10/02/16 23:05:17 ZqsUOWKL
■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシ等
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。単に「アクリル」とは書かないように
【キット名/素材】キット名は正確に。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事
*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか
聞き直して見ましょう。
■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するか
スルーしましょう。
3:HG名無しさん
10/02/16 23:06:39 ZqsUOWKL
■過去スレ
53 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
52 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
51 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
50 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
49 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
48 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
47 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
46 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
45 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
44 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
43 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
42 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
41 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
40 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
39 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
38 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
37 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
36 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
35 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
34 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
33 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
32 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
31 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
30 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
29 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
28 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
27 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
4:HG名無しさん
10/02/16 23:08:27 ZqsUOWKL
26 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
25 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
24 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
23 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
21 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
20 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
19 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
18 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
17 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
16 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
15 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
14 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板) （13とあるが実質14）
13 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板) （12とあるが実質13）
12 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
11 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
10 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
9 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
8 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
7 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
6 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
5 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
4 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
3 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
2 ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
5:HG名無しさん
10/02/16 23:09:44 ZqsUOWKL
■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入り
で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
URLﾘﾝｸ(www.excite.co.jp)
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
URLﾘﾝｸ(www.mr-hobby.com)
URLﾘﾝｸ(homepage2.nifty.com)
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
6:HG名無しさん
10/02/16 23:11:15 ZqsUOWKL
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
URLﾘﾝｸ(hobby.dengeki.com)
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2100円
タイトルの通り、エアブラシに特化した内容です。
良い点
・重ね吹きなどは、工程ひとつごとに写真と解説あり
・下地色の差、最終的な仕上がりを徹底的に比較
悪い点
・前2冊に比べ、約30P薄いのに価格同じ
・60番、180番のペーパー後に塗装しても傷が見える
320番のペーパー後にサフ吹いても傷は消しきれない、など極端な例が目立つ
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
7:HG名無しさん
10/02/16 23:12:33 ZqsUOWKL
■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
URLﾘﾝｸ(gimpo.2ch.net) DIY
URLﾘﾝｸ(gimpo.2ch.net) 携帯・PHS
URLﾘﾝｸ(namidame.2ch.net) 車
URLﾘﾝｸ(namidame.2ch.net) バイク
URLﾘﾝｸ(gimpo.2ch.net) サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
URLﾘﾝｸ(www.h3.dion.ne.jp) （参考リンク）
8:HG名無しさん
10/02/16 23:14:12 ZqsUOWKL
★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
URLﾘﾝｸ(www.mr-hobby.com)
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
9:HG名無しさん
10/02/16 23:14:51 ZqsUOWKL
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください
10:HG名無しさん
10/02/16 23:15:45 ZqsUOWKL
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>13の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
11:HG名無しさん
10/02/16 23:18:34 3aZTcXeI
>>1乙です。
12:HG名無しさん
10/02/16 23:18:34 ZqsUOWKL
★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
13:HG名無しさん
10/02/16 23:20:07 ZqsUOWKL
--------------------------------ここから注意書き------------------------------
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
||
|| 2chの鉄則 【 荒らしは無視・放置 】 しましょう。
||
|| ★ 荒らしは放置されるのが一番苦手です。
|| → ウザイと思ったらそのまま放置！
|| ▲ 放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
|| → 釣られてレスしたらその時点であなたの負け！
|| ■ 反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。
|| → 荒らしにはエサを与えないで下さい！
|| ☆枯死するまで孤独に暴れさせておくのが一番です。
|| ∧ ∧ 。
|| ( ,,ﾟДﾟ)／ ｼﾞｭｳﾖｳ!! Ｅ[]ヨ
￣￣￣￣￣￣￣ﾉ つ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
/ ￣￣￣ ./| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|￣￣￣￣| | |
￣￣￣￣￣￣￣￣|＿＿＿＿|/｜
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＼ は～～～～い ／
∧ ∧ ∧,,∧ ∧ ∧
(・,, ∧▲ ﾐ ∧ ∧ ( ∧ ∧
～（＿( ∧ ∧＿( ∧ ∧＿ﾐ･д･∧ ∧
＠（＿(,,・∀・)＠ ( *)～ミ＿ ( ,,)
＠（＿__ﾉ ～（＿__ﾉ ～（＿__ﾉ
14:HG名無しさん
10/02/16 23:22:02 ZqsUOWKL
以上、テンプレ終了。
前スレコピっただけだが抜けてたら補完ヨロ
15:HG名無しさん
10/02/16 23:24:28 ZqsUOWKL
と思ったら■関連スレ忘れてる
最新かどうかチェックしてないから誰か頼むわ
俺は風呂に入るﾉｼ
16:HG名無しさん
10/02/16 23:27:02 GabdtFfn
■関連スレ
■模型板総合スレッド67～質問＆雑談はここで～■
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
モデラー御用達【100均ショップ】楽園 (模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
工具について語りません？ その11
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
GSIクレオス Mr.HOBBY 総合スレッド 2
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
◆フィニッシャーズ◆
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
エアブラシ総合スレッド Part46
