しかったりして）
435:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/23 08:23:36 ceqrSKU9
>>433
勉強になります。
>>434
>こういう細かい情報が得られるのは掲示板ならではですね。
同感です。周りに詳しい方がいないので重宝します。
436:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/24 00:01:42 7S3iQRCi
Oゲージくらいまでの部品作るのに、どのメーカーのどのクラスの旋盤買ったらいい？
437:習志野 ◆LyR/K5zxyDoa
10/05/24 00:11:06 PyzDJdFU
>>436
どんな部品かによる。
直径50mm程度、芯間300～450mmくらいだと思う。
むしろ0番以上だと、ミーリングアタッチメントがいるような気がする。
438:：名無しさん＠線路いっぱい
10/05/24 19:08:04 nRvAd7Zf
先日ブラのC51のキット完成品を入手したのですが、一部問題が・・・
後部のテンダーに付いているKDカプラーが取れていたのです。
テンダーに付いているKDカプラーですが、テンダー本体に着いているのではなく、
間に0.5t程度の鉄板が挟んであります。
カプラーポケットとその鉄板はカプラーポケットに付属のねじで固定。
鉄板とテンダーはおそらく瞬間接着剤で固定されていたものと思われます。
テンダーにもカプラー固定用と思われる穴がありねじ山も切ってありますが、
この穴までねじは届きません。
この状態での修理方法ですが・・・
1.テンダーと鉄板とをどのように固定するか・・・
瞬間接着剤しかないですよね。塗装してありますから、はんだは無理・・・
2.もし、ねじがテンダー本体のねじ穴まで届けば、なおいいのですが・・・
通常KDカプラーの固定に使用するねじの長いものって売ってますか？
439:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/24 19:47:41 ZzTHOuDs
>>438
ネジ卸販売店なら大抵の種類置いてると思うから聞いてみたら。
ただし店によっては販売方法が一本単位から箱・重量まで様々だけど。
あと通販で一本単位で売ってくれるところもあるから、近くに店が無いならこっちが確実かも。
440:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/24 21:24:03 7S3iQRCi
>>438
そこで旋盤ですよ、と言いたいが、段付きネジの1本くらいドリルレースで作れるだろう。
あるいは適当な径の真鍮パイプを輪切りにして適当なネジにはめ込むとか。
>>437
もうちょっと具体的にお願いします。
作るのは国鉄蒸気の煙突やエアータンクなど。
1750mmの動輪まで削れれば言うことなし。
削りしろまで入れると最大直径50mmくらいで材質は鉄か洋白で。
441:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/24 22:39:14 wAQ2xIrT
>>438
実際に現物を見ていないので詳細がわからないが、
要はカプラーポケットが現状よりやや高くなるようにセット出来ればいいのかな？
それならカプラーポケットからカプラー本体が下にオフセットしたタイプのKDを使えばよい筈。
№32とか№38とか、30番台のシリーズ辺りが該当するのでは？
どうしても旋盤やドリルレースで工作しないと気が済まないんだ！というなら止めないけどｗ
442:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/24 23:05:15 WP1PBILx
>438
M2のネジだったら、ホームセンターで売ってるモノで十分使えます。
443:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/25 02:12:27 aYMFGU5k
>>438
素朴な疑問だが、
一応ＫＤカプラーと明記されているが、
縮尺はＮ？、16番？？、0番？？？
できればメーカー（販売ブランド名可）も添えて欲しい。
16番なら使用ネジは２ｍｍで共通、ネジの長さも各種あり、
16番部品を取り扱っている模型店（通販もあり）なら
エコー製品が１ｍｍ単位で異なる長さを出して十数本入りが販売されている。
444:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/25 13:38:56 B6pIp4rv
>>438についてだが、Nのサイズでテンダー後部に鉄板まで挟んで高さを調整するスペースがあるのか疑問だし、
Oを買う程のモデラーならカプラー高さのオフセットは十分承知なはず。1/80スケール以外考え難いと思うが。
わざわざ鉄板まで挟んでカプラーを低く調整していたらしい？から、
カプラーポケットが高めの(カプラー本体が低くオフセットした)KDを使えばOK
取り付けねじも特殊なものは不要で普通のもので十分なはず。カプラー交換のみで特別な工作も不要。
それと中古ならば、実車の図面と比較してテンダー高さが正確かどうか確認してから加工するのが良いと思う。
445:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/25 15:14:27 U/GXdDn2
>>440
C3クラス以上のものを買っときゃまちがいない。
金があるならサカイのML-360、ないならネットで捜せばオプション込み10万以下でみつかる。
ただ輸入品の安いのは品質もそれなりで、ガタがあったりセンターがズレてることもあるから
自分で加工・調整する必要があるよ。
ML-360は高すぎる、でも自分で苦労するのは嫌ってんなら、寿のAタイプフルセットみたいな
中華製を輸入して自分とこで調整してるものがある。
具体的にはFL-350Eか同Superになる。これならフルセットで18万～19万。
あるいは東洋のコンパクト9に4つ爪とドリルチャック付けて20万くらいか。
写真を見る限りでは元の機械はたぶん一緒だと思う。
どっちも同じフルオプションなら寿の方が割安だな。
芯間450mmのC4クラスになると値段も重量も段違いだから、OゲージならC3で十分だろう。
ミーリングアタッチメントは場所をとらなくて便利だけど、段取り変えの手間もあるし、
どうせならX1クラスのフライス盤を買った方がいいと思う。
ちなみにおいらは寿のFL-350E（Super）のAタイプフルセットを買った。
