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先月17日、日本の東京都心に「「素膳斎（ソソンジェ）」という韓食店がオープンした。35席規模の
優雅で淡白な食堂だが有力日刊紙、東京新聞が「世界の味@東京」という固定コーナーに探訪記を載せ
るなどグルメたちの間ではかなり話題を集めた。
この飲食店はソウル鍾路区三清洞にある素膳斎の名前と料理法をそのまま借りて来た。オーナーは日
本70のデパートでキムチ売場を運営する「日本のキムチ館」の太田浩次社長だ。彼は韓国伝統家庭式
の優秀性を日本人たちに必ず知らせたくて2年間の準備をしたあげく飲食店を出したと言う。
太田社長は韓国食品を日本に伝えるのに格別の熱情を持っている。熱情がなかったら日本人たちがキ
ムチをわざわざ卑下して忌避した「暗黒期」にキムチ事業に跳びこむ冒険をしなかったはずだ。彼は
「事業創始期の1980年代は‘キムチを食べれば馬鹿になる’と言う言葉が事実のように流れた程だっ
た」と回想する。
彼には韓国と関わってもやや苦い記憶が一つある。約10年前、彼は韓国のある放送会社から取材要請
を受けてこころよく応じた。インタビューの内容はちょうど彼が韓国を訪問した日に放映された。し
かし、うれしい気持ちは少しの間だけだった。インタビューは日本のキムチに対する反感を刺激する
ための小品だったのだ。
当時韓国で反日本のキムチ情緒が広まったころで、十分な理由があった。キムチの英文名称と国際輸
出規格をめぐり韓日両国が対立していた状況だった。日本のキムチに対する韓国国民の感情が良いは
ずがなかった。問題は10年がたった今だ。韓国は1997年、キムチ規格紛争で丸勝ちをおさめた。
8日イ・ソヨンさんが韓国人で初めて宇宙に上がると同時にキムチは「宇宙食品」になる。全地球はも
ちろん宇宙でもキムチが宗主権を固めたが、日本のキムチに対する反感は相変らずだ。「元祖プレミ
アム」のためにマーケティング戦略上、キムチと日本のキムチの差別性を強調するのは良い。しかし、
私たち自ら「日本のキムチはキムチではない」と言う呪文に落ちこむのは損害だ。
日本のキムチはキムチを日本人の口当たりと日本の気候特性にふわわしく変化させた、現地化の産物
だ。日本のキムチを否定することは、キムチの現地化をあきらめることと同じだ。現地化せずにキム
チが世界化に成功できるのか。そうではない、という良い事例が最近、世界的にブームを起こしてい
る寿司だ。
食品専門家、池沢康さんは寿司の成功原因を分析した彼の著書にこのように書いた。「寿司ブームと
は言うがアメリカ人の食べる寿司は圧倒的に巻き寿司(カリフォルニアロールが代表的)が多い。金額
でいえばおよそ80%が巻き寿司だ。にぎり寿司(ご飯の上に魚をのせた正統寿司)を食べるアメリカ人は
極少数だ。」
すなわち、徹底的な現地化の産物であるカリフォルニアロールがなかったら寿司ブームもなかったと
いう話だ。にぎり寿司も厳密に言えば元祖や正統とは隔たりがある。寿司は東南アジアでできた後、
中国を経て日本に伝来したというのが定説だ。ラーメン、カレーライス、オムライス、トンカツ、て
んぷら、ドリア、コロッケ、饅頭、羊羮なども日本人たちが外来食を再創作したものなどだ。
食べ物に関して日本人は伝統や格式にほとんどかまけない。こんな日本市場でキムチがもっと深く掘
り下げるためには、元祖や伝統だけに固執してはいけない。日本のキムチ以上に現地化努力をしなけ
ればならない。日本のキムチは「似非商品」ではない「下位商品」という考えを変えるのがキムチ世
界化のための一歩だ。
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チョン・グァンアム東京特派員
ソース：東亜日報(韓国語)[特派員コラム]キムチ世界化手伝ってくれる日本のキムチ
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