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
【夜中に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
塗装ブース総合スレッド10
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
塗料総合スレッド Part13
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
17:HG名無しさん
10/02/16 23:28:09 GabdtFfn
>>1-14
綺麗なスレ立て乙でした。
関連スレは前スレと変わってなかったのでそのままコピペ。
18:HG名無しさん
10/02/17 02:11:46 LRf1VUu1
零戦や昔の戦闘機でコックピットの小さい計器とかの塗装ってかなり難しいです
サイズは1/48です
あれって筆で出来るのですか？
19:HG名無しさん
10/02/17 02:26:00 DyKLUObA
じゃあ何で塗るんだ
20:HG名無しさん
10/02/17 02:43:34 ARx/TOnf
>>18
筆で意外とソレっぽく塗れるよ（つか細部は筆がないとキツイ）
彫刻されてる場合ドライブラシ的に出っ張ってる所をこすると
メーターのフチとかボタンとかに色を乗せられる
ボタン類は爪楊枝で色を乗っけてもいいけどね
あとはスミイレしてしまうとソコソコのに仕上がる
さらにメーター部分にクリアーを表面張力を利用して乗せるとなんとなく雰囲気が良い
21:HG名無しさん
10/02/17 02:47:55 pqlJ8V4X
キャノピー閉めたらそんなに中見えないし
22:HG名無しさん
10/02/17 14:00:15 oiNKyt0H
48なら筆でしょ。72だとプリンターにお願いしちゃうかなw
23:HG名無しさん
10/02/17 16:47:22 pAz9E3b+
72でも繊細なモールドの物だと塗り分けているよ。
綺麗に塗り分けが決まったときはとても良い気分だ。
まぁ、キャノピー開けても見えにくくなる部分だけどね(´・ω・`)
24:HG名無しさん
10/02/17 21:00:24 sIshvZP7
つや消しトップコートふくとスミ入れが流れて汚くなるんですがどうにかなりませんか？
25:HG名無しさん
10/02/17 21:06:32 umALj2Cb
>>24
テンプレ >>9 >>12 読んでね
26:HG名無しさん
10/02/17 21:07:33 a4cGa2cW
>>24
一回で大量に吹き過ぎ。
とくに最初の1回は遠目から軽く吹いてよく乾かす。
27:HG名無しさん
10/02/17 21:52:16 2XCe8Al3
>>24
もしガンダムマーカーの油性だとしたら別のでスミ入れすることを奨める
28:HG名無しさん
10/02/17 22:40:20 a4cGa2cW
>>27
マーカーの油性って流れやすいの？
29:HG名無しさん
10/02/17 23:18:19 wxXeRluq
>>28
艶消しトップコートってのがクレオスの水性のことなら油性マーカー使ったら溶ける
「塗料 相性」でググれ
あと艶消しは表面がザラザラになって細かい凹凸に塗料が入り込むから油性じゃなくても
滲んで綺麗に拭き取れない、光沢状態で墨入れしてから艶消し吹け
テンプレもちゃんと読んだ方がいい
30:HG名無しさん
10/02/17 23:19:51 wxXeRluq
あ、>>28は回答してる人だったかすまん
3行目以降>>24ってことで
31:HG名無しさん
10/02/17 23:28:45 a4cGa2cW
>>29
ググったけどどのページかわからんかった。どのページ？
32:HG名無しさん
10/02/18 00:24:39 jCj1xPS9
>>24 の質問は
・つや消し吹いた後にスミ入れをすると意図しないところにスミが流れて困る
・スミ入れした後で、仕上げのつや消しを吹いたらスミが溶けてしまった
のどちらにも取れてしまうので困る。どうにかならんか？
33:HG名無しさん
10/02/18 08:18:45 kI6lh1eY
本当だw
どっちにも取れるな
34:HG名無しさん
10/02/18 19:13:39 I4fcIOnu
基本的なことで申し訳ないのですが、
黒、もしくは明度の低いパーツに墨入れをするさい、
どの色を使うといい感じになるのでしょうか？
35:HG名無しさん
10/02/18 19:43:29 rlvUVibL
質問です。
1/48の現用戦闘機のスミ入れ、ウォッシングですが、
作例記をみると、デカールを貼った後に行う場合と
デカールを貼る前に行う場合があります。
どちらが正しいのか、また、理由や根拠があれば教えてください。
36:HG名無しさん
10/02/18 20:08:55 ToZNxrHX
>>34
対象が何かにもよるけれど、ニュートラルグレーを使う
本体色が深緑なんかだと、オレンジなんて手もある
37:HG名無しさん
10/02/18 21:23:01 oppF5hWT
デカール→ウォッシング
デカールが密着してない場合はデカールと塗装面の間に染み込むことがある
ウォッシング→デカール
ウォッシングでつやが落ちている表面にデカールを貼るのでシルバリングの原因になる
手間がかかるがデカール貼り・ウォッシング(スミ入れ）前にはクリアを吹い
ておくといいよ。表面が平滑だとシルバリングが起こりにくいしウォッシング
のふき取りもやり易い。
38:HG名無しさん
10/02/18 21:44:30 YBIbwi5t
>>35
根拠ってすげえ言い方だな・・・ｗ解釈やイメージによって変わってくるから俺はこう思うからこうするぐらいしか
言いようがないんだが。
工程上での注意点については>>37氏が全部言ってくれたんで見た目の部分について。
どういう効果を狙ってウォッシングするかにもよるんだけど、オイルや埃なんかによる汚れを表現したいなら
デカール貼った後にやらないとデカールの部分だけ浮いちゃうよ。
39:HG名無しさん
10/02/18 23:40:00 QfBxem33
>>35
それぞれの順番で作った作例を見てるなら
どっちの方法でも完成してるんだから両方とも正しい
40:HG名無しさん
10/02/19 10:18:08 I6MLYy0i
>>35
↑↑
こいつ馬鹿だから放置しといたほうがいいよ…。
41:HG名無しさん
10/02/19 11:43:33 Cr5xCV8n
>>35
機体が汚れたままマーキングはしないと思います
42:HG名無しさん
10/02/19 18:27:15 xo6ZgM7K
>>34
陸モノなら砂汚れや錆を意識してフラットブラウンとか。
迷ったらライトグレーとか。
いくつか試して気に入ったのでやるといいと思う。
個人的にはフラットホワイトにフィールドブルーを少量混ぜた青白い色でやるのが好きだった。
43:HG名無しさん
10/02/19 20:19:39 +rlrEiMu
>>40
お前の方がバカだ。
>>41
となると、37氏のようにデカール後にクリア吹いて
スミ入れして再びクリアを吹くという事ですか？。
44:HG名無しさん
10/02/19 21:14:12 xo6ZgM7K
スミ入れした後にクリア吹く意味ないような。
塗装の色調に対してデカールの色調が浮かないように
デカール→クリア→ウォッシング
でいいんじゃないか
45:HG名無しさん
10/02/19 21:43:18 Az9TjEM2
俺はスミ入れはつや消し黒でやってたなぁ。
だって、スミ入れって陰影の表現だから。
だからスミ入れのあとクリアを吹くわけがない。
まあ、ガンプラでは意味が違うのかもしれない。
アニメのトレス線の再現なのかもな。
46:HG名無しさん
10/02/19 23:32:41 aZZmUaSd
クリア、としか書かないから混乱するのではないか？
>>43
基本塗装→ツヤ有りクリア（表面の平滑化＝シルバリング防止）
→デカール→ツヤ有りクリア(デカール保護・墨入れにじみ防止)
→墨入れ・ウォッシング→ツヤ消し(or半ツヤ)クリア(全体のツヤ調整)
という意味ならわからなくはない。
塗膜が厚くなりそうだなーとは思うが。
自分で調色できるエアブラシや筆塗りと違って、
缶スプレー塗装だと基本塗装で半ツヤしか選べなくて、
クリアでの調整が必須だったりする場合があるから、その辺の経験から推測してみた。
シルバリング防止なら一度目のクリアを省いて軟化剤使用でも良いか。
47:37
10/02/20 01:48:10 f+y+ltZK
>>46のであってるよ。分かりにくかったようで申し訳ない
要するに表面が平滑だとデカール貼り・ウォッシング(スミイレ）がやり易いということ
エアブラシならガッツリ吹かない限りそんなに厚くはならないよ
まあ明らかに面倒なので気に入ったら試してみてください
48:HG名無しさん
10/02/20 12:23:16 DEGjGZEw
皆さん、色々アドバイスありがとうございました。
49:HG名無しさん
10/02/20 14:46:59 q/st50PC
ウォッシングはつや消しの上にしないと定着しないから意味ないでしょ。
光沢の上にウォッシングしても綺麗に拭き取れちゃうぞ。
あとマークセッターとか水溶きボンド使えばシルバリングは起こったことない。
古いデカールは知らないけど。
50:49
10/02/20 14:48:21 q/st50PC
あぁ、なんか早とちりしてた。
スミ入れの滲み防止のための光沢クリアーだったのね。ｽﾏｿ
51:HG名無しさん
10/02/21 14:00:10 Lzt0ppgb
誰か筆塗装を真面目に教えてくれ
どうしても塗料が弾いてしまう光景が拭えないんだがorz
道具は一通り揃えた
クレオスのラッカーで、レベリング薄め液で薄める方向で
52:HG名無しさん
10/02/21 14:12:19 sLQYgqSH
揃えたのならやれよ。
やってからわからないところを聞け。
53:HG名無しさん
10/02/21 14:17:13 Lzt0ppgb
>>52
ああ、やってみるわ・・・・
54:HG名無しさん
10/02/21 14:45:47 Ohx4TzEY
「新入り～シンナーに気をつけなー」「わかりました親方ー」
正直薄め方とりテイクが肝だと思う
1.塗る前にランナーやプラ板とかで薄め具合を必ずテスト
2.途中で濃くならないようにスポイトとかで皿に出した塗料にこまめにシンナーを足す
3.一度塗ったら乾くまで絶対塗ったり触ったりしない 返し筆厳禁
4.必ず持ち手を作る 乾燥するまで置ける空間を確保する
5.1回目は下地が透けても気にしない 毎回しっかり乾燥させて基本3回塗りで決着付ける方向で
6.お部屋のお掃除をしてから2時間後にトライ ホコリを減らす努力もしましょう
返し筆はペンキ屋みたいな塗り方 ああいう行ったり来たりする塗り方は無駄に筆跡が出ますぜ
ホコリがくっつこうがウッカリ触っちゃったりしようが乾くまでは絶対手を出しちゃ駄目
失敗はカリカリに乾いた後で2000番のペーパーを消しゴムに巻いたもので優しくこすってもう一回塗りましょう
実はかなり上手い人でもた～まに塗装をミスってるものです
こういうときのフォローで慌てないのが大事なのよ
55:HG名無しさん
10/02/21 16:00:27 3RdpbQZT
筆塗りフェチが通りますよ。
>>51
まず筆は何を使ってる？平筆だと思うけど、ナイロンとかセーブル、あと玉毛が模型屋で買える筆ね。
タミヤのＨＦシリーズなんかがナイロンで、ナイロンはコシが強くて塗料の含みが比較的控えめなのが特徴。
セーブルはアルファベットでセーブルって書いてあるから分かると思うけど、柔軟で塗料の含みが多いのでベタ塗りしやすい。
ナイロンとセーブルで随分使い勝手が違うから試してみて、自分が気に入ったのを使うといいと思う。
塗料を弾いちゃうのはパーツに付着した油分が原因だから、パーツを洗剤で洗ってから。
筆塗りでもサフ吹いた方が、色の乗り方が掴めてやりやすい。
一度で塗ろうとしないで、３回以上に分けて、パーツでローテーション組んで、
さらっと薄く塗って、乾かして、次のパーツ･･･最初のパーツに戻ってさらっと薄く塗って･･･
を繰り返す感じで。
コツ掴めれば筆塗りは楽しいよ。がんばれ！
56:HG名無しさん
10/02/21 16:04:03 Lzt0ppgb
>>54,55
サンクス
これ凹凸の激しい奴も出来るよな？ヘイズル改を塗ろうと思ってる訳だが
57:HG名無しさん
10/02/21 16:19:44 o4UM6gzm
モールドが浅い所は彫り直した方が心配無いかもね
58:HG名無しさん
10/02/21 16:29:03 1XF0LRbC
>>56
出来る/出来ない で言えば出来るけど
綺麗に出来るかどうかは個人の技術次第
>54-55みたいなの読むだけでなく実際に試しながら練習しないと無理
>8 リンクが違ってるね
>各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。
は >5-6 だね
59:HG名無しさん
10/02/21 16:35:24 Lzt0ppgb
ナルホドな
60:HG名無しさん
10/02/21 16:41:22 VPgt88wa
あれ？ナイロン筆ってラッカー系で溶けないか？
61:HG名無しさん
10/02/21 16:58:19 SbSRfZdt
>>60
模型店で取り扱っているのは溶けない
画材・文具・１００均のものは溶ける物もある
62:HG名無しさん
10/02/21 17:38:19 Lzt0ppgb
そういやABSはどうすれば塗れるんだっけ？
サフか？アクリルか？
63:HG名無しさん
10/02/21 17:43:01 2VZAw9lo
>>62
まず初めにテンプレ読んでね
>>12
64:HG名無しさん
10/02/21 17:45:47 Lzt0ppgb
あ、見てなかったｗｗｗｗ
スマン
65:HG名無しさん
10/02/21 18:05:05 8+r3tqcu
そうだったのか・・・
消防の頃、学校で使ってた絵の具用の筆でプラカラー初塗りしてチリチリに溶かして以来、模型用の筆は動物かなんかの毛だけだと思い込んでいた。
66:HG名無しさん
10/02/21 20:16:01 dVbiAZtN
個人的には動物毛のほうが纏まりよく、コシも強くて使いやすいと思うけどね。
筆は値段相応だと思う。
67:HG名無しさん
10/02/21 20:52:46 o4UM6gzm
俺は値段相応と思ったことは無いな
大分色んなもの使ったけど、豚毛で穂先が長く柔らかければ安物でも十分だと思った
万年フデの特選セットとかいうのだったかな？
まぁ、固けりゃ一日溶剤か水に漬けときゃ柔らかくはなるけど
68:HG名無しさん
10/02/21 21:23:58 u+Bwp/wK