無印より1万円高で主軸回転数表示が付いてたんで。
フライス盤は検討中。
446:：名無しさん＠線路いっぱい
10/05/25 18:42:34 S4NKkm2Z
438です。
いろいろおおきにです。
>444
縮尺は1/80です。メーカーはアダチです。
昨夜、現物見ながらいろいろ考えたのですが・・・
鉄板をはさんだ上でねじを長い目の物を使用する。
つまり、カプラー、鉄板、テンダー本体を1本で固定するのが良さそうです。
実物を見せられないので説明難しいですが・・・
どうも、鉄板はわざわざではなく、標準のような気がしています。
なんとか、長い目のねじを入手しようと思います。
447:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/28 18:48:29 iMEo5yud
Pカッターでt0.5のプラバンに1mm間隔でミゾを掘って、木造客車の腰板を作りたいのだが、
どうしても幅が不ぞろいになったり深さが違ったりする。
なんかいい方法はない？
448:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/28 18:51:22 NzNjV9+u
エバーグリーンの既製品を使う。
449:So What? ◆SoWhatIUjM
10/05/28 20:31:18 mf6y/Y0W
ペーパーだとCADで一緒にタテスジも印刷しちゃって
ソレをなぞればいいから楽だけど若干の不揃いは不可避。
URLﾘﾝｸ(so--what.web.infoseek.co.jp)
450:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/28 20:47:38 iMEo5yud
>>448
それも考えたけど、幕板と窓枠を別に作ってつながなきゃならないんで…
それに近所じゃ売ってないし、通販じゃコスト高いし。
>>449
これくらいの不ぞろいなら許容範囲だけど、プラ板に印刷する方法がね。
レーザープリンタじゃムリだろうし。
やっぱペーパーにするか。
451:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/28 23:54:59 VxE+eizo
音速模型のテープスリット板を使うとか
ごめん持ってないから薦めていいかどうかわからないｗ
てかあれの精度が信じられない（持ってないくせに、だけど）
452:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 00:08:04 ocjNpbmC
金属の櫛（クシ）が使えないかな。間隔が調節できないからダメか
453:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 00:39:37 X1lOvMFQ
>>450
>幕板と窓枠を別に作ってつながなきゃならないんで…
エバグリのはそれが本来的な使用法。米国型の窓枠パーツ各種が他社から出ているのもその為。
日本型だとパーツはないが、プラ線材で窓枠を作れば窓抜きなしでスッキリ仕上がるのでは。
継ぎ目はシルとヘッダーで隠せるから好都合。勿論内貼りは一体にして窓抜きも必要だが。
材料のコストを気にするのなら、スジの間隔と深さの不揃いは気にしない、
間隔と深さの造形を気にするなら、コストは気にしない、どちらかしかないのでは？
454:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 04:03:58 pT7t9kI1
URLﾘﾝｸ(blog-imgs-31-origin.fc2.com)
URLﾘﾝｸ(blog-imgs-31-origin.fc2.com)
URLﾘﾝｸ(zbsblog.blog111.fc2.com)
これは鉄道模型の分類でいいのだろうか？
455:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 08:39:09 /jvPBkYU
>454
いい訳ないだろが。ｱﾎｩ
456:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 11:11:10 Vn7gx9aB
>>454
車道のスリップ痕の方向と雪の土手の上の痕跡と車の落下位置方向が合って
ないのはおかしいね。どうやったらいきなり左に直角に落ちるんでしょうね？
何でもない直線道路でも坂道でアイスバーンだったりすると、
ブレーキアクセル操作を慎重に行ってもいきなり滑ってスピンしたり
ハンドルも制御不能になって脇に大きく脱輪したりする場合があるけど
大抵そういう所にはガードレールや防護用の植林がある所が多いね。
スキーかボードのキャリアを載せて車をもっと大破させると良いかも。
457:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 13:25:55 gxGP9/sx
URLﾘﾝｸ(obakyu.s53.xrea.com)
↑こういうタイプのアンテナを車両側屋根にしっかりと固定するにはどういう方法がベストだと思う？
設置面積が小さいから横に力が加えられると簡単にポッキリいきそうで怖い
458:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 14:20:57 dti0AW5J
>>457
真鍮線でパーツに足を付けて
屋根に開けた穴に差し込む。
459:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 15:00:48 gxGP9/sx
>>458
> 真鍮線でパーツに足を付けて
あの小さなアンテナの足に真鍮線をつけるのはまず無理かと・・・
460:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 15:22:12 3X9mM93k
横の配管よりもかなり太いのに？
461:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 15:31:44 26cLrUSO
0.4φくらいの孔なら明けられそうな気がするけど…。
462:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 16:05:07 dti0AW5J
0.3以下のつもりで書いたんだけど…
463:習志野 ◆LyR/K5zxyDoa
10/05/29 16:08:56 jzxeb+Lr
こういう工程は如何?
