08/08/30 20:45:07 REnhnAV4
鉄道模型の塗装方法や使用するデバイス（道具）、使用する塗料に関して議論するスレです。
【前スレ】
【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★2【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
ｽﾚﾘﾝｸ(gage板)
テンプレは>>2以降
2:名無しさん＠線路いっぱい
08/08/30 20:45:58 REnhnAV4
【鉄道模型に使われる主な塗料】
●グリーンマックス 「鉄道カラー＆鉄道スプレー」
URLﾘﾝｸ(www.greenmax.co.jp)
鉄道模型用の塗料といったら定番中の定番。実車の色にあわせた塗料を用意している。
成分は乾燥が早く乾燥後の被膜が強い溶剤系アクリル樹脂塗料（アクリルラッカー）であり、
薄め液は後述するクレオスのMr.カラー用「うすめ液」を使用する。
●GSIクレオス 「Mr.カラー」
URLﾘﾝｸ(www.mr-hobby.com)
GMの「鉄道カラー」と同じ溶剤系アクリル樹脂塗料のため両者は混色することが可能である。
「Mr.カラー」以外にも水性塗料の「水性ホビーカラー」、
アルコール系の「ガンダムマーカー」といった塗料を扱っている。
特に伸びの良いガンダムマーカーは墨入れやステンレス・アルミ製の扉を再現する塗料として注目を集めている。
なお前述のGMの鉄道カラーはココのMr.カラー用「うすめ液」を使用する。
●タミヤ 「タミヤカラー」
URLﾘﾝｸ(tamiyashop.jp)
プラモデル用の各種塗料を提供している。特に「エナメルカラー」はGMの「鉄道カラー」や
クレオスの「Mr.カラー」の上に塗り重ねることができるうえ、エナメルカラー用の溶剤を使えば
下地を侵すことなくエナメルカラーだけを除去することができる。この特徴を活かして
鉄道模型では墨入れやHゴムの塗装など一発で決めることが難しい部位の塗装に重宝されている。
ただし溶剤は下地を全く侵さないわけではなく、無限にやり直しがきくわけではない。
また被膜も弱いので保護のため上からクリアーを吹く必要がある。
●ガイアノーツ 「ガイアカラー」
URLﾘﾝｸ(www.gaianotes.com)
溶剤系アクリル樹脂塗料や各種薄め液を扱う新興メーカー。
特に白色塗料の高い隠蔽力は評価が高く、
「暗い色の上に明るい色は塗れない」という今までの常識を覆すに至った。
なお同じ白でも小瓶（001ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）よりも大瓶(Ex-01 EX-ﾎﾜｲﾄ)の方が隠蔽力は高い。
●マッハ模型 「鉄道調色塗料」
URLﾘﾝｸ(www.mach-mokei.jp)
主に金属模型用の塗料を扱っている。今まで紹介した「アクリルラッカー塗料」とは違って
こちらは「ラッカー塗料」なのでプラスチックの上に直接塗ると侵す恐れがあるが工夫次第では
プラ車体にも塗ることができるようになるとのこと。
3:名無しさん＠線路いっぱい
08/08/30 20:46:37 REnhnAV4
●ジェイズ 鉄道模型車輌色「スプレー式塗料」
URLﾘﾝｸ(js5861.com)
各種鉄道模型車輌色をスプレー式塗料として提供している。アクリル樹脂塗料のため
GMカラーの上に重ね塗りすることが可能である。乾燥するまでの時間が長いので重ね塗りする際は
十分乾燥させてからにすること。完全硬化まで2～3日を要す。
珍しい商品として屋根のざらざら感を出すスエード調スプレーを販売している。
●日光モデル 「調合塗料」
URLﾘﾝｸ(www.jmra.gr.jp)
缶入りのラッカー塗料。国鉄色見本帳をもとに調色している。
私鉄車両に関しては該当する色見本にしたがって調色している。
●エコーモデル
缶入りのラッカー塗料。80ml入りで300円。
ブドウ色（通常＆艶消）：ブドウ色2号、旧型電機、電車、客車等
青色（通常＆艶消）：青色15号、新型直流電機、スカ色、客車等
黒色（通常＆艶消）：蒸気、貨車、下回り
白色：冷蔵車他
銀色：軽量客車、特急電車、気動車屋根等
グレー：スカート、床下、パンタ、屋根等
ネズミ色（艶消）：スカート、床下、パンタ、屋根等
濃ネズミ色（艶消）：旧型電車、客車屋根色
クリアーラッカー：光沢上塗用
●モリタ
URLﾘﾝｸ(www.morita-inc.co.jp)
缶入りの溶剤系アクリル塗料。薄め液はクレオスのMr.うすめ液が指定されている。
各色10ml入りで263円。
黄カン色：湘南形電車の車体外部窓回り、急行便貨車の標識帯
ぶどう色２号：直流電気機関車・客車・電車の車体外部
に限っては20ml入りで400円。
いずれもモリタ通信通販で購入できる。
【様々なコンプレッサーの動作音が聞けるサイト】
URLﾘﾝｸ(www.d-satomi.com)
【マスキングテープ】
粘着力が強くないため下地にやさしいタミヤや3Mのマスキングテープがお勧め。
またICテープでマスキングしている人もいる（直線専用のマットタイプの方がより塗り分けが綺麗に出せるとのこと）。
なおマスキングテープを使用して塗り分けラインをつくる場合は必ず綺麗なカッティングマットか
ガラス板の上で切り出してから使用すること。そうしないとゴミ等の付着物で綺麗なラインが出せなくなる。
4:名無しさん＠線路いっぱい
08/08/30 22:30:08 P3ohvHqt
>>1
乙
5:名無しさん＠線路いっぱい
08/08/30 22:31:34 P3ohvHqt
つ～か今２ちゃんのありとあらゆる鯖で書き込みできなくね？('A` )b
ここは書き込みできる数少ない鯖だな
6: ◆AlFD0Qk7TY
08/08/30 23:26:15 zXrx6ccl
>>1
乙
あっちこっちで埋め立てが流行っているようでＮＧワードに放り込むと特定個人の仕業
資源は大切に
7:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 13:15:23 Ra6kt8+C
調色の質問してもいいのかな
旧気動車色の塗装について。青は旧客の青でいいかなと思ってますが黄褐色がわからず、塗ったことある方教えてください。
気動車一般色のクリームに灰色いれたのですがいまいち黄色みが足りず。黄色を足したがこれもいまいちと苦戦してます。
当事の実物みたことないので感覚がわからんのですが
8:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 14:10:10 Stw41ntV
つ マッハ
つ 日光
つ モリタ
車体が黄褐色2号＋青3号で 屋根が青灰色だっけか。
ちなみに旧客は青15号ね。
旧気動車色は写真や映画で見てもそれぞれ色が違って見える（フィルムの色再現の問題？）し
汚れや褪色も激しかっただろうし、自分が良いと思えば何でもいいのでは？
9:7
08/09/08 15:34:26 Ra6kt8+C
ありがとう
いい忘れてしまったのですがプラ車体に塗るので侵されるラッカー系は避けたいのです
モリタにはないよね？？
たしかに雰囲気でればいいよね。アリキハ07に並べるGMキハ04作ってるんだよねえ。
10:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 18:29:43 DopLJN/0
過渡EF81に革命工場の点検蓋付けたいのですが
塗装をどうしようかと悩んでおります。
ﾊﾟｰｼ単体にメタルプライマーを吹いてモリタの塗料を塗って取り付けるか
一旦81のボディ塗装を剥離して点検蓋を取り付けたうえで全塗装がいいのかを迷って居ます。
初心者なもので先生方のご意見賜りたく存じます。
11:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 19:17:17 +carDpow
せっかく綺麗に出来てる完成品の塗装を剥がすなんてもったいない
Nの点検蓋なんて小さいんだから、貼ってから回りをマスキングして、プライマー塗って
調色した色をブラシで何回か薄吹きしながら車体色に色見を合わせて行けばいいんじゃないの。
12:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 19:51:29 DopLJN/0
>>11さん
たしかにﾊﾟｰｼが小さいので目立たぬ程度の処理すればいいですよね
明日から早速やってみます。ありがとうございました。
13:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 21:53:25 Mdb25/wC
>>9
こりゃすまん。モリタは旧スカ色でした
マッハや日光でも、ガイアノーツのシンナーで薄めてボテ塗りしないよう
薄く吹いてけば大丈夫だったり。下にサフ吹いといた方が安心かも
あくまで裏技なんで自己責任ってことでひとつ
>>10
小さいパーツなら、パーツ単体で先に塗ってから貼っても良いと思うけど
お好きな方で
14:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/08 22:03:22 yj75YJ0I
というか、調色して塗装する技術と設備を持っているんだから、
マッハなりの塗料を買ってきて色見本にしてみては？
根本的に、色のイメージが出来ないならば、
茨城交通なりの復活色を参考にしても良いと思うのですけど
15:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/09 09:16:34 4SFlA4y7
色見本は一応アリのキハ07あるんだけど 何色で近づけていけばいいか困っててね・・・この腐った卵みたいな黄褐色が（笑）
ありがとう、まあてきとうにやってみる
16:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/09 11:32:33 Pxv97XhK
>>15
西武のベージュ・・・と無責任に言ってみる。
17:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/09 13:28:36 7KYN5jRn
このからっからの空気はまさに塗装日和だよな(´ー｀)y－~~~
18:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/09 21:45:40 w94hrfa/
>>16
いや、けっこういいと思う
19:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/19 18:06:02 9UmSZ5ws
質問ｽﾏｿ
モリタの塗料の溶剤はラッカー系の薄め液でいいんでしょうか？
20:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/19 18:28:31 pNj6hObQ
>>19
>>3
21:名無しさん＠線路いっぱい
08/09/20 00:50:13 4xzPZuhB
>>20
スミマセヌ。
テンプレも読まずに申し訳なく。
以後気をつけます。
22:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/02 19:17:19 vmyhE1L0
age
23:7
08/10/27 14:31:12 jRQ7IHu9
黄褐色の質問答えてくれてありがとう。
ようやく工作する時間できて昨日塗装してましたよ。西武ベージュでイイカンジになった。
URLﾘﾝｸ(imepita.jp)
24:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/27 16:38:36 Olbj9eCc
富103系（ｴﾒｸﾞﾘ）を赤14号に塗替えようと画策しており、
1.25リットル用の密閉タッパとIPA（99%の自動車水抜き用）を800mlほど購入しました。
あと、柔らかめの歯ブラシを2本（100円ショップにて）。
また、淡色塗りにするため、赤14号はGMのスプレーを２本購入しました。
（ちなみにｴﾒｸﾞﾘ→赤14号への塗替えは予定では15両分くらい）
わかる範囲でですが、ｴﾒｸﾞﾘの103系はTN化対応品の初回生産分で、
発売から5～6年程度は経っているように思います
今回「IPAによる塗装落とし」のために、ある程度準備を整えましたが、
IPAで塗装を落とす必要はないのではないかと思いましたが、いかがなものでしょうか？
緑→赤の場合発色がおかしくなる、塗装が厚ぼったくなるなど、ご意見下さい
また、IPAで塗装を落とした場合、その後はサーフェイスを行う必要はあるのでしょうか？
鉄道模型というより、プラモデルも含めて、こういう作業は始めてで、色々調べてはおります
生の声を参考にさせていただければと思い、先達にお聞かせ頂きましたが…
参考までに、皆様のご意見やアドバイスなどございましたらお聞かせ下さい
とりあえず状況の経過報告などはしたいと思います（せっかく教えて頂くことも含めて）
25:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/27 18:43:08 UpbPqWgR
>>24
製品では塗装に保護層があるので、塗り替えるなら一旦塗装を落とすのが吉。ただし、完全に落ちるとは限らない。
IPAで塗装を落とした場合、サーフェースは要らないが下塗りは必要。ネズミ色1号を軽く吹き、更にアイボリーを軽く吹いておくとよろし。
あと、本塗装は1両ずつ塗っていては塗料が絶対足りなくなる。3～4両づつまとめて塗るべし。それでも「軽く塗って乾かす」を繰り返さないと足らなくなるよ。
26:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/27 21:17:47 7raYHxBJ
>>25
なるへ。薄いグレーがある（屋根用）あるので、それを使ってみます。
アイボリーはないので別途購入してみま。
とりあえずは初IPA落としなんですが、２～３日漬け込んでみます。
塗装のイロハについてもメモして忘れないようにしないと…
しかし、富クハが屋根一体とは思ってもみなかったorz
屋根も全部塗りなおししないといけませんね。
マスキングまで必要になるとは思わなかっただす。素人って奴はorz
パーツ一覧