説明書と違う色で塗りたいけど
戦闘機とかで黒っぽい色あるけど
あれって何色かな？
69:HG名無しさん
10/02/21 21:50:51 eRLTwuy6
>>68
写真では暗いとなんでも黒っぽい色に見えちゃうんだ。肉眼の見え方とはかなり違う。
ダークグリーン系もダークグレー系もダークブルー系もみんな「黒っぽい色」になっちゃうんだよ。
というわけで「何色」と言われても答えようがない質問なんだ。
70:HG名無しさん
10/02/21 22:03:40 u+Bwp/wK
わかりました
ダークグレーで染めたいと思います
71:HG名無しさん
10/02/21 23:09:54 KlBcomSQ
昔、Ta-152を黒く塗って、髑髏のマーク付けたことあったなぁ。
72:HG名無しさん
10/02/21 23:17:32 dVbiAZtN
>>71
松本零士か、渋いなｗ
73:HG名無しさん
10/02/22 00:26:54 X7FClQh2
スーパーフｧィンシルバーを買ったらﾅﾝﾀﾗ薄め液使用とのこと
ﾅﾝﾀﾗ薄め液を探したらｴｱﾌﾞﾗｼ用とのこと
もしかしてスーパーフィンシルバーはｴｱﾌﾞﾗｼ用なんですか？
74:HG名無しさん
10/02/22 00:37:53 r48VMhnp
そうだ。エアブラシも買えない奴にはちゃんと「がんだむまーかー」
ってのが100円くらいで売ってやってる。
75:HG名無しさん
10/02/22 07:57:38 5TWkkzv4
>>73
ﾅﾝﾀﾗ＝レベリングだろ
普通のうすめ液にリターダー入れただけだから自分で試してみろ。
リターダーは元々筆塗りのムラを抑える為のものだから筆でもそこそこいけるぞ。
76:HG名無しさん
10/02/22 08:04:46 gYVOAm+d
Mrレベリングシンナー使うのも手だと思う
すでにリターダー入ってるからリターダーどのくらい入れたっけ？
と混乱する事もないし
意外と筆塗りにも塗りやすいリターダー濃度だったりする
リターダーは筆塗りで入れすぎるとなかなか乾かないんだ…せいぜい2割だな
エアブラシだと5割リターダーでも問題なかったりするが
なかにはシンナーでなくてリダーダーで薄めて吹くツワモノも居ると聞く
がマネできないんだぜ
77:HG名無しさん
10/02/22 13:05:04 kSHlAoV9
メタリックマスターがいいですわよ
78:HG名無しさん
10/02/22 13:55:06 rs5bR8/0
初めてウレタンクリア研ぎ出しをやってみたけど・・・
ダメだ・・・研ぐ前よりツヤがなくなってる。
薄かったのかなぁ・・・もう残り研がずに組んだキレイだなこりゃ。
79:HG名無しさん
10/02/22 16:40:15 gMFShTIh
良く雑誌なんかに書いてあるけど、塗装の浸食性の記述で、
ラッカー＞エナメル＞水性アクリル
とかあるけど、ウォシング（ウォッシング？）に限りエナメルは何に塗っても大丈夫ぽいね。
さっき米人の塗ったけど綺麗に仕上がったよ
ウォシングで綺麗に仕上がるってのも変な表現だけど。
80:HG名無しさん
10/02/22 22:14:44 E6vEDXtF
エアブラシ塗装初心者です．
よく重ね塗りって言うけど、やっぱ乾いたのを確認して塗るの？乾く前に重ねて塗るよりもいいのかな？
瓶サフチャレンジしたんだけど、塗って30秒で塗ってをかなり繰り返したんだが垂れたりはしなかったけど中々サフ色にならなくてさ・・・
81:HG名無しさん
10/02/22 22:23:16 gMFShTIh
>>80
最初はニードルをあまり引っ張らない感じでエア多めで吹く
これは砂吹きってやつね
一発目はこの砂吹きを角とか出っ張ったところだけ意識して吹くといい
面は吹かなくていいよ
んであらかた角とか吹けたかなと思ったらそこでできれば一日放置
できなくても1時間はおいときたい、んで面吹き
面吹きもだいたい塗れたらまた乾燥、で二回くらい吹けばいいはずだ。
エアブラシでサフ吹くときはスプレーと違ってこまめに塗り重ねる感じ
最終的な肌面はエアブラシのほうが圧倒的に綺麗に仕上がるよ、がんばれ！
82:HG名無しさん
10/02/22 22:29:26 8iKiNKFn
>>80
吹いて即は無理だけど他のパーツ塗ってる間に乾いてるぐらいのもんだよ。
乾燥ブース（食器乾燥機)とかあったほうが効率は上がるが。
それより薄めすぎって線が濃厚な気がするな。
早く本塗装したい時期だとは思うが、慣れてないうちは感覚まったくわからんから何パターンか
薄め具合の違う物を作ってプラ板やいらないプラモに塗ってみるってのはしといたほうがいいよ。
83:HG名無しさん
10/02/22 22:31:13 E6vEDXtF
>>81
うおー．ありがとうございます！
なんか全然色が乗らないから不安でした．やっぱり時間おかないとダメなんですね．とても参考になりました．
84:HG名無しさん
10/02/22 22:35:18 kSHlAoV9
>>80
サフだったら下地が黒とか紺でも一発で発色するけどなぁ。多分薄めすぎだと思う。
憶測だけどスムーズに吹けないからってどんどん希釈したんじゃない？
濃度が濃い場合、カップに上からシンナー足して、うがいしただけじゃカップの底に濃いサフがたまったままだったりして
うまく吹けない事があるから、面倒でも希釈するたびにいちいち調合皿なんかに出して、カップを洗浄すると濃い目でも吹ける。
あと乾燥したかどうかは塗膜のテカリを見て判断してる。
ドライブースがあると便利なんだけど、無いとこの季節は面倒だよね･･･
85:HG名無しさん
10/02/22 22:35:55 E6vEDXtF
>>82
81さんのお礼書いてた間に返信くれたみたいで・・
やっぱ自分でも薄すぎな気がします．中でつまるのが怖くてつい．つまったら洗浄が大変そうで・・・
慣れと感覚を掴むまでは試行錯誤ですね．早くレベルアップしたいです．
ホントにありがとうございます．
86:HG名無しさん
10/02/22 22:43:40 8iKiNKFn
>>85
乱暴な話だけど一度詰まってバラして洗浄ってことになれば構造も理解できるし、ある程度
濃さの線引きもできるようになるもんだ。
予備知識も大事だけど何事も経験しないことには完全には理解できんもんだし、詰まっても
壊れるわけじゃないんだから失敗を恐れずに頑張れという感じかな。
あと>>84も言ってるけど希釈はカップの外できちんと攪拌するようにね。
慣れてくるとうがいしながら流し込んで濃い部分だけ吹き捨てるなんて不精もするようになるけどｗ
87:HG名無しさん
10/02/22 22:47:22 E6vEDXtF
>>84
>>86
まさにおっしゃる通りで・・・
なんか初めは濃いめでやったら全然出なくて．テンパって「上から入れたらなおるだろ・・」って思ってうすめ液そのまま入れて、
でも全然でなくて、焦って皿に全部戻してひたすらうがいしたらとりあえずシンナーだけなら出るようになったんです．
そして怖くなってめちゃめちゃ薄めたと．初めから適度に薄めてちゃんと撹拌してたら大丈夫だったかもですね．
ちなみにMr.カラーのホワイト1000です．
分解したら細かい部品の向きとか忘れないかな・・真面目に頑張ります
88:HG名無しさん
10/02/23 00:40:23 0H+yVlet
>>78
つーかそもそもウレタンクリアって研ぐ必要あるの？
89:HG名無しさん
10/02/23 01:34:07 MVqDGcD/
瞬着系で合わせ目消しに優れている素材を教えてください主に削りやすさで
ウェーブの３本入りを使いましたがやはりプラと一緒に削るには硬すぎるかなと思いました
色々調べてみたら黒い接着剤というのが削りやすいそうですが他に何かオススメのものがあったら教えてください
90:HG名無しさん
10/02/23 01:37:10 MVqDGcD/
すいません間違えましたｗ
91:HG名無しさん
10/02/23 10:50:28 fhZ8rVAf
え！砥がないの！？
92:HG名無しさん
10/02/23 15:10:50 drpT29nw
>>87
クレオスのベースホワイト１０００かぁ･･･悲しいけど隠ぺい力低いんだよねこれ。
俺は白下地作る時は１０００サフ→Ｂｅ－ＪのＨＧホワイト、でやってる。
ＨＧホワイトじゃなくてもクレオスのＧＸホワイトとかガイアノーツのアルティメットホワイトみたいに隠ぺい力高い白でもＯＫ。
93:HG名無しさん
10/02/23 15:31:04 s7Ks20/J
>>87
「Mr.カラーのホワイト1000」瓶サフって商品無いでしょ
>>92
嘘つくなよ、スホワイト１０００って隠ぺい力は強い部類に入るぞ
94:HG名無しさん
10/02/23 15:35:28 mqcipnDw
>>93
まぁそう昼間っから噛みつくのはどんなもんかと
Ｍｒ.ベースホワイト1000
なら瓶で売ってるよ、これのことではないかな
95:HG名無しさん
10/02/23 15:39:12 drpT29nw
>>93
他のホワイトと使い比べれば分かるよ。
出た当時は隠ぺい力強い方だったけど、今はより隠ぺい力の高いホワイトが各社から発売されているからね。
96:HG名無しさん
10/02/23 15:43:16 tR/9cyp5
ベースホワイトは隠蔽力はそれなりだけどザラっとした艶消しっぽい仕上がりになるから
好みが分かれるかもね。粒子を大きくして隠蔽力を稼いでたはず。
仕上がりにクセがあるし隠蔽力の高い白が出てからは使おうとは思わなくなったな。
97:HG名無しさん
10/02/23 15:43:44 mqcipnDw
>>95
たとえば貴方としては何がオススメなのかい？
なんか皮革した参考URLとかあると具体的に把握しやすいかと。
今は～ではさっぱりわからないよ
98:HG名無しさん
10/02/23 15:44:46 mqcipnDw
皮革とか比較とか、俺の書き込みはいつも皮革になっちまうぜ・・・
比較ね、連書きすまん
99:HG名無しさん
10/02/23 15:57:53 tR/9cyp5
>>97
普通ならんだろと思って変換したら俺も皮革になっちまったｗ
>>95じゃないけど各社の白を比較してるとこは見たことない。
みんな体感(とイメージやプラシーボ)で語ってるんじゃないかな。
ベースホワイトは吹いたら白いツブツブが目立って重ねるにつれて面になるって感じだから
隠蔽力強いと感じる人も居ると思う。
俺は入手性が高く性能も充分なクールホワイトがメインだわ。
100:HG名無しさん
10/02/23 16:23:09 drpT29nw
>>97
オススメは作風によって変わってくるだろうから一概には言えないと思う。
隠ぺい力ならアルティメットホワイト、純白さならＥＸホワイト、バランス取れた基本の白はＨＧホワイト、
という感じに使い分けてる。
昔は俺もベースホワイト使ってたんだけど、ＨＧホワイトを使ったときにＨＧホワイトの隠ぺい力の高さに驚いたというのと、
ＨＧホワイトに慣れたときにベースホワイトを使ってみたら隠ぺい力の低さに驚いたという経験からベースホワイトは隠ぺい力が低いって書いた。
もっとも>>99の言うように入手性の高さとかも重要なポイントだろうから、これがオススメ！って一言で言い切れるもんじゃないんじゃないかな。
ただ知人のモデラーにＨＧホワイトを紹介するとみんな気に入ってくれるよ。
101:HG名無しさん
10/02/23 18:00:50 b/QOtnQy
普通にサフ吹いてホワイト乗せた方がいい発色するとは思うけどな
そういやガイアカラーのアルティメットホワイトはどうなんだ？
「最強の隠蔽力！」と息巻いてるが
102:HG名無しさん
10/02/23 18:00:55 t6Ai94/H
俺はGXクールとベースホワイトを使ってるが、まあ・・・似た様な隠蔽力だな。
仕上がりがツヤありとつや消しの違いがあるから、やっぱケースバイケースだよ。
103:HG名無しさん
10/02/23 23:39:11 LyRuhQeC
勉強になります．ＨＧホワイトって秋葉で売ってる所ありますか？
ヨドバシにはなかったんで・・通販だと送料1000円以上するし
104:HG名無しさん
10/02/24 07:46:16 zRrm4exm
塗るもので下地白はかえてるな
フィギュアとかなら白サフ使っちゃったり 早いし白いし
ロボとかだと未だにグランプリホワイト
あのなんともいえない緑ぽさが気色良い
いや気のせいかも知れんけど普通の白は他の色を上塗りすると
なんとなく上塗りの赤味が増える気がするんだ
別にほっといても問題ないレベルだけど
105:ジ☆須藤克木
10/02/24 07:52:12 BMq1lDOk
ﾎﾞｷの白濁精子はどれくらいの隠蔽力かな！？(^O^)
106:HG名無しさん
10/02/24 13:52:53 6nRVvXQf
気のせいの話なら参加
ガイアカラーって硬い皮膜になるのにMr.カラーに比べて
余分に時間が必要な気がする
107:HG名無しさん
10/02/24 14:24:37 azwMFpSo
>>103
laoxホビーならMG、HG、FGやビスマスもあるよ。
ただ品切れも多いからタイミング次第かな。
108:HG名無しさん
10/02/24 15:26:33 LoGZlo+X
>>107
お前は何を言っているんだ
109:HG名無しさん
10/02/24 15:54:07 7v5jHTMQ
>>107
ありがとう！今から行ってきます
110:HG名無しさん
10/02/24 15:58:19 U9plt2gY
>>107
>>103はＨＧホワイトを探してるんだろ？
ラオックスにＢｅ－ＪのＨＧホワイト売ってんの？
電撃スーパーモデラーズが潰れてから秋葉で買える店は無くなったと思ってたんだけど。
111:103
10/02/24 16:03:34 7v5jHTMQ
ちょちょ
今から秋葉行こうと思ってるだけど、3分で電車くるし・・
信じるよ
112:HG名無しさん
10/02/24 16:05:41 MngZrTtE
>>107はHGってのをみてパールと勘違いしたんだろうな
113:103
10/02/24 16:14:58 7v5jHTMQ
ありがとう
とりあえず行ってみるよ
なかったら笑ってくれ
114:HG名無しさん
10/02/24 16:35:30 PgSDP569
おまえら上野のヤマシロヤの6Fもみとき。
あのフロアのアイテムは濃いぞ。シタデルカラー全部あるしな。
115:103
10/02/24 16:54:32 7v5jHTMQ
残念ながらなかったよ
116:HG名無しさん
10/02/24 16:57:54 PgSDP569
コース確認
ヨドバシ－ラジオ会館4-6-7F－末広町の角のビルの4F－上野ヤマシロヤ
でまず揃うハズなんだが、全滅？
117:103
10/02/24 17:11:01 7v5jHTMQ
残念ながらラジオ会館で力尽きたよ・・