屋根に穴を開ける
パーツはテープなどで固定。
屋根裏から瞬間接着剤を流す
464:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 16:17:19 gxGP9/sx
「真鍮線で固定汁」って言ってる人はあの小さいアンテナパーツの足の裏に
真鍮線を通すさらに小さい穴を開け、そこに真鍮線を通して接着剤で固定し、
反対側は屋根板に同じく開けた小さな穴に真鍮線を挿入して接着剤で固定しろと言ってるの？
無茶苦茶な(;´Д｀)・・・
>>463
垂直にパーツを建てるのは難しそう・・・
465:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 16:17:49 m3C0SGFH
ガッチリ固定する方法はあるけど、
変な衝撃与えたらどうせアンテナ本体が逝ってしまいそう。
ロストパーツ使えば桶。
466:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 16:42:04 cIK2jn43
発想を転換しろよ。
両面テープで貼り付けとけば、取れてもすぐ付けられる。
パーツが折れる前にテープが外れるからポッキリ逝くこともない。
467:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/29 16:53:47 20Ki3xwS
>>464
それが無茶だと思うのでしたら、素直に直付けしてもらうしか。
468:So What? ◆SoWhatIUjM
10/05/29 20:45:41 p4KSW8Nt
>>464
考えてみると難しいように思えるけど
どうせ外からは見えないので気楽に出来る工作ですよ、
逆に>>449に貼ったのなんかは超簡単で超面倒w
469:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/30 02:16:04 Xu8W2/Ty
>>457
つ宝街TTP114
470:名無しさん＠線路いっぱい
10/05/30 02:42:37 dF8/kTKq
>>469
> つ宝街TTP114
こういうのって存在自体に気付かないまま普通に過ごしていたりする。
なんかすごくもったいない気がするんだが、みんなはどうやってこういう情報を得るの？
471:469
10/06/01 04:12:46 c/n/X3Zv
>>470
各社のサイトへ必要なモノを何度となく探しまわってるうちに
何となくだが記憶の片隅に残っていたりする。
そうでない場合も月イチで徘徊したりしてるが
それでも見落としたりしてる場合がある。
あとは雑誌記事とか製品案内とかも有効かと。
そんな事の繰り返しで知らず知らずのうちに
加工沼に嵌り込んでしまった俺がいるorz
相変わらずｸｿ下手な腕のままだがなw
472:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/01 14:24:56 FQVdcW8q
オルファの細工用カッター、刃先が30度で確かに細かい作業に向いてるが、
プラ板の窓抜きやってるとすぐに刃先が欠ける。
なんとかならんもんか。
ペーパーには最適なんだが。
473:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/01 22:45:17 dNO9A5DW
そういうのは使い分けた方がいいかと・・・
ところで刃先30度のデザインカッターって使いやすいの？
474:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/01 23:08:35 X3F44R7x
窓抜きって、先細ナイフで一発でやるもんじゃないしな。
まあ自由なんだけど。
俺は30度の折る刃ナイフは食わず嫌いだな。普通にアートナイフ使ってる。
475:So What? ◆SoWhatIUjM
10/06/01 23:14:48 x52AkMa5
D-400&30度刃マンセー！
476:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/01 23:26:00 X3F44R7x
ウチは金属軸のD-400Gっすね。
近年使い始めたばっかだけど替刃がナニゲに折る刃より安いんで今後主力かも。
でもアートナイフもヘビーに使えるんで好きなんだよね。
D-1000は失敗した。
477:472
10/06/02 00:33:31 I9GxANcq
アートナイフやデザインカッターじゃなくて、これ。
URLﾘﾝｸ(www.olfa.co.jp)
478:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/02 00:39:03 I9GxANcq
ああ、>>474で出てたか
479:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/06 03:49:52 Kud3EXmU
ジャイロ式モノレールを作ろうかと思うのだが。
480:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/06 17:15:15 Ktx5mR5x
10年以上前に購入したマスキングテープが何巻も押し入れから出てきた。
案の定貼ると対象物にべったりとノリが付く(ﾉ∀`)
塗装のマスキングにはもう使えないとして、何か他に利用方法無いかな？
このままゴミにするのはあまりにも資源の無駄遣いだと思う。
481:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/06 17:29:04 dyei4g23
レイアウトの山作り用の紙テープの代用くらいしか思いつきません。
482:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/06 23:19:40 nCPAEs9h
子供の頃見たテレビの子供向け科学番組でジャイロモノレールを作っていたのを見た記憶がある。
記事のような複雑な造りではなかったのだが、いまとなっては確かめようがないや。
483:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/07 00:10:35 LUMl/4YV
鉄道模型用オリジナルストラクチャー販売店
種類は計１２８個（今後も増やしていく予定です）価格は１０００～２０００円
URLﾘﾝｸ(jioworld.shop-pro.jp)
484:So What? ◆SoWhatIUjM
10/06/07 00:18:47 V7ItSTbR
>>483
酒類…じゃなくて種類の単位は｢個｣じゃありませんぜw
当スレ住人は他人のじゃなくて自前のオリジナルストラクチャーを作れますから念のため。
485:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/07 03:42:02 6AZH6a7V
御大が言うと重みあるな。
名無しで言うとただの煽りや叩きになってしまうが。
486:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/07 08:15:45 QV/5vvVM
>484
そこ、あちこちのスレにマルチで宣伝してますわ。
487:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/07 20:46:46 tXYwE1w9
見てみたけどさ
あの程度のもので商売始めちゃうのってすごいなｗ
488:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/07 23:11:42 +5W52XEu
屋上機器はゴム系接着剤でつけるのがセオリーと言われているけど
あの納豆みたいにねばねば糸を引くのはどうにかならんかね（；´Д｀）
手にはつくし車両の関係ないところにはつくしでてんやわんやの大騒ぎよ
489:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/07 23:32:33 6AZH6a7V
そんなセオリー初めて聞いた。情弱情弱。
490:着払 ◆mmbdV/eros
10/06/08 02:36:16 vnCSQ+/Y
>>488
＞糸を引く
＞手にはつくし車両の関係ないところにはつくし
手、ないしは接着剤付属のヘラ使って
接合面全体にベッタリ塗ってそうだなあ…
491:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/08 05:31:39 2J+x//4c
>>488
知恵が働かない男だなぁ・・・。
あ、ちなみにＰＰ類を接着するのにゴム系で付くと思うの？
492:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/08 16:29:39 Nbw+Sqvn
なぜ488読んだだけで材質特定できるのだ
493:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/08 17:47:53 ASer9KmF
ちなんでるだけであってそいつのがPPと断定してないようには思うが、まあどうでもいい。
494:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/08 21:49:38 yPLh7dY0
>>488は接着面に塗る前、チューブから塗る道具に移す際の処理を言ってるんじゃね？
俺は古いコンパスの針使って塗ってるので、くるくる巻いて処理してるが。
しかし器用不器用以前に、それぐらい自分の頭で考えずして工作なんぞ出来るもんかね。
495:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/08 22:44:21 BPpZfID6
>>490
> 手、ないしは接着剤付属のヘラ使って
> 接合面全体にベッタリ塗ってそうだなあ…
いや、チューブの口から直接塗ってる。
量の加減がすごい難しい（；´Д｀）
まあはみ出した接着剤は綺麗に取り除けるのがゴム系の利点だから大したことないといえばそれまでだが・・・
496:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/08 23:00:15 o/0RRr/s
>>495
チューブの口から直接塗るのは構わないけど、ゴム系特有の糸を引く性質を逆に利用して
必要なところに上手く塗る事が出来るようになれば一人前。
497:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 00:29:43 e9UmZeOz
ゴム系の接着剤って、両面に薄く塗って、べとつかない程度に乾いてから
押し付けて張り合わせるってのが普通の使い方じゃなかったか？
498:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 01:34:11 ygS+v5XH
ゴム系だと最初に台紙とか皿に出して、シンナー混ぜてトロトロにしてから
筆で塗っているよ
貼り合せる時は少し乾燥させてから
499:着払 ◆mmbdV/eros
10/06/09 04:33:06 6dBrNM6m
突っ込んだ手前、俺はどうしてるかというと
万年皿をひっくり返した上に出して、プラ楊枝で掬って
先についた接着剤を貼り付けるパーツの接合面なり、
穴に差し込んだパーツなりに付けてる感じ
どっちかというとGクリアーの方が使いやすい
500:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 10:51:03 e9UmZeOz
透明のゴム系接着剤って、経年変化でパラッと剥がれない？
おれはそれを経験してから、ゴム系は茶色しか使ってない。
501:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 12:13:12 hagORAs4
茶色でも弾力失って、粉々に劣化しちまうんだが。
502:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 18:56:09 AxIRWBM5
>>500
十数年前に初めて板キット組んだときはGクリアーしか使わなかったけど、
出来が極めて悪いのはともかく接着した部分は全く壊れてない。
保管条件にもよると思うから一概に言えるわけじゃないが、
そういうケースもあるってことで。
503:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 21:52:01 xzVQeh+U
>>498
シンナーに溶いた場合、はみ出た接着剤は綺麗に取り除くことができる？
504:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 22:56:23 247zVON2
Gクリアー、窓ガラス貼りに使って10年近く経つのがあるけど、まだ大丈夫だな。
わずかだが弾力も残ってる。
505:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/09 23:19:54 B3P0XCgt
経年変化を気にするならスーパーXがお勧め。
強力すぎて後ではがすのが困難なのが欠点かも試練けど。
URLﾘﾝｸ(blog.livedoor.jp)
506:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/10 03:17:06 OO0Lu9Kb
>>495
直接口から出して難しい言う前に、
一番難しいことしているということだなぁ。
どこかに絞って、爪楊枝とかで少量を取ろうよ。
>>500
クリア系は粘性樹脂分をはずして、揮発剤と硬性樹脂がメインなんで硬くなって風化をする場合がある。
から、黄土色系がやっぱり安全策。
>>501
似て非なるものがここでもあるから注意。
パテではないので、盛り接着はやっぱり風化は起こるよ。
>>502
保管状態が良いということで理解していいかと思う。
湿度でも変わるそうだ。
>>503
無理ｗ
はみ出さないように使いやすくするために解くことなんで無理。
溶剤はしっかり侵して行きます。
侵した部分に粘性の高い樹脂を食いつかせる意味もあるようだけど、あくまで乾燥も極めて速くなるので、コツは必要。
半ガワキ時間が極めて短くなるので、注意。
溶きゴム接着剤は、塩化ビニルの窓張りをスマートにやるにはかなり有効だとは思う。
507:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/10 20:11:33 ijBPS/0B
>>506
> >>495
> 直接口から出して難しい言う前に、
> 一番難しいことしているということだなぁ。
>
> どこかに絞って、爪楊枝とかで少量を取ろうよ。
いやそれ試したんだけどね・・・
G17って速乾だからか一度出して爪楊枝ですくおうとすると
もう表面にうっすらと皮膜が形成されてるんだよね。
そうなると思うように爪楊枝で取れなくなる・・・
もう少し乾燥が遅いゴム系接着剤買ってくるか(´･ω･｀)
508:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/11 08:20:34 PMo+Q3c/
木工用ボンド最強。
509:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/11 19:11:36 UDVkggc/
>>508
木工用ボンドは酸が含まれているので、金属パーツへの使用は厳禁。
経年で錆びて酷いことになる。
ゴム系が無難だが、最近は強度の必要なところにはスーパーXを使ってる。
510:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/11 20:23:12 Wk8QLXyK
>>507
簡単。
幕張る前に使え。
幕が張ったらもう一度絞れ。
ぽいぽいとプチ贅沢しろということ。
511:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/11 22:58:34 PMo+Q3c/
誰が金属パーツなんかの話したのよ。
512:着払 ◆mmbdV/eros
10/06/12 00:13:04 9cdUf8qU
>>507
＞もう少し乾燥が遅いゴム系接着剤
GPクリヤーだって、出したらすぐに膜ができるぞ
513:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/12 01:48:06 NCDBJ7H8
>>512
古典的なセメダインCはどう？
514:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/12 03:35:37 js2pMH0m
接着剤がどんどん進化してんのに、セメダインはないだろ・・・。
515:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/12 07:20:38 GnRtc5KW
その幕張がイヤで、ゴム系なんかとっくの昔に見限ってる。
516:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/12 08:27:06 KtnIKkBg
糸引きが嫌なら、スーパーＸを使うといい感じだな。
拭き取りにくいんで、はみ出た接着剤の始末が厄介だが。
517:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/13 05:29:12 7I01BM+g
>>511
話は>>488が屋上機器をゴム系でつけるというだけで、屋上機器の材質がわからないから
みんな思い思いの方法を書いているわけ
>>511は金属製の屋上機器があるの知らない？そういうのあるんだよ
518:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/13 09:30:15 540t1Bn4
たしなめる対象を間違ってる
519:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/13 11:45:37 mzLq0/Bk
>>517
知ってるから、「誰が金属パーツなんかの話したのよ。」という返しになってるんだと思うけど。
520:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/13 12:13:17 DXzOSTUf
その通り。
521:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/17 20:51:33 fi5+JyD7
>>512
GPクリヤーの方がG17より作業可能時間が長い気がするが
>>516
はみ出たのの処理もあるけど
初期接着力が無いから固まるまで部品を保持する必要があるのが
場合によるととても厄介だったりする
522:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/17 21:01:46 vMXoio0u
>>517には呆れるな・・
523:着払 ◆mmbdV/eros
10/06/18 02:46:49 +uUnaEVN
>>521
G17・Gクリヤーは12時間たつとかっちかちに固まるけど、
GPクリヤーは36時間たってもまだ使えるよね
524:昴 ◆BF5B/YTuRs
10/06/25 22:15:42 1rMd/gg8
ウチなんかだとGクリヤーなんか絶対に在庫切らすことができない重要な接着剤。
大抵のモンはこれだけで行ける。
次点が瞬着でプラ用接着剤orラッカーシンナーが第３位だなｗ
525:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/25 22:23:25 oxNJcdPr
GクリアーとG17って何が違う？
どっちも速乾性ゴム系接着剤だよね？
526:昴 ◆BF5B/YTuRs
10/06/25 22:34:43 1rMd/gg8
>>525
色・・・・かな？
ちなみにコニシボンドのGクリヤーとセメダインの速乾Gクリアを区別せずに買ってた俺。
メーカー違うのに気づいてない俺ｗ
527:甲府客貨車区 ◆McMTcOFuNA
10/06/25 23:02:45 oX5P4ZQP
>>525
匂いが違うから溶剤が違う、よって全くの別物ではないかと予想
528:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/26 12:33:56 LLLWFihv
コニシはかなりの製品の製造元がセメダインだったり東亜合成だったりするよね。
529:着払 ◆mmbdV/eros
10/06/26 18:02:37 +uENVdXy
>>526
そのふたつ、俺も区別せずに使ってますが
固まる速度もほぼ一緒だし
530:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/27 05:58:33 T5/I8cAl
コニシの方が糸切れが良い気がする
531:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/28 18:08:24 qd8kuBGY
>>525
Gクリアは接着部が何年かすると硬くなりボロボロになってダメ
という説もあったけれど大丈夫と言う人もいる
保管条件の違いとかいろいろあるのだろうけど
そんな可能性があるかないか、てのも違うね
ちなみにGPクリアは経験上5～6年たっても無問題
532:名無しさん＠線路いっぱい
10/06/28 20:38:15 MmJ0Qm3y
紫外線と湿度のいずれかに関わるとどちらも劣化しやすいのよ
533:名無しさん＠線路いっぱい
10/07/18 14:13:13 Tfn07YUk
工作派Age
534:名無しさん＠線路いっぱい
10/07/19 11:47:35 Y9J7mVIS
オレはコニシのボンドって名前のゴム系接着剤使ってる
乾燥が遅いから白くなってからも普通に使えていいわ
何だかんだでハミ出しも防げるゴム系接着剤って便利だよね
535:名無しさん＠線路いっぱい
10/07/20 11:28:04 aKKmMTqA
そうですね。ゴム系接着剤は便利ですね。
536:名無しさん＠線路いっぱい
10/07/27 01:57:39 ebeNhnAe
銅版画作成に使用する感光性樹脂フィルムを使用するのはどうだろう？
リベットも再現出来そうだし。裏からも露光すれば窓も抜けるだろう。
URLﾘﾝｸ(homepage.mac.com)
URLﾘﾝｸ(homepage.mac.com)
URLﾘﾝｸ(homepage.mac.com)
537:名無しさん＠線路いっぱい
10/08/08 12:29:02 QKkt3Hrh
エッチングを知らない人がいるとは驚き
538:名無しさん＠線路いっぱい
10/08/09 00:54:59 EMvBRdNL
いるよねｗ
539:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/15 19:40:55 irqiQlk4
１６番の話なんだが
KATOのDE１０とDD51からDD16を作ろうと思ってるんだけど
DD１６図面をあたると両梁のデッキの長さが３００ｍｍなのに
写真でみると多分デッキ長さ違うんだよね、明らかに。。。
ブラス完成品を見たことがないので、このデッキの長さの違いが再現されてるのか
判らないんだけど、今まで改造かキット組み立ての経験がある方がいたら
このデッキの長さの件どうしたか教えてください。
そもそもデッキの長さの違いなんてない、勘違いなんでしょうか。。。。。。？
540:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/15 20:09:46 5ae86dnb
>>539
ここに作例があります。
URLﾘﾝｸ(m-sakata-web.hp.infoseek.co.jp)
あと同じ作品が｢CRUFT MODELS 6｣(neko刊)にも載っています。
541:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/19 22:02:34 gQv9gyKu
>>539
URLﾘﾝｸ(www.geocities.jp)
デッキ前部（１位側？）の寸法
300mm 410mm
図面によって差異があるようですよ。
URLﾘﾝｸ(homepage2.nifty.com)
ＤＤ１６の専門サイト等あたってみると、図面上では３００となっていますが
軽量化の過程で都合４４１になったようだとの記述もあります。
参考画像で実車写真も出てますが、１位と２位ではやはり あきらかに
デッキ長は異なるので、１位側４４１が正解なのかもしれません。
１号機のみ両デッキとも３００の可能性がありますが
その辺の詳細はわかりません。
ブラス製品だと珊瑚とムサシノがありますが、両製品のデッキ寸法の差異
はわかりませんでした、ＤＬスレで聞いたほうが情報は集まると思いますよ。
542:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/25 01:30:44 DiDfglwR
ＤＤ５１とＤＥ１０からＤＤ１６を作るのってエンジン側のボンネットはどう作るの？