URLﾘﾝｸ(www5f.biglobe.ne.jp)
IPA漬
URLﾘﾝｸ(www5f.biglobe.ne.jp)
27:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/27 22:08:15 xZ9lvzLn
>>26
参考までにこれからの時期は気温が低くなるからIPAの効きが悪くなる
部屋の暖かいとこ（直射日光は×）に置いておくと早く落ちるかも
間違っても電子レ(ry
28:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/28 12:11:53 VuFkL1S2
>>26
あらま漬け込んじまったか・・・
おれなら単色だったらMr.薄め液＋綿棒で標記消し
かなり薄めたサフェーサ#1200をエアブラシで軽く吹いて表面を整え
クレオスのGXホワイト、ガイアノーツのExホワイト等の隠蔽力の高い白を軽く吹いてから赤へ。
IPAには浸けない。
中途半端に塗装が剥がれてまだらに残ったりしたら悲惨だからね。
そうなったら歯ブラシ＋爪楊枝ガシガシ（ただしモールド破損に注意）か
あきらめて捨てるか、あるいはもっと浸けておくか、
でも長年浸けると縮んだり歪んだりするから危険
（写真付きのHPやブログもあるので調べてみ。追試したらきっちり崩壊したw）
ちなみに加熱するのに裸火は禁止。引火して火事になる。
>>27が直射日光禁止と言ってる理由がよくわからん。揮発するから？
うちでは窓際直射日光で加熱しても問題でたことないが。
29:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/28 13:25:39 zPCefyXG
>>27
直射日光だと温度が上がり過ぎる危険があるからだろ
俺は湯煎の要領で風呂のお湯を桶にくべてそこにIPA入りタッパを浮かしてる
30:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/28 19:40:22 94yk5wlC
>>28
重ね塗りすると確実にボテるからな・・・
31:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/29 08:33:38 B+gDnOAl
・経過報告
IPA漬け3日目突入ですが、見た目全然塗装が剥がれた気配はありませんでした。
富の103系（某管財品）で発売から6年は経過しているため、かなりガッチリという感じでしょうか…。
下手に歯ブラシをかけないで、１～２週間くらい漬け込んでおいた方が安全なものか…。
目安に具体的な指針がないため、結構冒険ですね…。塗替えって大変だと今更ながらにｵﾓﾀ。
>>26
夜は暖房の効く場所に置いてます。
昼間は直射日光は避けておりますが、少し寒いかもorz
電子レンジはありません（きっぱり）
オーブンならあります！
>>29のおっしゃる通り、湯煎が良いのかもしれませんが…
>>28
漬け込みすぎると縮むとかゆがむとかありますけど、１～２週間なら大丈夫？ ですよね。
脅しはなしの方向でよろ（小心者なので）。
あと、エアブラシなんて持ってないですorz
IPA漬けなしで行くという方法も普通にアリだったのですね…。
ちなみに参考にしたのは結伝社とIPA剥離実験室の２つ
高度なのでしょうが、慣れればどってことのない作業なんでしょうが…
あと、飲めば飲むほど…じゃないけど、漬ければ漬けるほど強くなるってIPAの
追加効果が面白すぎる。
鉄コレのどーでも良いアイテムを一度生贄にしておけば良かったと思いました…。
引き続き適当に宜しくお願い致します。
やっべ、オラわくわくしてきたぞ
32:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/29 10:20:32 lpNf6Sbi
>>31
IPAは放っておくだけじゃ色は落ちんぞ
ブラシで擦って初めて色が落ちる
33:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/29 12:21:42 oqVNXHji
だが焦って落とし始めるより、余裕を持って漬け込んだ後にブラシ掛けた方が良いぞ。
中途半端に落とし始めると残った分が落ちなくなって悲惨な事になる事も。
変形も1、2週間なら全然大丈夫かと。3ヶ月以上となると問題が出るものもあるかもね。
剥離実験室を隅から隅まで読めば大抵の事は網羅してるよ。
下地の必要性も氏の工作記事を読んでいれば下地を塗装したりしなかったりしている事が判る。
と言う事は、必ずしも必要では無いということ。
氏はプラの色が切り継ぎでまだらになった時や、塗る色の発色に影響する時にのみ下地を塗装しているみたい。
>鉄コレのどーでも良いアイテムを一度生贄にしておけば良かったと思いました…。
確かにそれで感覚を掴んでおくと良かったかもね。
34:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/29 12:35:24 GJPQEFF+
鉄コレとか、最近の富製品はIPAで数時間もすると簡単に禿げるからなぁ。
一緒に鉄コレ入れてみたらいいんでないかな？
あと、やっぱエアブラシはおすすめ。
35:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/29 22:34:27 7wukgPPu
鉄コレはあえてIPAで落ちやすい塗料で塗ってる、と中の人が言ってた通り
普通の完成品より圧倒的に落ちやすい
富も過渡も色やロットによって落ち方が全く異なるので試行錯誤と創意工夫は不可欠
ので、基礎的な練習くらいにはなるかもしれんが、あまり参考にはならん
完成品のIPA剥離をはじめて野球をやる人がいきなり試合に出ることとしたら
鉄コレの剥離はキャッチボールすることくらい、て余計にわからんかw
36:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/30 08:00:44 YnNiEXSb
・経過報告
IPAの色が透明から若干白ぶどうジュース１００％的な黄身がかった
透明に変わってきました
>>32氏のおっしゃるブラシ落としはまだ怖いので漬けたままです
結局、不安だけどせっかちな俺は連休中にブラシかけちゃいそう…
TOMIXの103系ってなんとなくしつこい汚れ的頑固さがありそうだから、
2週間は念のため漬け込んで置いたほうが、後々のためなのだろうか…。
判断が付きにくいところです。
>>35
基礎的な練習なしで勢い半分の俺ですたorz
でも、まだ塗装もスタートしていないけど、これはこれで楽しいと味をしめれば、
IPAスパイラル突入の予感ｗ
家には103系のボディがあと100両（10編成分）は眠ってますから…
あと、塗装（スプレー）する場合は、時期が寒いとよくないと聞きました
風呂場の室内乾燥で暖めた浴室でスプレーかけてみようとか思ってますが、
例えば、スプレーをあらかじめ湯煎しておくとかってまずいものですかね？
いや、素人考えてかなり危ないよ、このバカ！ ってような真似をしているかもしれませんが
37:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/30 14:55:40 ep9gNnm0
>>36
気温がプラスなら寒くても大丈夫。乾燥が遅れるくらいの障害でしかない。
湿度が高いのは絶対駄目。逆に低すぎても静電気で埃が付着するので駄目。
スプレー缶は湯煎すると温度にもよるが暴発することもある。ぬるま湯ならおｋ。
38:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/31 01:08:18 dUsW5VaG
>>36
歯ブラシでこすらんと落ちないかと
長期間浸けすぎてもし軟化しちまったりしたらブラシ絶対だめw
IPA浸け→歯ブラシ→IPA浸け→歯(ryと繰り返して少しずつ落とすとか
一度水につけちゃうと塗膜が硬化？してIPAでも二度と落ちなくなるから注意
あるいは塗膜に全く変化がないならそのまま上げて乾かすのも手かと
IPA浸けなかったのと同じことで
てか密閉空間でスプレーなんて自殺行為だからやめなさい
ちゃんと換気できる所で、ブースが無けりゃ屋外または窓から外に向かって塗ること
39:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/31 09:02:34 fyE0Gu6q
>>37
おけ、ちょっとあったか目のとこで色かけます
家の温水器のMAXが70度くらいですからぬるま湯としてつかってみま
乾燥についてはまぁ、じっくりまったりと、
IPA落としがまだなんで、塗りについては各サイト見てみます…
ホコリ対策にはスプレーする場所であらかじめ空気清浄機をガンガン運転しておいて、
クリーンルームまではいかずとも、クラス50000くらいまではいける、かな…。
>>38
IPAに月曜夜から漬け込んでしばらく。
また長期間というほどではないのですが、うずうずしてきたｗ
歯ブラシ……したいですorz
とりあえず、IPAに漬けながら歯ブラシならOKでしょうか？
水にはつけない、これは聞いておいて激しく良かった！
一応浴室は密閉じゃないです。窓もあるし、換気扇もあるので。
というか、GMスプレー使う予定ですが、シンナー？の臭いって凄くなりそうですか？
家族から風呂がナンシーだよ、とクレームきたら…(((ﾟдﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
野外は……ちょっと風が強すぎて難しいですorz
最初は気楽に聞いたのに、無知ってすげぇですね。
本日もご教示ありがとうございました。
40:名無しさん＠線路いっぱい
08/10/31 16:00:10 g7z6o/aX
>>39
IPAに漬けながらゴシゴシすんだよ
家族同居ならば浴室より外の方がいいよ
そよ風程度なら大丈夫
41:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/01 01:22:32 OQN/3gnL
臭いもあるけど塗料のミストが馬鹿にならんよ
壁に色がつくだけでなく乾燥した粉末が・・・
それを機に風呂掃除ってのもいいかもw
42:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/07 12:29:33 FJscJqAt
すみません。
質問なんですけどマッハの塗料の上にＭｒカラーや
ＧＭの塗料は重ね塗りをすることは可能でしょうか？
どなたかご回答ねがいます。
43:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/07 13:24:47 g4DCjm2x
そりゃ塗るのは可能
無問題と書いてほしいのかもしれんが
おまいさんがどんな色をどんな塗り方するのか
スプレーでたれる程ボテ塗りして数年後にクラックが入ったとか言われてもおれは責任とれないから
これ以上は自分でテストしてみ、としか言いようがない
44:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/08 09:44:45 MdsuKh+z
>>43
数年後に「２ちゃんねるでおまえに教えてもらった方法でクラックが入った、
どうしてくれる！」とクレームをつけてくるやつがいたら、それはそれですごい。
45:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/10 12:13:40 Z/d8cEVv
URLﾘﾝｸ(vfkfcgt.hp.infoseek.co.jp)
URLﾘﾝｸ(www.powers-international.com)
URLﾘﾝｸ(www.fok.jp)
URLﾘﾝｸ(www.volks.co.jp)
この辺を鉄道模型に利用している方っています？
メタリックカラー目当てで誘導されました
46:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/10 22:46:43 Xx1/I9gC
上３つは普通に使うでしょ
Mr.やGMやガイアと同等なんだし
一番下のは使った事ないけど
水性だからまた使い勝手がかなり違うような気はする
47:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 00:19:34 b2+udUKW
>>45
俺の個人的意見で良ければ…。
・フィニッシャーズ
→強烈なシンナー臭、塗りは言うだけあって平滑極まりなし。ただし薄め液も専用じゃないと効果半減。
・アルクラッド
→拘る人向け。銀色の色調差を再現したいというならガチ。専用にエアブラシが欲しくなる諸刃の剣。
三つ目は初見。
ファレホは地味に使える。何より臭くないｗ
ただし使う前に攪拌するのがかなりめんどい。
調色無限という割に中間色が多く純色がイマイチ判りにくいのが難点。
あとメタリック目当てにするんだったらファレホは外した方が無難かもしれない。
ギラッとした感じの光り方をしない渋みのある反射をするから…。
48:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 00:30:55 9F5/Hk8B
>>42
あくまで個人的な事例として
Nの金属キットで下地/マッハシールプライマー、その上にマッハ 白(下地として)
その上にGMの黄色5号とモリタの青15号で塗装して3年経過したがクラック等は発生して
いません。
友人の製作した事例では、GMプラキットで金属部品を多用した為下地マッハシールプライマー
GMクリーム10号で一年程度でクラックが入りました。
プラキットでも事例によってはクラックは入っていません。
参考程度に
49:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 00:58:50 z1cBVoQo
>>47
メタリックは基本的にエアブラシ必須だと思うが
最近はクレオスやガイアからも色々出てるから、アルクラッドの優位も崩れがち
もちろんアルクラッドならではの表現もある
アクセルSは基本。だって(ryの中身は(ry
この辺り、詳しく知りたいならググれ
スケモ、キャラモの人たちがものすごく詳しく研究してるから