118:HG名無しさん
10/02/24 17:15:35 U9plt2gY
Ｂｅ－Ｊブランドの商品は基本的に通販かワンフェスとかのイベント販売しかしてないんだよね。
ＨＧシンナープレミアムなんかもピュアシンナーより安いのに綺麗に艶が出て乾燥も早いから愛用してるんだけど。
119:107
10/02/24 18:31:49 azwMFpSo
>>103
すまんまさにパールと勘違いしてたよ・・・orz
嘘は書かない主義だが・・・本当にすまん
120:103てか80
10/02/24 20:28:32 7v5jHTMQ
>>107
気にしないで下さいー．
帰ってクレオスの瓶ホワイトを1：2で使ってみたらかなり乗ったし、とりあえず満足です．
後はホコリとの戦いですね．
・・・GXホワイト試してみたくなってきた
121:HG名無しさん
10/02/25 00:26:07 vus9eb3C
末広町の角のビルの4Fについてｋｗｓｋ
ビッグジョンがある方？
122:HG名無しさん
10/02/25 00:48:37 gEg/16O1
都内でタミヤエナメルの安い店を教えてください。
123:HG名無しさん
10/02/25 01:35:19 4DxczDdk
>>121
タムタム秋葉原店
3Fだな。
プラモデルは無いんだが
鉄道模型とエアブラシ、ディオラマ関連にむっちゃ強い店
工具類と鉄道関係メインの特殊色の塗料も多い。
エレベーターが屋台？みたいな店の影にあって見つけにくいけど、
中央通りを御徒町方面に向かいながら末広町駅の交差点左手ビルにある。
124:HG名無しさん
10/02/25 04:02:46 WtsSM9bM
そのままだと白い棒状態のビームサーベルを塗装で仕上げたいんですが、なんというか
安っぽい質感になって上手くいきません。(本当に申し訳程度ですが画像をURLﾘﾝｸ(gun-pla.hp.infoseek.co.jp))
下地などは塗らずにそのまま蛍光ピンクを塗ってるんですけど、やり方が悪いですかね…
125:HG名無しさん
10/02/25 04:23:07 hqUPIXqv
蛍光ピンクって時点で終わってね？
・・・しかも筆塗り？
126:HG名無しさん
10/02/25 04:30:03 vus9eb3C
>>123
情報ありがとう
店名でぐぐってみたけど、まさかサカイの下に模型関連店があるとは思わなかったｗ
エアブラシ関連も多いんだね
エアブラシは里見が比較的近いからそっち行ってたな
あとオートモデリはやはりフィニッシャーズしか置いてないんだろうか
ここも近いらしいんだが行ったことないんだよな
127:HG名無しさん
10/02/25 07:47:19 nBmCWMnl
>>125
だったらどうしたらいいのか教えてやれよ
128:HG名無しさん
10/02/25 08:06:08 lXdUNvad
>124
エアブラシでグラデーション塗装するのが無難。
筆はムラが目立つのでつや消しスプレーしてやるとよい。
ピンクは缶スプレーで塗って、リアルタッチマーカーでぼかし塗装するのがお手軽。
129:HG名無しさん
10/02/25 09:26:39 nOKNe74P
パールパウダーを使って綺麗なメタリックレッドを発色させる組み合わせを知ってるかたいませんか？
パールパウダーって混ぜる塗料によって予想外の色になりますよね。
クリアレッドにWAVEのホワイトパープルを入れたら鮮やかなショッキングピンクになったりとか。
↑これも綺麗な赤メタを出そうと思って試行錯誤してたときになったものなのですが。
どうしてもピンクか紫に振ってしまって赤ど真ん中にならないんですよねぇ・・・
130:HG名無しさん
10/02/25 12:36:59 XivcUwbo
環境的な理由で
水性ホビーカラーの筆塗りでがんばってるんですが、
いわゆるサーフェイサーって水性のものは無いんですよね・・・？
もとが濃い色のパーツに金色や黒鉄色を塗ると、
隠ぺい力？が弱いのか、ぜんぜん色が乗らない。
131:HG名無しさん
10/02/25 12:48:57 eEQT9nXW
>130
白やグレーで下塗りしてから金や黒鉄色を重ねれば
132:HG名無しさん
10/02/25 14:22:58 4DxczDdk
>>124
筆塗りとスプレーでかっこよく塗る方法、ないことはないよ
白と薄いピンクで刀身の濃淡をなんとなく塗り分ける、ここは雰囲気で
（できればスプレーで）次に薄くクリアオレンジ、これは色を濃くしたいところにうっすらと塗る
（スプレーで）最後にクリアレッドでビシっとコーティング
最初の白がとにかく重要
面倒なんだよね、綺麗に仕上がるんだけど
133:HG名無しさん
10/02/25 14:59:08 FV/uucCk
小学校の時やったことないかなぁ？
歯ブラシに絵の具軽く付けて網で擦って粒子散らしてハガキとかに落ち葉の輪郭残すヤツ
スパッタリングっていうんだけど、サーベルの根元あたりに白でそれやると粗い粒子が出ていい感じなんだよね
134:HG名無しさん
10/02/25 17:22:03 44LuVCbC
>>129
白系の粒子に赤混ぜたってピンクになるだけだろjk
雲母堂のラセットにクリアレッド混ぜれ。
135:HG名無しさん
10/02/25 17:28:35 nOKNe74P
>>134
やっぱりそうなんですか、なるほど。
ラセットですか。ラセット使うと赤になるのは自分では気付けなかった感じです。
ありがとうございます。
136:HG名無しさん
10/02/25 17:51:20 8br0HHdA
HGUCリゼルで初めてエアブラシ塗装に挑戦してみたんですけど
外装部分だけで3度塗りしたらMｒカラーの青ほぼ1瓶使ってしまったんですけど
うまい人から見ればこれは使い過ぎなんでしょうか？
137:HG名無しさん
10/02/25 18:03:11 8LPJVQW2
>>136
使いすぎじゃないかなぁ
圧が強くて吹きつけが遠すぎるんじゃないかな？
スプレー缶のイメージじゃ強すぎるし多すぎる
もっと圧を弱くして近くから吹けば３度塗りでも１瓶も使わない筈だと思うよ
ただし薄めすぎず濃すぎずの微妙な塗料の調整が必要だけど。
薄めすぎても色が乗りにくいからムダに多く使うことがあるよ
138:HG名無しさん
10/02/25 18:10:11 he8nfwNR
>>136
吹き方の個人差や環境による差はあるがまあ使いすぎ
別にどれだけ塗料使ったってイメージ通りの仕上がりになるんならかまわんのだが、
きちんと乗ってるかわからないまま吹き重ねてたりリゼルの濃い成形色に隠蔽力の弱い青を
ずっと乗せてたりしそうではある
まずは何通りか希釈の度合いの違う物を白いプラ板なんかに吹いてみて、距離や圧力なんかも
含めて経験してみた方が良いと思う
139:HG名無しさん
10/02/25 19:17:29 8br0HHdA
>>137
>>138
どうもです、やはり使い過ぎですか
道具はL5とプラチナ0.3でエア圧はよくわからなかったので
ずっと0.08に固定してやってました
最初に瓶サフ吹いてから細吹きで奥まったとこやエッジに塗ってから
ニードル引っ込めて広範囲で2回塗ったんですが引っ込めてから塗料の減りが
かなり速かったです
ガンプラくらいではニードルはそんなに引かないものですか
140:HG名無しさん
10/02/25 19:29:31 he8nfwNR
>>139
ガンプラだからどうこうじゃなくノズルの開度は対象の面積や形状によって変えるもんだよ
奥まった部分は圧力を下げてノズルも絞って塗るとか広い平面はノズル開いて圧力高めで塗るとか
対象との距離も影響するし、マニュアル的に決めつけるんじゃなく考えながら練習してみた方がいい
141:HG名無しさん
10/02/25 19:46:42 uaDwKRj7
>>130
>いわゆるサーフェイサーって水性のものは無いんですよね・・・？
アクリル絵の具のジェッソは1/35兵隊さんフィギュアで使ってるけど
ペーパー掛けとかはちょっと不都合だしやっぱり剥ける時はズルリと剥けるので
使い道が限られちゃうけどね
いろんな色や粒度があって面白いので画材屋さん行く機会があったら
覗いてみてくだされ
リキティックスの奴で約50ｍL入りで350～400円位
142:HG名無しさん
10/02/25 19:48:29 XivcUwbo
>>131
やっぱそうするしかないのかな。
>>141
参考になります
143:HG名無しさん
10/02/25 19:51:36 CV7Ybf5b
サフの上からだったらちゃんと発色してるか確認できるし、３回も吹かなくても平気だよ。
希釈具合にもよるけど、サフの上からだったら２回も吹けば良いんじゃないかなぁ。
あと牛乳パックとかいらないプラ板とか用意して、入念に試し吹きして、
今のニードル開度でどのくらいの線が描けるのかテストすると感覚掴みやすいよ。
144:HG名無しさん
10/02/25 21:02:25 8br0HHdA
>>140
>>143
分かりました。いろいろ試してみます
145:HG名無しさん
10/02/25 21:08:12 8LPJVQW2
サフ吹いたプラ板を塗装ブースの横の板に貼り付けてテスト吹きにしてる
描くところ無くなったらまたサフ吹いて何度でも再使用
146:HG名無しさん
10/02/26 04:45:32 MTIKFvuf
欲しいもの片っ端からクリックしてたら5万超えてたんだが・・・
何も道具持ってないから1から揃えなきゃならないのがつらいよ
147:HG名無しさん
10/02/26 05:50:26 uJQHKiXD
誰だって最初はそうなんだから仕方が無い
148:HG名無しさん
10/02/26 06:08:13 TbE8g5fx
>>146
それでいて挫折する奴が多いんだなぁ・・ 塗装は。
149:HG名無しさん
10/02/26 06:13:24 MiOQ6cx3
まぁ車とかの趣味に比べると足元にも及ばないけど
模型趣味で塗装に手を出すと地味に金かかるからなー
最低限の初期投資に3～5万で
そっからキット代除いても一個作るのに数千円かかる
もっと手を込んで作るようになったら一個一個の費用が更に上がるし
150:HG名無しさん
10/02/26 06:19:47 MTIKFvuf
早くも挫折しそうだぜ・・・
塗料、道具があみあみより安いところある？
151:HG名無しさん
10/02/26 07:26:53 d+E+Pcog
試し吹きをパーツ持ってる方の親指でやってしまうな 俺
爪に吹くといい感じ
152:HG名無しさん
10/02/26 07:48:48 zxY9STM+
>>149
なんでそんなにかかるんだよw
＞そっからキット代除いても一個作るのに数千円かかる
塗装の話だよな？
何十本塗料買うんだよw
>>150
いきなり全てを揃える必要はない。
エアブラシ、塗料、溶剤が最低限の必要品だが、エアブラシに関してはコンプ、ピース共に色々情報を集めてよく検討した方がいいよ。
俺はベーコンセットからレボ＋トリガーに移行したが、両方足しても三万しか投資してない。ベーコンは売っぱらったから差し引き出費は2.5万だな。
153:HG名無しさん
10/02/26 07:53:50 zxY9STM+
あ、道具全部かw
それでもニッパー、ナイフ、ヤスリ、ペーパー、ピンセットくらいだろ？
せいぜい3～4000円で揃うよ。
154:HG名無しさん
10/02/26 09:21:02 Dw40fyiz
筆なんて塗装投資1000円行かないぞ
時間投資ハンパないがな！
155:HG名無しさん
10/02/26 10:04:14 yZ2edEh6
気がついたら皿がたくさん置いてあった俺がいる
よく使う色の皿は洗わないで溶かしながら筆塗り繰り返していたら
いつの間にか洗わない皿が20皿くらいに・・・
156:HG名無しさん
10/02/26 10:31:54 0RIDCN6E
一枚ずつの塗料皿使ってるなら梅皿にするといい、まん中に溶剤出して使うと便利だよ
157:HG名無しさん
10/02/26 11:16:05 TbE8g5fx
きっと、梅皿が20枚なんだろう・・・
158:HG名無しさん
10/02/26 14:08:06 MTIKFvuf
>>152
コンプは、NOMOKENや模型板のスレ見て、317と001RとL5で迷ったんだがと317タンク付き買うことにしたんだ
ピースはURLﾘﾝｸ(www.d-satomi.com)
これに塗装ブースと、あると便利そうなもの手当たり次第にカートに追加していくと6万超えるｗｗｗ
159:HG名無しさん
10/02/26 14:18:24 K9x69Lpg
317T確かにコストパフォーマンス高いと思うが
爆音は覚悟しろよ・・・
全部すっぽり囲ってやっと許せるレベルだ
160:HG名無しさん
10/02/26 14:23:23 pKLXWDfK
>>158
そら何だって最初から全部揃えようとすればけっこうな金額になるのは当たり前。
キット1個ごとにかかる金額なんて素組(全塗装改造なし)なら塗料イチから揃えても1000円程度、
そうやって買っていけばそのうち手持ちだけで賄えるようになるからほとんど金かからん。
いじるようになってもパテやプラ板を一度で使い切ることはないからだんだん手持ちで済むようになる。
金額を気にするならまずはコンプセットと防毒マスク、練習したりキット1個仕上がったらブースを考える
って感じで段階を経て揃えてきゃ良いと思うんだよな。
ブースは自作で安く抑えつつ性能を追求するって手もある。
161:HG名無しさん
10/02/26 16:29:37 eqxQ84s8
>>158
３１７だったらＬ５をお勧めする！
まぁ、もう決めてるんだったら余計なお節介だけど、Ｌ５は信頼性高いよ。
162:HG名無しさん
10/02/26 17:00:10 te7kJIKc
317タンク付きだと音量レベルは掃除機と同じくらいだよ。
ドコ ドコ ドコと振動もあるよ。
夜中使用してると一軒家なら家族、アパートなら隣人に文句いわれるかも。
座布団や防振マット敷いてダンボールの箱をかぶせたりするとほんの少しだけど
音が軽減されるけど。
163:HG名無しさん
10/02/26 17:14:56 MTIKFvuf
>>160
なるほど
とりあえずコンプセットと防毒マスク、後はまあ基本的な道具とブース買うことにする
プラ板とかサイズ全部揃える気でいたわｗ
>>161
ガンプラ、ブキヤゾイドを主に作る予定なんだがL5だと出力どうなのかな？
後々買い換えることになるなら、最初から良いの買った方が良いかと思って
>>162
音量は爆音じゃなければあまり気にしなくて良いかな
掃除機と同じくらいなら多分問題無いと思う
164:HG名無しさん
10/02/26 17:25:18 gVCmFG+x
クレオス缶サフを吹いたあとに、クレオスラッカーで
筆塗りするとサフが溶けますか?
