07/12/02 11:01:18 prTQkq09
ﾘｯﾌﾟ外れの事故は外す際に力で無理矢理やることが最大の原因。
次にハメル際に最後まで入ったかの確認不足。
今のベアリングなら極悪と言われた日本精工製でも問題なくいけるぞ。
NTN製ならドイツ製外輪内輪に台湾製球とリテーナー、日本製シールをランダムに組み合わせても0級通る。
昔は金属板の幅が広かったし、精度の問題でﾘｯﾌﾟではなく金属板を曲げたのよ。ただ曲げてしまっても叩いて戻してきれいになれだ問題ないが戻さずに入れてそこから外れる。
ちなみに筋が残るレベルの曲げならアウトだけどね。
昔は高かったから工場なんかでグリスいれかえも多かったし精度と認識とベアリングを触る技術の低さで事故も多かった。
今のは、金属板も狭くなりﾘｯﾌﾟの弾力を使った自動補正も良くなってるから問題ははめた時の最終チェックさえやればOK。
ﾘｯﾌﾟの穴開けは縫い針使ったり力一杯刺さないと無理。
仮に刺さっても上のﾘｯﾌﾟだけで下ﾘｯﾌﾟまではわざとやらないかぎりはありえない。
下まで逝かすとなると金属板にダメージがいく。
その時点でアウトなのは素人でも気付くだろ。
それ以前に片面非接触にしてる時点で小さな穴一個を気にしてるとは思えないが。
ちなみに一般品は高回転には対応させてるが高負荷には弱い。
リチウムが入ってても余りに少量だし、
下手すればミニチュアなんかは緩めのシリコングリスなんて事も多々。
実際にはこっちの方が問題大きいし、
俺も開けて入れ替えて最近はレスポ入れてる。
実際にベアリング交換距離は純正より倍以上のびてるし最近のは千枚通しで簡単にシールドでさえ開くぞ。
純正や一般品がクソって方が問題。
ちなみに専用品を作らせるとなるとフリーの中の608ミニチュアでも個数によっては500円越えるぜ。