鉄道は何でもマッハかGMで進歩なさ過ぎなんだよなorz
>>48
シールプライマーは何で希釈したかが大問題
ラッカーシンナーならおkだがMr.ウスメ液なんか使うとダメ。
あと塗膜の厚さとか、乾燥時間とか、上塗りの種類とか・・・
50:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 01:00:04 U63uep6/
キハ５５/２６を準急色にしたいんですがこの色のスプレーはどこか出してますか？ちなみにプラ車体です。
51:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 01:12:52 z1cBVoQo
準急色だとクリーム２号＆赤２号？
赤２号はGMからそのものが出てる
ロ室の青１号は無い。代用するならGM42番辺りかな
クリーム２号はプラ用だとモリタの瓶入りのみ
代用色を強いて挙げれば、クロポの東武クリームかGM西武アイボリー辺り？
あるいはジェイズのクリーム各種のどれか、とか？
急行気動車と特急電車のクリーム４号を別色として出してるくらいだから
どれかしら代用できる色があるかもしれんけど、どれとは言えない
これを機にエアブラシを買うのもありかも
52:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 07:04:15 OV7ZP0sG
ミッチャクロンを使っている人いますか？
マッハのシールプライマーと比べて扱いやすさや性能はいかがですか？
53:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 19:03:14 O2blM4kR
>52
この前買った。
スプレーだから塗りむらならないのはいい。
性能評価は、まだできない。
54:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/11 22:28:07 n4nV0Ffb
アクセルSは基本中の基本だな。
ＦＯＫブランドで持ってる人は少ないと思うけど、工作派なら一家に一個は必ず有るはずｗｗ
55:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 00:35:52 MC/inCtY
すいません。
このたび、10ン年のブランクを経て、ＧＭキット製作を再開しました。
はじめて銀河やタヴァサのディテールアップを使おうと思っています。
その場合、塗装をどうしたらいいのか、悩んでおります。
旧国ヘッドライト、テールライト、手すりを使用予定です。
1、パーツをランナーごとマッハプラスクリーンで洗う
2、マッハシールプライマー(ＭＲうすめ液希釈)を筆塗り
3、ＧＭねずみ色を下地として筆塗り
4、ボディに取り付け
5、ボディを中性洗剤で洗う
6、ＧＭカラー(茶色)で車体を塗る
1→6、こういう手順で問題ないでしょうか。
中性洗剤でエッチングパーツを単独で洗う必要ってあるのでしょうか。
車体全体にプライマーを塗ると、状況により塗装が剥がれたり、
割れたりするそうです。
そのため、金属パーツにのみ塗りたいと思っています。
経験者の方、どうか私にアドバイスをお願いします。
56:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 01:50:54 CCKBJqvj
>2、マッハシールプライマー(ＭＲうすめ液希釈)
まずこれがだめ
プラに塗る時は溶かすの怖いからと言ってこういうことするやつ多いけど
所定の性能が出ませんので剥がれたり割れたりします
で、この場合はエッチングパーツのみに塗るのに何故Mr.希釈なのかと
ちなみにおれは全て組んでからシールプライマーをラッカーシンナー希釈で吹く
エアブラシで薄吹きすればプラ溶けないので無問題
10年以上これでやってるがプラ部分が剥がれたことなんか一度も無い
どうしても嫌ならMr.プライマー使ってみるとか
きちんと脱脂してあればかなり食いつくよ
パーツを塗ってから接着すると接着強度が出ないと思うのよね
接着部の塗装剥がせば大丈夫かもしれんが面倒だしw
57:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 13:47:24 9I7vuatg
なぜラッカーシンナーでないと性能が出ないのか？
58:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 16:54:42 MC/inCtY
>56
55です。丁寧なご指導、ありがとうございます。
Mr.プライマーを使おうと思います。
それから、金属パーツの中性洗剤洗浄は必要なのでしょうか。
ブラスクリーンで洗えば、それで充分なのでしょうか。
中性洗剤で洗うのが必要ならば、
ブラスクリーンの前と後のどちらが最適でしょうか。
宜しくお願いします。
59:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 19:56:14 YiVOH99x
>>57
プラ用シンナーでは溶けないから。
60:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 23:14:25 wYMHXQwQ
鉄道模型だと脊髄反射でマッハってやつ多そうだけどフィニッシャーズのプライマーも良いぞ。
カーモデルもメタルやエッチングを多用する。食いつき良いしプラ溶かす恐れもない。
エアブラシで吹けばOK。金属を溶かすので長期間放置は駄目。ま普通に清掃すれば大丈夫。
あとライトとか手すりのような小物は直接触ることも無いしプライマ吹かなくても大丈夫な事が多いので
端折っても大丈夫とは思うけどね。気になるなら使えばよろし。
61:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/12 23:28:12 9I7vuatg
>>60
> 金属を溶かすので長期間放置は駄目。
それってマッハのエッチングプライマーと一緒では？
62:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/13 01:15:18 QT8rY5Gl
>>61
たぶん一緒。
フィニのプライマーも透明緑色の液体だったから
63:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/13 06:31:37 lDvjKRbq
>55
何かマニュアルというか伝聞情報に惑わされているような・・・
塗装は食いつきを良くする為に脱脂は必須、これはプラでも金属でも一緒です。
プラと違い、金属はラッカーでは表面が溶けないから食いつきが非常に悪いので前処理を気をつけるだけです。
プライマーはミクロで金属表面を溶かし(エッチング)、ザラ付かせて食いつきます。
シンナー分が飛んで固まれば塗装の下地となります。よって手順は脱脂→エッチングプライマー→塗装で十分。
マッハプラスクリーンなるものはエッチング剤？脱脂？いずれにしても全面金属でなく小物ならそこまで不要では。
脱脂だけならIPAでも石鹸でもアルコールでも好きなものを。