筆塗りはタミヤアクリルがいいんでしょうか?
165:HG名無しさん
10/02/26 17:46:19 YmUeUexM
>>163
ガンプラとかならL5でも十分でしょ
つうか基本的な工具もこれから揃えるっていうけど、今までは
どうしてたんだ？
プラモ作るって事自体これから始める状態（じゃないよな？）から
いきなりエアブラシってかなり鼻息荒い気がするが、
まあおまえの財布だからいいか
確かに狙った色に調色できてうまく塗装できると、シンナー臭と相まって
辺にテンションあがってくるから、末永く楽しめるといいねｗ
166:HG名無しさん
10/02/26 17:49:21 eqxQ84s8
>>163
同じくガンプラ、ブキヤゾイド作るけどＬ５で問題ないよ。
ただ、０．５ミリのエアブラシを繋いでニードル開度全開で広範囲をブハーっと塗るとなるとちょっと不安。
でもそんな事滅多にない。
ちなみにキングゴジュラスもＬ５でフルグラデ塗装しますた。
167:HG名無しさん
10/02/26 17:54:04 A4xw6ITW
音の問題がクリア出来てるなら317Tのほうがいいような気がするが。
317Tって001Rより音が大きいのかな？
001Rは持ってるが掃除機ほどうるさくないぞ。
168:HG名無しさん
10/02/26 17:54:40 eqxQ84s8
>>164
同じところを何回も筆で触ってれば溶ける。
サッと塗って乾燥、サッと塗って乾燥･･･を繰り返せば問題ない。
同じパーツを一度で塗ろうとしないで、どんどん次のパーツを塗っていけば全てのパーツを塗り終えた事に最初に塗ったパーツが乾いてるから、また塗っていく感じで。
169:HG名無しさん
10/02/26 19:31:14 +9xiDPZp
俺はガンプラ1/144をメインに筆塗りでﾏﾀｰﾘ作ってるから
１ヶ月に１つ完成すれば早いほう。
とても金のかからない趣味なんだがｗ
170:HG名無しさん
10/02/26 19:54:27 8lS+HNR9
半年ぐらいしたら、ヤフオクに「模型用具一式 6万円相当」とか来るんじゃね？
171:HG名無しさん
10/02/26 23:05:21 vg3Q59P0
「当方、2回使用しました。もう作りませんので出品します。塗料に関しては黒以外は未使用新品です」とかwww
172:HG名無しさん
10/02/26 23:05:44 Dw40fyiz
お前らなかなか酷いな
173:HG名無しさん
10/02/26 23:45:28 flgT04Lb
そりゃ、経験者だから
同士を求めてるんでしょ
174:HG名無しさん
10/02/27 00:34:43 +KSJILwu
>>167
店の展示品で比較してみたが
001RとL5音質が違うだけで音量はほぼ同じだった。
317Tってアレか、昔のベーコンと同じくらい爆音なのだろうか？
175:HG名無しさん
10/02/27 03:22:54 HBNDrAIJ
317使ってるけどそんなに五月蝿くないけどなー
他の静音と比べたらうるさいかもしれないけど
176:HG名無しさん
10/02/27 03:36:44 O8pV1oz7
エアブラシの塗料（ラッカー系）でこれは買っとけっていう必需品ある？
後、缶スプレーで塗装してたときは水性のトップコート（つや消し）使ってたんだけど、エアブラシでもトップコート用の塗料ってある？
177:HG名無しさん
10/02/27 04:02:04 +KSJILwu
エアブラシ用でも水性クリアも油性クリアもある
ウレタンクリアってのもある
好きにつかってくれ。
178:HG名無しさん
10/02/27 17:30:40 pt9CLLO3
>>176
クレオスのGXシリーズ（赤・黒・白・黄・青）。隠蔽力が強いので便利。
トップコートは商品名で中身は透明な水性クリアー塗料。
下地がラッカーなら瓶のスーパークリアー（つや消し）をつかえばいい。
つやありが必要ならスーパークリアーⅢが艶も出て研ぎ出しもできるのでおすすめ。
179:HG名無しさん
10/02/27 17:36:44 IP7lSZO8
デカール貼ってるなら水性クリアの方がいいと思う
180:HG名無しさん
10/02/27 18:07:44 excgqGwC
クレオスのＧＸハーマンレッド使ったら、乾燥しても塗膜がイマイチ硬くならないし
エナメルシンナーで地味に溶けるからもうガイアでいこうと思った。
塗料の品質はガイアのが若干いいような気がする。
カラーの豊富さはＭｒカラーのが強いけど。
181:HG名無しさん
10/02/27 18:20:26 ctwc4n3T
隠ぺい力の強い塗料ってどうも調色に使うと濁った感じになるのは俺が下手だから？
ガイアのﾋﾟﾝｸとか紫ってどうも調色に使えないんだが
182:HG名無しさん
10/02/27 18:43:53 1WIRn0Os
>>181
いや、正解。
隠蔽力を高めるにいろいろな色が混ざってる。
濁るのが嫌なら純色を使うといいよ。
逆に純色は重ね塗りには向かない。
183:HG名無しさん
10/02/27 21:49:28 dKcwmHyE
水性塗料って完全に乾燥するのすげー時間かかるのかね。
３日くらいたって触ってたら微妙に指紋がついてしまった。
あれ直すのは塗り直すしかないのかなぁ？
184:HG名無しさん
10/02/27 22:03:29 excgqGwC
>>183
水性アクリルのこと？長くても１日もすれば乾くと思うけどどんな塗り方したんだｗ
もしかして水で薄めちゃったとか
185:183
10/02/27 22:07:13 dKcwmHyE
水性ホビーカラーです。
３日は大げさかもしれんが、２日は経ってたと思う。
ちゃんと専用薄め液で薄めたYO!!