タンクや機器が入ってるランボードの部分の箱がＤＤ１６には無いのがネックになると思うんだけど…
543:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/26 02:28:31 uX8eLJYB
つ 各自工夫
544:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/26 22:49:17 ppuSYG+n
>>542
ＤＤ５１のものをそのまま使おうと思いますが
側面の点検扉の切り継ぎ（おっしゃるとおり、ランボードの箱部分は切り欠きになってるので）は
大変そうなので
いっそ、側面の点検扉部分はまとめて全部切り取ってしまい、プラ板で自作しようと思います。
その方が継ぎ目修正が楽そうなのでスマートに出来るんじゃないかなと。
余力があればラッセルヘッドも作りたいんだけど、こっちは台車含めて
フルスクラッチだろうし、実現は難しいかな。。
545:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/26 23:23:48 ntKgp7Ee
台湾鉄道模型 新幹線T700型 専用台付
URLﾘﾝｸ(page8.auctions.yahoo.co.jp)
546:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/28 20:27:04 2hHcHaP7
耐水ペーパーでプラキットの段差を消したり塗装時に混入したホコリを除去したりするわけだけど
もしかしてそのとき耐水ペーパーに水とかつけたりしている？
それとも空ヤスリがけ？
547:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/28 20:41:49 ZjkKE7iy
耐水ペーパーに水を付けるのはペーパーの目詰まりを防ぐ、摩擦による発熱をおさえるなどだから、
これらが気にならないなら空研ぎでも水研ぎでも同じ。
空研ぎなら普通の紙やすりでもいいわけだが、#1000とか目の細かいのが普通に手に入るのは耐水。
548:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/28 20:50:49 nTgnUW8y
546氏ではありませんが勉強になります。御教示戴きありがとうございます。
549:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/29 04:27:31 b6iDK22n
>>544
>>540のリンク先
もの凄くスッキリ纏まってて、ディテールは既製品と並べても遜色ない
側面の切り欠き部分の処理がどうなってるのかわからないんだけど
多分、点検扉切り継ぐくらいなら側面まとめて作っちゃった方が見た目はスッキリするだろうね
実際には台枠の切り継ぎとかモーターの収め方とか、大変な課題山積みだと思うけど
頑張ってください。
俺は工作力ないのでトラムウェイ辺りに作ってもらえるのをじっと待ちます
550:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/29 14:59:54 xAkI6fNJ
>>546
埃具合と面にもよるが
埃取りならラプロスクロス４０００～６０００が最適。
耐水ペーパーなんて使えなくなるくらい綺麗にミス無くできる。
または面で研ぐ場合は流水だね。
樹脂踏んでダブル傷にさせたら目も当てられない。
551:546
10/09/29 19:02:40 INSFSfMn
㌧楠
Nでも耐水ペーパー使うときは水つけてやっていいんだね。
水付けたらせっかくの塗装が剥がれたり汚れたりするんじゃないかと不安だったけど大丈夫か。
>>550
> または面で研ぐ場合は流水だね。
>
> 樹脂踏んでダブル傷にさせたら目も当てられない。
それはどういう状況？水付けながらやると回避できるの？
552:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/29 19:17:47 IRpxrWr3
>>551
耐水ペーパーは水を付けないとすぐ目詰まりする。
目詰まりしたペーパーで無理にこすると傷が付いてしまう。
ただ、水をつけてこすった後は削りカスをよく取り除かないと
塗り重ねた後に凸凹が出来るから注意すること。
流水の中でこするのは削りカスが流れてしまうからOK。
553:546
10/09/29 21:58:34 INSFSfMn
㌧㌧
これから空ヤスリはやめて水付けながらやするよ
554:名無しさん＠線路いっぱい
10/09/30 06:58:30 J28+0Xml
てかこの人の作業に対する程度だと、
耐水を使うのはご法度なんじゃないか？
耐水だって何番使うんだ？
むしろ角つけて磨いて引っかきまくるように感じるんだが。
Nでもって書くあたり、HOでもやっていたということなんだろうけど、
プラキットの継ぎ目消しと塗装を一緒に考えて同じ番線使うとか無いよな？
555:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/07 21:18:40 ScQe343U
ロストエアホースってなんであんなに高価なんだ？
N用はホワイトメタルもあるのにHOはなぜか真鍮ロストしか売ってない…
HOプラ釜のグレードうpに欠かせないだけにホワイトメタルでコストダウンしたい…
556:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/07 22:38:43 fM/tnKRa
>>555
真鍮線に細密パイプの輪切りはめて、ハンダ盛ってドリルレース、
コックも真鍮線つぶしてヤスリで整形して（ｒｙ
557:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/08 08:40:18 1+O7nbLg
ホワイトメタルのエアホースなんて、発想すらなかったわ。
グニャグニャフニャフニャでどうにもならんと思うが。
ロストだって5個入って630円とかあるから我慢シナ。
558:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/08 12:54:57 jvEMWQEb
>>557
俺もそー思う。
耐久性に問題ありすぎだろ＞ホワイトメタル
下手すれば曲げ加工で逝くこともあるし
559:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/08 15:27:53 lFGs2UlJ
ロストパーツは使い出すとキリがない。
自作してて1個や2個使うなら気にならないが、20個、30個となると、ヘタすりゃコストの大部分が
ロストパーツってことにもなる。
そして自作部分とのアンバランスが気になってあれもこれもと交換してしまう。
麻薬みたいなもんだな。
560:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/08 23:23:21 LPoPpUZj
銀河の鋳造エアホースなんてオーバースケールだからなｗｗｗｗ
・・・・さてホワイトメタルエアホースのストック数十本を連休にどれだけ消化できるかな・・・
561:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/09 11:08:36 gLk2jXrP
一人だけＮの話をしてる奴が
562:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/09 11:13:11 lohK1aF6
2人な
563:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/09 11:39:17 rP3pyVuT
いや3人
564:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/10 00:14:36 xydJhUgH
ひとりだけЮの話もしてる方が、の間違いでした・・・
565:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/11 02:26:32 eS46Cack
まあNなら正直真鍮線だけでおkなんだよね
最近の機関車はコックまでスカートにモールドされてるから
ホースだけ真鍮線でつけて先に半田か瞬着の玉つけるだけで十分
16番でも同様に自作するかロストを使うか
過渡のプラのは分売してなかったっけ？
566:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/12 15:58:01 kTmH2aUa
プラのエアホースはオーバースケールだし自由化な曲げられないから取り回しも不自然になってしまう…
まあ7本1050円で我慢します…
567:名無しさん＠線路いっぱい
10/10/12 19:14:47 z0rFgQ1V
5本735円ってのもあるよ。
568:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/12 20:26:40 z34inJ0d
アルモデルの7φ車輪を60軸確保したが、軸受け（挽物）が売ってない。
ピボット軸を生かしたいんで旋盤で自作してもいいんだが、数が多いからなぁ。
569:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/14 00:32:55 gZkVaxFZ
60軸ってすげぇと思ったけど、定価で買っても1軸\200だから1万2000円か…
軸受けが10個200円だから、120個で\2400、合わせて\14400、8掛けで\11520。
上回りの材料費入れても2万もあればお釣りが来るな。
それでOナローの運材台車8両（4セット）＋カブースが2編成と、客車や貨車がしこたま作れるのか。
HOナローやってるけど、運材台車は小さすぎて自作する気にもならんし、キットは高いし。
機関車も変に凝ったHOナローの動力よりパワートラックのがはるかに安いし、よく走る。
おれもOナローに転向しようかな。
570:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/15 02:09:25 viYqmKZE
運材台車って昔、つぼみから木曽森林向けにあった希ガス。
つぼみの木曽ボールドウィンって狭軌ではなくガニマタだった。
今ならOn30かな？
571:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/15 12:35:52 UCSzAp8k
>>570
あったあった、つぼみの木曾ボールドウィン。
16.5mmの他にナロー9mmもあって、8.5mmの動輪使った蒸気の記事が70年代のTMSに載ってたっけ。
モーターの関係で車体はかなりオーバースケールだったけど、ドームや煙突を流用して自作した人もいた。
おいらは9mmナローをキャラメルモーターで始めたけど、走らなさに嫌気がさした。
Nの下回り使うのも、EDやEFで作った気動車はともかく、B型C型の小型機の走りが不満で、結局Oナローに転向したよ。
今は1/35程度・16.5mmも始めようかと思ってる。
フィギュア作るのが楽だし。
572:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/15 16:28:54 OvAq+cga
０番だと自動車に困らないのも魅力。1/43スケールが我慢できない人は無理だけど。
573:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/15 18:36:35 Vf+Q38Ka
>571
9mm仕様あった？
今はすたれた10.5mm仕様だった気がする。
574:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/16 00:22:53 JnfRp1CL
10.5mmが正解。
575:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/16 07:33:41 tETMOUBz
>>573 >>574
つぼみ堂の“木曽森”は全体にオーバースケールだったから、
プロポーション的には10.5mmで丁度良かったように思う。
それに、当時はＮゲージもあったかなかったかの時代だったし。
10.5mmは、HOn3として米国では今でもナローの主流であるはず。
日本型の場合輸出を考慮したこともあって、創成期には、実物の殆どが
ニブロクだったにも拘らず10.5mm軌間を採用していた(車体の方も、
モーターの大きさ等の事情で大抵はオーバースケールだったし。)が、
その後Ｎゲージの発達で９mm軌間や小型モーターが使えるようになり、
HOn2･1/2が台頭したのはご存知のとおり。
576:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/16 11:02:54 xVbjiZqm
>>571
小泉氏のトロッコモデリング読んでいるとOナローやりたくなるよね。
577:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/17 23:42:06 YF1ZH+m9
>>572
＞０番だと自動車に困らないのも魅力。1/43スケールが我慢できない人は無理だけど。
え？
578:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/17 23:48:51 qxd1tD+X
1/48や1/45の世界に1/43のミニカーを混ぜるのはちょっとなぁ、と言う厳密な人以外は幸せになれるというお話。
579:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/20 02:41:08 xxsk+0bM
>>576
トロッコには独特の魅力がありますね。
>>577
御存知だとは思いますが、イギリス型やかつての日本型のSLには1/43もありますね。
580:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/25 18:24:57 PVAVD3fD
>>569
HOナローの運材台車ならｱｰﾙｸﾗﾌﾄのプラ製は？
乗工社の金型だし安いけどよく走るし安定供給されてるし
581:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/28 18:38:27 /iYLNbMM
ＲＭＭかとれいんだったか、パーツをハンダつけのする時、固定させるのに便利な粘土か
テープみたいなの知っている人いませんか？住友スリーエムのやつで。
582:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/28 23:42:59 +fFGNQzF
>>581
セロテープ、これ最強！意外と熱にもめっぽう強い。
もし、糊が焦げ付いてしまったら「除光液」で簡単に取れる（らしい）。
583:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/29 00:19:39 aWDPM5Fw
>>581
「プリットひっつき虫」でググれ！
584:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/29 06:19:22 3kXdhbhh
>>583
ありがとうございました。今までマスキングテープで固定していましたが、
ずれるし焦げるし…。ホントに助かりました。
585:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/29 19:45:03 0fK0KAFz
セロテープなんて熱に弱そうな件に関して
586:名無しさん＠線路いっぱい
10/11/30 03:05:15 8oxPZkzC
指で押えてエイヤっでおk
素手で大丈夫なくらいの半田づけしないと
耐熱フィンガー必要なようでは先につけた所がボロボロとれてくるw
587:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/23 18:07:22 xmhUgrMl
耐熱ならカプトンテープ（ポリイミドテープ）だな。
0.1ｔの銅板を挟めばフレキ基盤の代用に使える。
銅の帯板の両面にテープを貼って、必要なところをカッターで切り取って銅板を露出させる。
形や長さも自由にできるし、ハンダ付けもできる。
588:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/23 22:08:32 nS7Jv0Tz
とTMSに書いてありました
589:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/23 22:19:26 /SDotoTw
100Wの半田鏝を40W相当の鏝として使うべく市販の調光器を買おうかと思ってるんだけど