エッチングなら上記の通りちゃんとしたプライマーならやってくれるので不要です。
そこまで拘ろうとする割に筆塗りというのが・・・・
筆塗りならではの再現は有るにしてもNサイズだと疑問です。小さいからこそ薄い皮膜になるよう気をつけないと。
エアブラシ、安いの有りますが使えない事情が有るのでしょうか？ま、筆塗りプロもいらっしゃるので分かりませんがね。
プライマーはほぼ透明なので塗った箇所が見難く、何度も厚塗りしてしまう事があるのでエアブラシを推奨します。
手すりやライトなら個別塗装後に後付けのほうがマスキングしやすいので良いとは思いますが、
自分は扉などに金属を使う場合は接着後に全体にプライマー吹いてますけどプラに塗って割れた経験は全く無いです。
64:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/13 06:34:40 Hp/Sv654
>>62
フィニのプライマー、緑なんてあるの？アルクラッドのは緑で見た気がするけど。
俺はフィニのマルチプライマー使ってる。色は透明だけど。
ブラシでもそのまま吹けるしなかなか良い感じ。
マッハの黄色いのはいろいろ面倒だし固形成分がﾁﾄ気になって乗り換えた。
65:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/13 09:57:26 Uxy1cWi+
ブラスクリーンってのは酸化した部分を洗浄するやつ。
ハンダ付けをして黒っぽく変色した部分を落とすためで、これは必要。
クレンザーと歯ブラシでも代用可
黒くなくても、しんちゅうが買ったときほどきれいに光らずくすんできているなら必要
66:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/13 21:54:13 HDqiFvLY
プラ車体に小さな金属パーツなら、
金属パーツに1200番程度のペーパーかけてピカピカにしてから
グンゼのプライマー→本塗装、としてるんだが、これは邪道？
67:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/13 23:07:43 lDvjKRbq
>65
了解。もし擦らなければ綺麗にならないならクレンザー。
漬けるだけでいいならエッチング剤ですね。どっちかわからないけど
表面を荒らして食いつき性を上げるって事で必要といっちゃ必要。
だけどライトや手摺に普通は半田付け作業は無い(旧国なら？)から、その場合は
プライマのエッチングだけで十分と思うけど。
アメリカでは良くお酢に漬けてエッチング処理します。
メーカーの売り文句を鵜呑みにしないで身近なもので代用するのも有りですよ。
あと錆は駄目だけど金ピカも良いとは言えず、くすんだ位なら脱脂さえすれば悪く無いんですけどね。
酸化の程度問題って事で。
>66
ペーパーがけ、エッチングプライマ、共に表面荒らしてるのだから全然問題ないのでは？
68:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/26 15:50:07 XZAmFL/A
ミッチャクロンを買ってみた。
金属、プラ、PPにOKとのこと
今週末に使ってみます。
URLﾘﾝｸ(www5f.biglobe.ne.jp)
69:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/27 18:06:52 1zewOeft
エアブラシ URLﾘﾝｸ(plaza.rakuten.co.jp)
70:名無しさん＠線路いっぱい
08/11/29 13:56:04 5c1zV8SP
>>63
小物はブラシでは塗膜が届かないので筆塗りも有効です。ブラシに固執するとつい厚塗り
に成る事が多いです(修復難しいので再塗装)また、手摺や配管なども仕上げ塗装を考慮して
個別に塗装して後取り付けのほうが良い事も有ります。特にマスキング等の塗り分けが
ある時は、後付けの方が良いと思います。マツハのシールプライマーは強力ですので薄塗り
でも少々は問題ないと思います。但しあまり開封後、日の経過したものは使わないない事。
また、マッハの塗料は私の場合最低三分ぐらい良くかき混ぜてから使用してます。缶の中で
結構色素分離しており目的の色と違う場合多いです。
71:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/05 21:57:00 hkJweo+Q
発色を考えないで塗る馬鹿が多すぎる。
72:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/05 22:14:32 k6n3mQfp
何の話？
73:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 09:47:54 Vu8D1Uko
●1/80 16.5mmの呼称アンケート実施中！●
ふるって投票下さい。 [アンケート期間：2008年11月30日～2009年11月29日]
URLﾘﾝｸ(scalegauge.bakufu.org)
74:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 10:53:50 D7su4pNK
マスキングテープの糊残り、なんとかならんかな？新品ﾃｰﾌﾟでも気温などによるのかべったり糊が残る。3Mの糊残りのないﾃｰﾌﾟも看板倒れで使えない。また残った糊の始末も大変。下手に溶剤使うと肝心な塗装も剥がしてしまうことになる。
75:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 10:57:42 XgDGPF+N
>>74
なったことがないからわからないけれど、乾く前に貼ったとかでせうか？
76:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 11:46:04 hDfMiVrr
>>74
糊が残るのはマスキングテープ全体？
それとも淵だけ？
淵だけならばカッターで切り出して使うと残らないと思う
そもそも糊が残るような新品マスキングテープって・・・
そんな製品が出回っていたらその会社は潰れてるでしょw
メーカーに問い合わせてみるのが一番かもね
77:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 14:35:11 29Ti7eNK
>>74がどんな使い方してるのかの方が興味がある
うちはずっと3Mだがマッハでも日光でもガイアでもクレオスでも無問題だし
78:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 17:28:16 QUJuYVxn
>>74
タミヤブランド（実質3Ｍ）でも無問題。糊なんて残った事無いぞ。しかもベッタリなんてありえん。
模型用じゃなくて外壁とか一般養生用の使ってないか？
79:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/06 17:38:46 knyFqF4U
テープを何年も熱いところに放置プレーしてたんじゃないの？
80:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 12:49:24 6cjfFnxm
実は強制乾燥していたり、焼付け塗装だったりしてｗｗｗ
81:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 13:10:15 FLB0BbmM
74です。ご意見ありがとうございます。使用条件はごく普通、ﾃｰﾌﾟが新品の時も残る場合があるので困ってます(問題ないときもあり)。以前はこんな事はなく、ここ二～三年このようになったのでﾃｰﾌﾟの材質が変わったのかとも思ってましたが、まったく起きない方もいるのですね。
82:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 13:18:00 FLB0BbmM
>>76
淵に残りがあり、テープをカットしても結果は同じでした。
>>79
放置プレーもしてません>>80
そういう手の込んだことはしてません。
83:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 13:31:47 fyC/G/Pv
>使用条件はごく普通
あなたの常識、世界の非常識
84:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 13:46:51 jsQQRDnc
3Mを使っていますが、乾燥がいまいちだと糊のこりがありますね。
2,3時間の乾燥程度では溶剤に反応するのか、残ってしまうことが多いです。
塗装面をできるだけダメージを与えないように糊をとるには
自分はプラスチックみがきクロスを使っています。
完全に除去するには時間がかかるし、なんだか手にパウダーがついたりしますが、
塗装面のつや出しにも効果があり、重宝しています。
85:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 17:24:45 ablkfXk3
2-3時間・・・一日以上置くのが普通かと思ってたが、違うんかな？
86:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 18:25:24 qZu5c+Vu
一日以上置くのがベストだよね
糊除去の手間考えるとゆっくり塗るのが吉
87:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 21:23:59 7LZNMtKj
>84
普通、丸１日置いてから。
芯まで完全硬化してないんだから、そりゃダメだよ。
88:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 23:28:17 90K9iN4S
俺も新品テープでそんなこと一度もないな。
多分だけど塗装皮膜が厚いのかな、缶スプレー？
そうなら2～3時間では表面だけ固まって内部は微妙にグニョってる位かな。
軽く触るくらいならOkだけど長く掴んでいると指紋が付く位。
2～3時間なら皮膜が薄ければ充分乾く時間だと思うけど。
どの程度の時間マスキングしているのか解らないけどその間に溶剤が揮発して
テープの糊を溶かしてるんだろうね。
あと下塗りと本塗装の相性が悪くて下地からグニョりだしてるとか。
89:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 23:35:53 OLJeKNoj
>>87
ふつう２～３分で十分だろ？
あ、もしかしてエアブラシ使ったことないのか？
90:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 23:49:35 jsQQRDnc
普段は丸１日おいてから、マスキングしますね。
でもたまにどうしてもその日のうちに塗りたいときがあって、
そんなときに失敗したりします。
エアブラシなんですが、リターダー使ったりしますので、
乾燥は十分でないとだめですね。
皆さんの意見が大変参考になりました。
91:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/07 23:50:11 8q4WQsZD
>>89
塗ったらほぼすぐ剥がす勢いだなｗ 俺もそうだが。
１色目は一日以上置いて乾燥させるけど、帯や２色目以降は手早く塗ってすぐ剥がすかな
92:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/08 00:07:44 5PY1MCHb
タミヤや３Ｍのテープはプラ用塗料の場合は問題ないけど、
ラッカー系のマッハや日光の場合はシンナー分がテープを通して
浸透してしまうらしく、糊残りや下の塗料を犯すことがある。
93:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/08 00:10:11 5PY1MCHb
これは塗料を丸１日乾燥させても同じことだった。
だから最近はこのテープはラッカー系には使っていない。
94:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/08 00:55:14 MXiLkBk+
タミヤの缶スプレーもマスキングテープと相性がよくなかった希ガス
95:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/08 19:22:47 GEG2luGa
ラッカー系でおすすめのマスキングテープはありますか。
96:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/08 20:04:57 0Lihw9sa
>95
日東だったか、ホームセンターで高い値段のヤツ。
制御盤等のプロ御用達。
97:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/10 01:30:10 TGjB0uIe
>>92-93
それ初耳
仕事で3Mつかってラッカーやウレタン塗ってたけど
浸透したことなんてなかったよ
てか>>91が勘違いしてるだけなのかもしれないが
テープって塗ったらすぐはがすでしょ
エアブラシなら数分で指触乾燥するから無問題と思うが
もしやみんな塗って一日以上放置してからテープはがしてるのか？
98:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/10 02:59:43 +c8cABPx
|￣￣￣￣￣￣￣￣|
| 次でボケて!!! |
|＿＿＿＿＿＿＿＿|
∧∧ ||
( ﾟдﾟ)||
/ づΦ
99:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/10 03:55:33 T4Qrgn0d
>>96
日東って
あられでマスキングしてるのか？
>>98
おら！クソ寒くボケてやったぞ！
100:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/10 07:36:59 aOOCS2hH