186:HG名無しさん
10/02/27 22:08:52 GKogWwUF
俺も2日3日乾かないことはあったけど、それはあくまでダッボダボに塗りつけた時だ
今の時期なら一日ありゃ平面は乾くだろ
モールドは一日経っても生乾き。二日ぐらい置けば大丈夫だけど
187:HG名無しさん
10/02/27 22:09:37 excgqGwC
>>185
水性たまにしか使わないからなぁ。そうなったことがないなぁ。
ただラッカーに慣れたときにたまに水性使うと乾燥の遅さにイライラする。
あとラッカーでも水性でも厚塗りしないで薄く重ねた方がいいよね。って筆塗りじゃないのかな。
188:183
10/02/27 22:11:51 dKcwmHyE
じゃあ塗膜が厚いってことなのかなー
もうちょっと薄く塗り重ねてみまつ
189:HG名無しさん
10/02/28 05:06:54 KvFA3xJz
水性アクリルの艶ありは乾燥してても指紋付くから
半艶、つや消しならかなりマシになる
190:HG名無しさん
10/02/28 08:46:23 VwbMS394
すみません教えてください！
ペーパーがけしたあとクリア吹くと傷が消えてツヤになるそうですが
半光沢クリアの上に光沢クリア吹いても同じようにツヤ出ますか？
191:HG名無しさん
10/02/28 08:55:39 xz8v52LN
でる。
艶消しの上に光沢吹いてもでる。
192:HG名無しさん
10/02/28 12:07:31 fXddROU4
>>189
そうなのかー
でも筆塗りなんで、つや消しにするとムラが出やすい気がする。
193:HG名無しさん
10/02/28 12:49:42 oTZ1Hkt4
>192
筆塗りなら、塗料そのものにフラットベースを混ぜて
心持ち厚塗り気味にすればムラは出にくいよ。
194:HG名無しさん
10/02/28 13:00:59 1Dbf/cIp
水性アクリルで筆塗り艶あり厚塗りは乾く気がしない
エアブラシでも薄吹きに気をつけてないと怖い
俺も筆塗りなら艶消しで塗ってからトップコートで調整するだろうな
195:HG名無しさん
10/02/28 21:50:12 Z/gzn5pY
>192
艶消しの方がムラは出にくいですよ。
あと、個人的感想ですが田宮よりクレオスの方が乾燥遅いような気がする。
196:HG名無しさん
10/03/01 08:30:08 zRhi0juq
ガイアのマスキングコート使ってるんですがデザインナイフで切り出すと本体にも傷が付いてしまいました。
本体に傷を付けずにコートだけを切り出す方法ってないんでしょうか。
197:HG名無しさん
10/03/01 11:02:08 odKLMaN+
>196
コートだけ切れるように練習する
198:HG名無しさん
10/03/01 11:03:07 bIf5/6lg
無いな。
そもそも塗膜の境目になるわけだからデザインナイフの傷くらい埋まるもんだが。
一発でサクっと切らないとダメ。
どうしても跡を残したくないならカットしたマスキングテープを根気よく貼ってくしかない。
199:HG名無しさん
10/03/01 17:51:51 r9wcoVxk
デカールを貼った上から、ウェーブのパールパウダーを吹いて、その上からウレタンクリアーでコートしようと思うのですが、
ウェーブのパールパウダーはデカールの上から吹いても、デカールの色が変色したり、溶け出したりしないでしょうか？
また、その上からウレタンクリアーを吹くことで、パール効果が薄れたりはしないでしょうか？
宜しくお願いします。
200:HG名無しさん
10/03/03 18:46:28 E71umGya
>>199
根本的に変だ
まず、パールパウダー自体を吹くってのが変だ
ウレタンに混ぜて吹き付けて、その上からもう一回ウレタン吹き付けて、
もし研ぎ出すのならそこから研ぎ出せばいいんでは？
201:HG名無しさん
10/03/03 18:54:47 Wbxg6pei
「パールパウダーのせいで」変色・溶け出しは起きない。
ただし透明クリアー塗料と混ぜて吹き付ける以上、一度に大量に吹き付ければ悪影響は出る
ウレタンクリアーについては未経験なので回答できません。
パールの上にラッカークリアの場合は、効果がより出る。
202:HG名無しさん
10/03/03 18:58:43 tKzRdSAK
MGクロスボーンガンダムの顔の塗装について質問なんですが、
赤色の熊取り？のとこを墨入れみたいに塗装したいのですが、どのガンダムマーカーを使ったらいいでしょうか？
種類がたくさんあってどのレッドを使えばいいのか。。。
よろしくお願いします。
203:HG名無しさん
10/03/03 19:09:16 VzZ3r8YM
>>199
パール塗料は反射層を作る物。つまり塗膜の下にある物は見えなくなる。
顔料が細かくて表面を覆いつくすほど吹かないから隙間から下が見えているだけと解釈してくれ。
たとえば黒いデカールに白パール吹いたら銀色に見えるようになる。
つまり色が変わって「見える」ことになる。（デカールは変色していない。光の反射の問題）
溶け出すのが怖いなら「砂吹き」をすればいい。
クリアでパール効果が薄れるのはクリアレッドなど「色」がある場合。
無色透明ならパール効果が薄れることはない。
204:HG名無しさん
10/03/03 19:13:41 VzZ3r8YM
>>202
赤にスミイレするなら茶色、はっきり目立たせたいなら黒が一般的。
スミイレみたいに塗装したいということだが・・・スミイレしたいのではないのか？
205:HG名無しさん
10/03/03 19:55:18 MxeJu+4I
ガンダムマーカースミいれ用油性0.3ってクレオス水性トップコートでにじむのね orz
3週間かけて筆塗りしたサリオンLEDミラージュが・・・
油性マーカーがにじまないコートの仕方教えて下さい・・。
クレオスラッカーで塗装したのが全体の7割で、水性ホビーカラー2割と油性マーカーも場所によって使ってます・・・。
206:HG名無しさん
10/03/03 20:11:44 Wbxg6pei
>>202
ＧＭ07ガンダムレッド。単品で売ってるやつ
207:HG名無しさん
10/03/03 20:21:35 Ql1iyQwx
>>205
ドバ吹き過ぎ。砂吹きをググってマスター汁
208:HG名無しさん
10/03/03 20:57:29 QgaTo0Xk
水性で塗装したあと、水性クリアーコートを
筆塗りしたらどうなるんですか？
塗装が解けると聞いたのですが^o^;
209:HG名無しさん
10/03/03 21:16:28 nygSkZNb
>>208
>2
信じられないなら自分で確認すればいい
210:HG名無しさん
10/03/03 21:18:04 Guc3Gryb
>>208
溶けるまでゴシゴシ筆でこすったら溶け出すだろうね。
でも普通は溶け出さないように気をつけて塗るから大丈夫。
まずこれまで塗った塗膜を完全に乾燥させるとか、
筆で下地をこすらないように乗せるように塗るとか。
211:HG名無しさん
10/03/04 00:20:24 mcbfxufr
>>204
文章が下手ですいません。
白い色のパーツの溝に赤色を塗りたいということです。
赤色だと墨入れにはならないかなと思ったので・・・。
>>206
ありがとうございます。
拭き取りタイプのやつですか？
水性で拭き取りタイプのが理想なんですが・・
212:HG名無しさん
10/03/04 00:40:09 oLiX3anh
> 水性で拭き取りタイプのが理想なんですが・・
無いから。
213:HG名無しさん
10/03/04 02:00:36 0reC0F8o
まめちしき
水性アクリルが完全乾燥したあとは、エナメル塗料でスミ入れ可能。
214:HG名無しさん
10/03/04 02:07:21 pbCet4nP
>>211
リアルタッチマーカーじゃだめかねぇ？
ツヤ消し面に使うのが主だが、ツヤ有りでもクマドリくらいならいけそうな・・・
弾かれるか？水性だし。
・・・と思ってプラ板にスジ彫って塗ったら一応塗れたぞ。
ツヤ面はあっさり指で消えるが。
何系で塗装した上に塗るのかによるね。
215:HG名無しさん
10/03/04 06:58:45 9mKx7MVX
>>211
マーカーは安さと手軽さを追求した道具だから。それがマーカーの限界なんだよ。
もう面倒だからタミヤエナメルのレッドと面相筆買ってきて塗装して、はみ出したのを拭き取れば？
成型色仕上げなら、レッドで塗って乾燥後にナイフではみ出したのカリカリすることもできるぞ。
216:HG名無しさん
10/03/04 08:05:03 QGkLTogm
>>211
水性で拭取るならリアルタッチマーカーでOK
217:HG名無しさん
10/03/04 11:03:31 0reC0F8o
まめちしき
ラッカー、エナメル、整形色仕上げで水性アクリルでスミ入れなら、綿棒にマジックリン付けてはみ出したところをこすれば
あ～ら不思議って感じに水性アクリルとれるよ。
218:HG名無しさん
10/03/04 13:37:18 e0WhlNOs
豆の知識
豆料理は体にいい
219:HG名無しさん
10/03/04 15:16:15 Kp69VW2b
車の塗装をタミヤスプレーで指定されたけど
エアブラシでしてみようと思ってますけど
車系はラッカー塗料で塗ったのがいいのかな？
220:HG名無しさん
10/03/04 15:57:57 HRjSGymQ
ポスカって使っても平気なの？
221:HG名無しさん
10/03/04 16:08:22 W8ef0lpF
>>219
ラッカー使えるのならラッカー使ってください
環境やにおいが嫌なら水性にしてください
>>210
はがれやすいらしいけどちょこっと塗るのなら問題ないんじゃね
それとも使っている人は正気じゃないだろって質問かね？
222:HG名無しさん
10/03/04 16:09:02 W8ef0lpF
おっとミスった
>>210×
>>220○
223:HG名無しさん
10/03/04 16:17:02 8wvf/AGx
>210
ありがとうございます。
224:HG名無しさん
10/03/04 16:29:12 Edn4aud5
>>218
そうか？
ピーナッツとかマカダミアナッツとかああいうのはすげえ美味いけど
異常に高カロリーでどう考えても体に悪いぞ？
225:HG名無しさん
10/03/04 18:30:16 hUzJ+Nho
豆なんて油の固まりだろうがよ
チョコレートだって油と砂糖だぞ、アレ
226:HG名無しさん
10/03/04 18:51:57 WP+NryIT
>>220
戦車の冬季迷彩とかウェザリングにはお薦めですね。
全塗装はお薦めいたしかねますが
227:HG名無しさん
10/03/04 19:05:37 nrZE5icE
ガンプラのスミ入れについて2つ質問です。
ツヤ消しで塗装→ツヤありトップコート→スミ入れ→つや消しトップコート と、
ツヤありで塗装→スミ入れ→つや消しトップコート ってどちらが一般的なのでしょうか？
スミ入れするエナメル塗料はツヤありとツヤ消しのどちらがよいのでしょうか？
どちらが流れが良いなどの違いはあるんでしょうか？
これらの基本的なことってテンプレの教養本に載っていますか？
228:HG名無しさん
10/03/04 19:34:21 z/41Ce7g
>>227
まずトップコートというのがクレオスの水性缶スプレーのことならエナメルでの墨入れはお薦めしない。
クリアを漠然とトップコートと呼んでるなら商品名と判別つかんからきちんと使い分けた方がいいよ。
塗装面は平滑に見えても筆塗りなら筆跡、エアブラシなら意図せず砂吹きになってる部分があったりで
滲みの原因になりがちだから、一度光沢クリア(ラッカー)を吹いて平滑にしてから墨入れする方が拭き取りやすい。
逆にパネルライン周辺の汚れを表現するなら艶消しや半光沢に墨入れして滲ませるのもアリ。
墨入れに使う塗料は艶消しも光沢も使うけどどっちでも問題ないと思う。
HowTo本はわかんないな。まあ工作関係も一通り載ってるノモケンぐらいは持っといた方がいいかも。
229:HG名無しさん
10/03/04 20:02:17 W8ef0lpF
俺なら両方やってみるけどなぁ
230:HG名無しさん
10/03/04 20:04:36 PHPjDIfv
>>227
スケールモデルの特色でもなければガンプラで指定されてるカラーは大抵が光沢か半光沢。
調合してもフラットベース入れなければツヤ消しにはならない。
クリアとはいえ２工程でつかうなら塗膜が厚くなるので関節部すりあわせしないとハゲることになる。