ダイヤルのメモリを40あたりに合わせれば40W相当になるとおもう？
それともそういう単純な話じゃない？
590:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/23 22:46:08 eLYA4czE
Ｗ数よりも実際の熱の持ち具合の方が大事なので、その辺の見当であとは使いながら調整すれば良いと思います。
591:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 00:31:25 JS6qZeYe
100wのコテに本当に40wを流すとコテ先に蓄熱しないと思うぞ。
実際はもっと多く流さないと、コテ先温度は40wのコテと同じにならんだろうな。
592:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 00:58:54 VNUi3iCq
>>589
半田鏝の抵抗値が一定と仮定すると、電力は電圧の二乗に比例するから、
40Vでは100Wの鏝は16Wにしかならない。
60Vでやっと36W 、70Vで49Wとなる。
鏝先の大きさにもよるけど、最低でも60～70W位は必要。
593:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 08:00:13 5kXDxShD
あと、調光器よりもスライドトランスの方が安全かと。
URLﾘﾝｸ(img-asia.electrocomponents.com)
594:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 11:17:26 wZ3jv0Sq
test
595:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 11:20:34 wZ3jv0Sq
あれ？書き込めたスマン
現在阪和線の103系混色(緑+オレンジ時代)製作中。
オレンジモハ2両はいいもののウグイス4両の戸袋窓でいつも失敗する。
プラ棒と瞬間接着剤じゃマズイですか？
596:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 17:00:32 LM3kqdOa
ホビーモデル？グリーンマックス？103なんざ色々あるからもっとちゃんと考えてから質問しないと
597:So What? ◆SoWhatIUjM
10/12/24 21:35:10 w1Rz8RHV
どう失敗したのか不明な以上、何も言えない。
598:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 21:41:20 V45xxQ0k
そっか、電力だから単純に40のメモリに合わせれば40Wになるというわけじゃないのね(´･ω･｀)
ちなみに今持ってる100Wの鏝、フルで使うと鏝台の金属（鏝と接触する部分）のメッキが
剥がれ落ちてくるくらい強力なんだよね（；´∀｀）
だから調光器使わないと実用にならんのよ
599:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 22:24:44 JS6qZeYe
>>598
40Wっつーか、そんな半端なの無いだろうから、そのクラスの欲しければ
30Wの奴を買ったほうが良い。
600:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 22:34:46 8FBzk0dR
>595
質問するにしても、圧倒的に情報が少ない。
プラ棒と瞬間接着剤をどのようにｓてるか、そしてどういう失敗になってるかも
具体的に書かないとアドバイスできん。
601:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/24 22:48:15 8FBzk0dR
>599
40W、市販にあるぞ。
使ってるし。
602:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/26 02:00:26 g/EWHKK0
>>601
世界はまだまだ私の知らないことで満ちている…
603:595
10/12/26 13:08:57 o9/0d1Zj
>>596>>597>>600
使用しているのはGMキット(クハ)とKATO(モハ)です。
プラ棒(1㎜)2本を窓に入れ、瞬間接着剤を流す→やすりがけ
という工程で行ってますが凸凹が激しく、さらに削っても見苦しくなってしまいます。
604:昴 ◆BF5B/YTuRs
10/12/26 15:21:58 dAv+YQn1
>>603
やすりがけの方法と見た。
耐水ペーパーには当て木しないとダメよ。
605:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/26 19:02:19 PYl6YCLr
車両と車両の間の幌
特に連接車両向けの幌を
作る方法を頼む。
606:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/26 21:17:00 1Cd+OR/r
>>603
まず平刃の彫刻刀やノミで大まかに切削してから、
先端を楔状に整形した割箸にサンドペーパーを貼った自作工具で仕上げ。
瞬着は硬いから、力加減に注意しないと削りムラが出る。
埋める材料は何でもいいけど、窓の天地or左右と同寸の帯材を切り出していくと簡単。
607:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/27 19:12:43 08Omp8nE
>>598
素直に40Wのコテ買えば？
コテ先の細さとかも違うし使い分けると便利
608:595
10/12/27 19:24:44 1L/PgI/H
>>604>>606
ありがとうございます。
これまでクハ4両を駄目にしたので今度は失敗しないようにしたいと思います。
609:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/27 19:43:05 C4bnzN+1
>607
16番でも、凸電とか100W級のコテが入らない車輌とか、
あとワールドのペラペラ真鍮板のキットには30～40W級を
持ってると丁度いいんですよ。
610:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/27 19:47:39 RpXgb8yH
逆に60Wとか80Wが必要な場面ってある？
611:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/27 20:23:09 hlooI0N6
>>610
HOクラスの場合、車体にアングルが付ける時とか、
床板にパーツをハンダ付けするのに100W級が必要。
Nなら40W以下で充分。
612:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/27 20:37:13 hlooI0N6
アングルが→アングルを
613:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/27 22:26:14 8ZlgIXmh
コテ先の形状も大事だな。
一般に売られてるエンピツ型のは接触面積が小さいから、ヒーターのW数がでかくても
板金工作には向いてない。
ナイフ型やエコーモデルなんかで売ってる平型がいい。
614:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/29 18:21:16 RM1425Vd
>>613
鶴首 最高
615:名無しさん＠線路いっぱい
10/12/29 23:24:36 XLqifudd
正月の帰省先は娯楽がなくてつまらんので
コテ先削って過ごしますわ。
616:名無しさん＠線路いっぱい
11/01/02 15:25:07 2Cz/56dW
>>605
蛇腹幌限定で…。
幌の幅と高さに切った紙帯を切り出す。
それぞれを直角に交差させて交互に折りたたむ。
車体側に幌枠相当の座を付けて完成。幌の角を丸刃の彫刻刀で落とすと好感度アップ！
相手側の幌と接する部分は幅広にしとくと急カーブでも食い込まない（連接車には不要）。
紙は腰のある薄手のものを。トレーシングペーパがお手頃。
塗装は折りたたむ前にマジックやポスカがお勧め。ラッカー等は不可。
ロマンスカーみたいなフワフワした幌はしらん。