ツヤ消し塗装＞光沢クリアでスジボリが埋まるからスミ流してもうまく流れてくれない可能性が高くなる。
よってわざわざつや消し塗料を作る必要はない。>228の言うような効果を狙うのでもなければ。
231:HG名無しさん
10/03/04 21:27:22 NJ/awr3g
>>230
ガンプラの人は流し込み式のスミ入れはしないから大丈夫じゃね
ベチョベチョ塗ってはみ出しを拭き取るのがスミ入れだと思ってる
それにガンプラのスジボリは太いからそうそう埋まらない
232:HG名無しさん
10/03/04 21:35:53 z/41Ce7g
>>231
ガンプラでも普通に流し込みするけどな。
何が気に入らないのか知らんが、偏見っつーかガンプラを下に見てるっぽい言い方は
やめた方がいいんじゃないの。
233:HG名無しさん
10/03/04 21:48:39 r3WlLg5e
質問3つあるのですが、よろしくおねがいします
1エアーブラシを吹くときのホコリの対策について。
掃除、外で吹く、静電気ほうき、プラバンに固定して吹く（掃除しやすくするため）
、などが今しようとしている対策なのですが、他に良い方法ありますか？
それと専用の塗装ブースはホコリも吸いこんでくれるのでしょうか？
2エアーブラシについて。
模型用のエアーブラシと、美術系のお店においてあるエアーブラシの違いは
どのようなところにあるのでしょうか？ほとんど同じものと考えていいのでしょうか？
あと互換性などはどうなってるのでしょうか？
3具体的な塗装について。
エアーブラシで次のような吹き方を考えています。発色がよくなるのは
どの方法でしょうか？ちなみに田宮のＦ１フェラーリマシンを塗装しようと
思っています。
Ⅰサフ→シルバー→クリアーレッド
Ⅱサフ→シルバー→クリアーレッド→イタリアンレッド
Ⅲサフ→シルバー→イタリアンレッド→クリアーレッド
Ⅳサフ→シルバーとイタリアンレッドの混色
ⅡとⅢの方法ではイタリアンレッドが下地を隠ぺいしてしまって
重ね塗りしている意味がなくなってしまうのかなとかんがえていますが
いかがでしょうか？
よろしくおねがいします
234:HG名無しさん
10/03/04 21:49:13 Edn4aud5
そういう人種なのだから行っても無駄
って俺も偏見に凝り固まってるが。
235:HG名無しさん
10/03/04 21:53:44 VVdJu/SO
>>233
つくろうと思ってるのはＦ６０？
発色がいいのは？ってきかれるとⅠだと思うが
Ｆ６０にその色は違うと思う
236:HG名無しさん
10/03/04 22:10:15 inpKrcPF
>233
１外で吹くのは、あまりホコリ対策にならない。
部屋の掃除、着衣の糸くずを気をつけるのが手っ取り早い。
塗装ブースはホコリも吸い込むが、ホコリを吸い込む＝手前にあるパーツに付着しやすいということ
ブースはホコリ対策にならないと思ったほうがいい。
２基本的に模型用、絵画用で違いはなし。
ＯＥＭ販売が基本なので、同じメーカーなら部品に互換性もあるけど
模型用を買って、そのブランドで部品発注するのが無難
３ⅠとⅣはメタリックになるので、一般的なカーモデルではあまり使われないと思う。
サフ→シルバーorホワイト→イタリアンレッドで発色自体は問題ないと思う。
237:HG名無しさん
10/03/04 23:03:25 r3WlLg5e
レスありがとうございます
>>235
Ｆ１８９というずいぶん昔のマシンです。店で衝動買いしました。
Ⅰの方法はこのスレのテンプレにある『完璧塗装ガイド』のガンプラ
みてやってみたいと思った方法です。
>>236
・塗装ブースあまり意味ないのですね。これから着衣にも気をつけ
てみます。
・エアブラシの件了解しました。
提示していただいた
・ サフ→シルバー→イタリアンレッド
で研ぎだし頑張ってみようかなと思案中です。
本にも塗装はプラモデルの天王山と書いてありましたが、ホコリの
件といい本当にそうおもいます。
238:HG名無しさん
10/03/04 23:44:27 VVdJu/SO
>>237
F1８９ならなおのことシルバー＋クリヤーレッドはないね
好きな色に塗る楽しさも否定しないけど
リアルさを求めていくならイタリアンレッドがいいね
そのころのフェラーリの赤はメタリックじゃないからね
シルバーを下塗りに使うのは赤いプラスチックの染料が
塗装の上ににじみ出てくるのを防止するためだと思うけど
タミヤのプラってそんなににじむかな？
サフの上、レッドの下塗りなら白かピンク、もしくは黄色って
手もあると思う
239:HG名無しさん
10/03/05 08:05:34 q3nzmIA6
>>237
＞シルバーを下塗りに使うのは赤いプラスチックの染料が
＞塗装の上ににじみ出てくるのを防止するためだと思うけど
＞タミヤのプラってそんなににじむかな？
＞
＞サフの上、レッドの下塗りなら白かピンク、もしくは黄色って
＞手もあると思う
俺も同感
シルバー下地は隠蔽力を求めるだけのことで選ぶ意味はあまり無い。
キャンディ塗装なら分かるが、上塗り色の定着が悪くなるし、
発色良くしたいだけならシルバーはやめた方がいい
あ、キャンディやりたかったのか？
その割にはイタリアンレッドを更に上塗りしようとしてるみたいだし・・・
う～ん
240:HG名無しさん
10/03/05 10:37:22 Ylyri53W
URLﾘﾝｸ(www.4gamer.net)
この様なナイフを製作したいのですが、このような質感、色にする為には、
どのような加工を施せばよろしいのでしょうか？宜しくお願いします
241:HG名無しさん
10/03/05 10:38:13 13DNOpKS
ﾆﾔﾆﾔ
242:HG名無しさん
10/03/05 10:48:27 2q1SoOCc
保守ご苦労
243:HG名無しさん
10/03/05 10:49:38 mfg4vyct
>>237
ほこりを舞い上げるのは自分が動くことによってが一番多い。特に椅子の座りなおし。
よって塗装に入る前に完全に準備してできるだけ動かず手に届く範囲にすべてをそろえておく。
と、石川雅夫はしていると書いてあった。
可能なら家で一番ほこりのない風呂場で塗装がいい。換気扇もついてるし。
ただし浴槽に水張ってあったりして湿気でかぶる可能性もあるが。
画材用と模型用ハンドピースの違いは用途、用法は同じだが、
模型用はニードルパッキンにテフロン加工などしてシンナーへの耐久性を高めている
244:HG名無しさん
10/03/06 05:08:55 JkmsYIMl
ちゃんと白い色をしたパールパウダーがあれば商品名を教えてください。
造形村のパールホワイトを使ってみたのですが、
真珠の色というかベージュというか黄色よりな色をしていて「ホワイト」という名前からずれてるイメージが…
これぞ、というのがあれば是非！
245:HG名無しさん
10/03/06 05:58:48 xDMoaPiM
基本塗装をアクリルガッシュで行おうと思っているんですが、
その後のウォッシングとかをエナメルで行うことは出来ますか？
246:HG名無しさん
10/03/06 08:22:42 aIux/qTk
ガッシュの後にエナメル使えます。
ただし、以下の点に注意して下さい。
1、塗膜が弱いので、拭き取り時は強くこすらない。
2、スミイレに使う場合、はみ出した部分は、完全には拭き取ることができません
スミイレよりウオッシングをすすめます。
247:HG名無しさん
10/03/06 08:47:17 S8NA5+D2
>>244
模型用として売られてる中だとAGパールは黄味が少ないよ
248:HG名無しさん
10/03/06 08:51:22 Mr81RQ24
真珠の色ってそりゃパールだしな
249:HG名無しさん
10/03/06 08:53:38 OsBHROv6
アクリルガッシュは乾燥後でもエナメルシンナーで溶けるぞ。
250:HG名無しさん
10/03/06 09:31:27 aIux/qTk
>249
これまでガッシュ使ってエナメルシンナーで溶けたことがないです
拭き取り時に剥がれた、とかでなく？
251:HG名無しさん
10/03/06 09:59:48 70G7hZlH
>>249
ガッシュとファレフォはエナメルシンナーで溶けないよ
252:HG名無しさん
10/03/06 12:47:18 TT6lu0I7
擦る力で剥がしちゃったんじゃないの。
253:HG名無しさん
10/03/06 16:06:40 mVsb0G56
筆で光沢ホワイトをムラなく塗るのって難しいなー
254:HG名無しさん
10/03/06 16:21:10 /9nEy4Cv
塗っては削り塗っては削り
255:HG名無しさん
10/03/06 17:30:58 mZErtDyh
車の車体の塗装のことで
まず車体をペーパーで削って
次にサフ１回吹いて
次に色を塗装
でいいのかな？
クリアーはデカール貼った後に吹けばいいのですか？
256:HG名無しさん
10/03/06 17:34:23 4XgsSIo3
艶有り塗装ならクリアー前にデカール
257:HG名無しさん
10/03/06 17:40:20 mZErtDyh
わｋりましたありがとうございます
258:HG名無しさん
10/03/06 18:22:28 D/jgBJcr
浮きやシルバリング軽減の目的で、不慣れな人は
デカールを貼る前に1回クリアを吹いておくのもいいよ。
259:233
10/03/06 18:29:27 Z7tTi9yf
>>238 239 243
レスありがとうございました。下地のカラー黄色系も考えてみます。
また質問なんですが、みなさん塗装時の支える方の”手”は
どうなさってますか？
素手で持つとよく手に付いていた色が
パーツを汚してしまって、苦労しています。これは毎回支え手の方を
洗うしかないのかな。
持ち手を作った時はクリップを割り箸につけた
のですが、挟む力が強力すぎて塗装をえぐり、それからというもの
両面テープを使っています。
みなさんの支え手の対策を教えてください。
260:HG名無しさん
10/03/06 18:37:09 hTKpH8rF
>>259
ダイソーに売ってるワニ口クリップ(電気・配線関係)を爪楊枝に付けて持ち手にしてるな。
店舗によっては買い占められてることもあるらしいｗ
わりと定番だから「塗装 持ち手」でぐぐったら写真見れるよ。
パーツの形状によっては同じように両面テープで固定したり、スナップフィットキットなら
爪楊枝をダボ穴に刺したり。
261:HG名無しさん
10/03/06 18:39:11 D/jgBJcr
>259
屋根付きのカーモデルなら、裏側からスブレー缶のフタに
両面テープやテープを輪にしたものを貼り付けて固定。
細かいパーツは割り箸やプラ棒に両面テープで固定した後
粘土や重しを入れたティッシュ箱に刺すか、支えの棒を
クリップ（洗濯挟み）に挟む。
…って、>>233のような質問をする人がそんなところで
悩んでいるとは正直意外だったよ。
262:HG名無しさん
10/03/06 19:08:07 T1+YTeom
お金持ちならタミヤのペインティングスタンドという手もある
まあお金持ちって言っても１５００円ぐらいだけど
263:HG名無しさん
10/03/06 19:26:21 4XgsSIo3
ペッタンゴムって商品がある。
それを竹串に盛って裏面にペタリ。
楽だし小さいパーツでも結構いい粘着力でくっつく。
あとはダボ穴に削った竹串を突っ込んだりもする。
クリップを使用する時は塗装面には使わない。
264:HG名無しさん
10/03/06 20:16:00 2aN/Zqym
ラッカー塗料買って塗装しようとしたら全てアクリル塗料だったでござる（´・ω・｀）
265:HG名無しさん
10/03/06 20:29:47 tjmkRXDF
>>263
良い物教えてもらったから、さっそく注文してきたぜ。
266:HG名無しさん
10/03/06 20:47:25 9HkNFTSW
>>264
それで合ってますけど
267:HG名無しさん
10/03/06 20:51:06 hTKpH8rF
>>264
とりあえず>>7
まあここは日記帳じゃないんで質問ないんなら他のとこでぼやいてくれ
268:HG名無しさん
10/03/06 21:29:11 HQ05jAkV
薄いパーツとかは
マスキングテープを貼った上から、両面テープで割り箸にくっつけて塗装してるよ
両面テープを剥がすときにパーツにひびをいれちゃったことがあるんで・・ｗ
269:HG名無しさん
10/03/06 22:34:42 h4hBbrRv
l! ﾌｯ… l!
|l| i|ｌi
ﾊ,,ﾊ ,
l（ ﾟωﾟ )ll
!i ;li
i!| |i
270:HG名無しさん
10/03/06 22:58:49 K/YQMb77
今HGUCのリゼルを缶サフでサフ吹いたとこなんですが
缶サフを全て使い切ってしまいました。
缶サフってなくなるのこんなに早いものなんですか？
それとも俺が下手なだけなのか・・・
271:HG名無しさん
10/03/06 23:11:15 Mr81RQ24
>>264
俺もカーチャンにラッカー系の黒かってこいつって
買って来たんだがアクリルって書いてたから怒鳴ってしまったよ
ごめんよへへへ
次はクレオスじゃなくタミヤの買って来たんでまた怒鳴ってしまった
272:HG名無しさん
10/03/06 23:13:06 5EWSTr2Q
>>271
てめーで買いに行け、引き篭もり。
273:HG名無しさん
10/03/06 23:14:51 TmgpkCts
>>270
缶スプレーは使用者の使い方で消費量が変わってくるし
缶サフといわれても種類はいっぱいあるのでなんともいえない
274:HG名無しさん
10/03/06 23:19:26 K/YQMb77
>>273
おおう、申し訳ない。
使ってるのはMR.HOBBYの
MR.サーフェイサー1200です。
275:HG名無しさん
10/03/06 23:20:31 hTKpH8rF
>>270
この手の質問けっこう多いけど使い慣れてないと完全にサフ色になるまで吹いたりしがちではある。
まあバラして吹けば無駄吹きも当然増えるわけで、無駄遣いしてると思うなら工夫すれば良いし
そもそも何のためにどんな状態にするためにサフを吹いてるかってのも再確認するべきだと思うよ。>>10参照
276:HG名無しさん
10/03/06 23:21:18 K/YQMb77
あげてもーたorz
277:HG名無しさん
10/03/06 23:30:47 K/YQMb77
>>275
なるほど。
や、今回初めて表面処理やら、伸長やらやったから色がてんでばらばらで
勢い余ってエアブラシも買ってきたんで瓶サフも試してみます。
参考になりました。ありがとうございました。
278:HG名無しさん
10/03/06 23:58:43 cUs9SfWr
カーチャンに模型関係の買い物頼む奴がいてワラタ
279:233 259
10/03/07 00:07:25 UsnJVcx6
みなさん支え手の対策についてのレスありがとうございました。
それぞれ工夫されている感じですね。今度いろいろ試して
みようと思います。ありがとうございました。
280:HG名無しさん
10/03/07 00:50:11 6ECU7nWl
Mr.カラーをラッカーと言うのはよしとして、
水性をアクリルと呼ぶのは許せん、
281:245
10/03/07 01:01:50 35V/X4an
>>246 レス㌧です。やってみます。
282:HG名無しさん
10/03/07 01:09:31 WfE/jhIs
>>280
タミヤアクリルとかクレオス水性ホビーカラーとかの模型用水性アクリル塗料は
アクリルガッシュとも少し違うようだし
｢ラッカー(通称)｣みたいなわかりやすい呼び方があるといいのだがなぁ
283:HG名無しさん
10/03/07 01:16:10 n/CV+azV
模型用ってカテゴリの中限定だけど水性って括りで良いんじゃないの。
アクリルって呼称は水性アクリルから略されてるんだろうけど、一番大事なとこ
はしょっちゃってるしエナメルやラッカーにも入ってる成分だからいかんよな。
284:HG名無しさん
10/03/07 02:45:22 WfE/jhIs
｢水性｣という呼び方の問題は、溶剤(シンナー)の主成分が水よりアルコールの方が
どうも多いっぽいってとこだな。
最近のタミヤアクリルなんかは(俺はここ10年くらい使った事ないからわからんのだけど）
ラッカー並みに乾燥が速くなってるって聞くし、薄め液はともかくとして塗料の方には
最初から水は入ってないんじゃないかな。
といって｢アルコール系｣とするとまた別のものとまぎらわしいし。
285:HG名無しさん
10/03/07 02:59:54 u8GjVrba
区別できりゃどうでもいいだろ
水性と油性で必要十分
286:HG名無しさん
10/03/07 03:00:29 n/CV+azV
>>284
アルコール分についてはわかるんだけど、それでも水溶性であることに変わりはないから
水性で良いんじゃない？
突っ込んだ話になるとまず「水性アクリル塗料」で良いのかって感じになっちゃうよ。
別にここで議論したからって呼称が変わるわけでもないが、初心者を混乱させがちなアクリルって
呼び方よりは水性の方が性質もイメージしやすいっしょ。
287:HG名無しさん
10/03/07 03:26:29 y70UFiNo
>>247
㌧
参考にさせていただきます
288:HG名無しさん
10/03/07 03:34:57 Bv0Vw87r
>>284
タミヤ水性アクリルの成分に水ってちゃんと書いてあるから
289:HG名無しさん
10/03/07 11:40:57 sKSpfSTU
ガンダムマーカーの塗料にリターダーって使えるでしょうか？
なんか瓶入りの塗料よりガンダムマーカーの塗料の方が塗りやすくて好きなんです
290:HG名無しさん
10/03/07 12:26:38 jwtNIz0+
ガンダムマーカーはアルコール塗料。
クレオスのリターダーはラッカー用、タミヤのは水性アクリル用なので使えない思う。
自身で試してないのでこれ以上は断言できません。
291:HG名無しさん
10/03/07 12:34:14 MAvQtSIv
ただでもサラサラなマーカーなのに、リターダーで乾燥遅らせたら
流れてまともに塗れない気がする
マーカーを工夫して使いこなすより普通の塗料に成れた方がいいと思うけど
292:HG名無しさん
10/03/07 12:47:20 gfhMyFPN
今月の電ホビでガンダムマーカーの希釈にリターダーマイルド使ってたぞ
双葉社のガンプラ本でも同様の使い方講座があった
どうもこのスレ水性やマーカーは知識無いのに適当に答える人が多いな
293:HG名無しさん
10/03/07 14:03:57 72f0ijkR
>>289
出して筆塗り？
だったらエナメル最強だよ。
一度騙されたと思ってタミヤエナメル使って筆塗りしてみてほしい。
ガンダムマーカーなんか窓から投げ捨てたくなるからw
294:HG名無しさん
10/03/07 14:58:57 9gjdPZg8
エナメルは乾きが遅いけど（つうか乾きが遅いから）ムラにはなりにくいわな
295:HG名無しさん
10/03/07 16:37:12 ocIC2M9n
タミヤエナメルの希釈って、専用液あるの？
296:HG名無しさん
10/03/07 16:49:33 flBE5Uz5
ある
297:HG名無しさん
10/03/07 17:43:13 nQqaSd3u
Mrカラーのオレンジイエローって水性にしかないんだけど、
通常のアクリルので対応する色、もしくは調合レシピってありますか？
298:HG名無しさん
10/03/07 17:46:13 jwtNIz0+
ラッカー系と水性でここまで混乱させる文章も珍しい
299:HG名無しさん
10/03/07 17:54:44 nQqaSd3u
ごめん、ラッカー系のMrカラーと書くべきだったかな。
300:HG名無しさん
10/03/07 17:59:25 u8GjVrba
Mr.COLORは油性アクリル（ラッカー）塗料の総称
水性ホビーカラーは水性アクリルの総称
水性をミスターカラーと呼ぶ事はありえない
301:HG名無しさん
10/03/07 18:02:41 Zs8kyxdT
理解しようと頑張りすぎて頭が爆発しそうだ
302:HG名無しさん
10/03/07 18:17:37 rvllpRxP
カーモデルを作っていて、ウィンド部分のクリアパーツに
マスキングテープの糊が残ってしまいました
うまくとるにはどうすればよいでしょうか。
303:HG名無しさん
10/03/07 18:20:00 nQqaSd3u
水性は名称「水性ホビーカラー」なのね。学習した。
で、オレンジイエローの件はどうでしょう....
304:HG名無しさん
10/03/07 18:20:38 zJ6wUpL2
シール剥しスプレーとかあるだろ。ただ塗装面に付くと溶けるけどな。
綿棒あたりにスプレーしてこすってみ？
305:HG名無しさん
10/03/07 18:21:23 zJ6wUpL2
>>303
和訳してみろ。
306:HG名無しさん
10/03/07 18:23:11 P/KD4w3O
>>297
ラッカーのは黄橙色ってのであるよ。58番。半光沢。
英語でORANGE YELLOWって書いてある。
URLﾘﾝｸ(www.ms-plus.com)
307:HG名無しさん
10/03/07 18:24:54 Zs8kyxdT
Mr,カラーでオレンジイエローがあります
水性ホビーカラーでもオレンジイエローがあります
でも水性ホビーは使いたくないです
タミヤアクリルで似たような色、
もしくはオレンジイエローっぽい色にする調色レシピ知ってますか？
ってこと？
308:HG名無しさん
10/03/07 18:26:59 rvllpRxP
>>304
ありがとうございます。試してみます。
309:HG名無しさん
10/03/07 18:43:28 nQqaSd3u
>>306
おお、ありがとう。
今までガンプラ作るのにマーカーと缶スプレーで部分塗装しかやってなかったので無知でスマン。
やっとエアブラシ入手したのできっちり設定色どおり作ろうと思っとります。
310:HG名無しさん
10/03/08 00:35:33 Er+DJqyN
Mrカラーやガンダムマーカーで塗装した場合、
仕上げはトップコートとMr.スーパークリアー、どっちを使う方が相性がいいですかね?
311:HG名無しさん
10/03/08 01:01:18 OqkxkfLe
Mr.カラーとガンダムマーカーは塗料の質が違うしアレじゃね？
312:HG名無しさん
10/03/08 01:05:05 RrGVGB1z
Mrカラーならラッカー(スーパークリア)で問題ないけど、ガンダムマーカーは
トップコートの方が良いだろうね
併用してるならトップコートが無難
313:HG名無しさん
10/03/08 01:07:25 Er+DJqyN
>312
ありがとうございます、併用しているのでトップコートにします。
314:HG名無しさん
10/03/08 02:11:18 w5ZDhvX9
トップコートを吹きすぎると、ガンダムマーカーはにじむね。
315:HG名無しさん
10/03/08 16:12:26 rEZHVx7L
スーパークリアの半つや吹いたんだけどあんま元の質感と変わらないんだけどこんなもん？
サッと2､3回重ね吹きしたんだけど吹き足りないのかな
説明書の写真とかが半つや仕上げらしいんだけど何か違うんだよなぁ…
316:HG名無しさん
10/03/08 17:03:54 XreA8RNO
>>315
半つやは全体を艶アリで仕上げた物に吹いてわざとらしい艶を
抑えるもの（半つやだからどちらかというと艶が出る）だから艶が
中途半端な物に吹いてもあまり変わらないよ。
スーパークリアーのつや消しを極少量薄めて、軽くサッと１回吹いたほうが
いいんじゃない。
317:HG名無しさん
10/03/08 19:39:27 TVqmWqmS
>>315
模型自体のヒケ埋めとかエッジ出しとか、表面処理をきっちり
しておかないと何をどう吹いたところで説明書写真のようには
仕上がらないでしょう。
318:HG名無しさん
10/03/08 20:20:26 ZAq4BAmK
>>315
塗る前にちゃんと撹拌しないとツヤ消し成分が沈んでるから
下手すると普通のツヤありクリアと変わらない場合もあるし
使う毎にツヤが変わったりする場合もある
319:HG名無しさん
10/03/08 20:49:38 w2fUCtTe
ミラークロームについて質問です
６００番ペーパーで荒らす→タミヤ缶サフ→１２００番ペーパーで磨く
→ガイア黒を塗装→コンパウンドでツルツルにしたカーモデルに塗ったのですが、
全くネットに出ている塗装例みたいなメッキになりません。
ホームセンターで売っているメッキ調塗料より映るかなってくらいです。
メッキシルバーには勝てないにしてもあまりに鏡面とは程遠いです。
黒にムラが残っていたみたいなので２０００ペーパー使わなかったのが問題でしょうか。
その上に同社の専用クリアブルーでコートしたら更に輝きが薄れました
おまけにブルーがザラザラしています。
この塗料は使い手の腕がもろに出るのでしょうか？
ミラークロームクリア共にダブルアクションの細吹きです。
320:HG名無しさん
10/03/08 22:15:03 mF/RfRrR
URLﾘﾝｸ(gun-pla.hp.infoseek.co.jp)
この部分の色についてなんですが、
一応、説明書には「ミディアムブルー80%＋ホワイト20%」と書いてあるんですが
その通りに混ぜても、どう見てもこのような色にはなりません。
どういった混色をすれば再現できそうか教えてください。
単色で近い色が売られていれば、それでも構いません。