マスキングは半乾きで剥がすのが常識じゃないの？
101:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/10 12:42:45 IjAzrgOv
もしかして貼ってから塗るまで時間おいてないか？
それだとテープの糊と塗料が反応して塗料がやられることもある。
102:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/10 20:14:44 46CWTCKl
>97
漏れも塗ってOKなら即はがすてる。
そして、塗り分けで次のマスキングは、丸一日程度おいてから。
>101
マスキングは、だいたい塗る前夜にしてるな。
ところで、剥がして粘着物が残ったといえば、コ○ナンの安売り
テープを使った時だな。
それ以来、テープは日東あられを使ってる。www
103:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/11 22:06:51 zJQKjfzc
トルエンやキシレンとリターダー成分が含まれている薄め液を探しているのですが、
皆さん何かお勧めの物ありますか？
模型用だと有機溶剤としか表記が無いのでどれ選べばいいか困っています。
ガイアのメタリックマスターとか良さげかななどど思うのですが･･･ダメでしょうか？
104:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/11 22:20:54 i5oOdA9T
>103
トルエン含有シンナー欲しければ、塗料屋行った方が早いんじゃない？
105:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/12 08:28:45 vuCOxlsY
中古の真鍮車体、幕板から腰板にかけ部分的に塗料が剥げてます、吹付で修復可能でしょうか。
106:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/12 11:19:50 IIrwHcxU
>>105
剥げた場所の段差をペーパーで均してから
プライマー、車体色をエアブラシで少しずつ
吹き付けるといいんでない？
マスキングは剥げた場所から少し置いて、浮かせて貼る。
そうすると吹き付けた色の境界がぼやけて自然な感じになる。
107:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/12 19:44:51 vuCOxlsY
>>106有り難うございます、早速塗色合わせから始めようと思います。
108:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/12 21:23:45 Og16Gxa3
>>107
塗り分けにもよるけど総剥離させて塗りなおした方が楽なんじゃない？
109:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/13 23:29:16 KUhpMJoZ
いつも悩むんだけど
ペーパー車体の塗装前って
どのように洗浄してます？やはり洗わないと食い付き悪いんだよなあ…
110:So What? ◆SoWhatIUjM
08/12/13 23:32:33 Np448gwm
>>109
洗うのは車体よりも作業前の自分の手だと思いますw
111:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/14 20:22:32 uLSYkNav
>>109
アルコールで脱脂すればいいんじゃない？
112:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/14 23:28:43 PiJ/U0Io
>>109
水及びアルコール等の親水性溶剤は厳禁。
シンナーもサフが溶けるから×
つ フロン
つ 超臨界CO2
113:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/15 00:10:05 Uo+9D0S6
>>109
私はペーパー車体の場合、本塗装する直前にサーフェサーを薄く塗って
傷や表面の状態の最終確認をしています。
このやり方で今迄剥がれて来たことはありません。
>>111
脱脂ならベンジンの方が安全。
114:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/15 15:22:09 43kDL4/7
鋼板にマッハの調色塗料吹くときのプライマーってマッハのエッチングプライマーと
アサヒペンのメタルプライマーのどっちがいいかな？
昭和40年代のカツミ製品に赤錆が出てきたので塗装剥がしたらブリキ製だった
表面の錫メッキは腐食していたので耐水ペーパーで磨いて落とした
115:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/15 19:13:18 So6hzc9M
>>107本来そうすべきなんですが、強力に接着してあるアルミを模したガラス部一体プラ窓枠を外すのがどうも億劫になってしまって。
116:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/15 21:20:32 pa0rHwkq
>114
アサヒペンだめだよ。すぐ剥げる。
マスキングテープにすら負ける。
ここで見て先日ミッチャクロン買ってみたが
こっちの方が良さそう。
117:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/16 00:24:13 YyvLSqM+
>>114
ソフト99のプラサフとかじゃね？
模型用より自動車板金用を探すべし
118:114
08/12/16 01:12:48 iCFqK8ML
>>116.>>117
ありがと
ミッチャクロン興味あるけど近所の地元大手のホムセンでは売っていなかったけど、普通に小売しているのかな？
やっぱり模型用にこだわらず、いかにも「強力密着！！」（？）が売りみたいのがいいよね
でもこのモデルの台車の塗装のほうが厄介そうだ。なんかメッキっぽい処理してあるし、腐食しているから
下地処理が厳しそう
119:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/16 01:18:04 YyvLSqM+
とれいんでブリキの三線式Oゲージの修理やる連載あったから
参考にされたし
まだ続いてたっけ？
120:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/16 12:06:46 Zae8nL6n
ミッチャクロン使ってみた
希釈せず吹き付け
ジュラコンにもかなり効きます
121:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/16 16:51:26 PKc4/0HC
最近エアブラシ買った調色初心者です。
過渡１０系客車の青15号が欲しいんだけど調色レシピ教えてください。
ＧＭの青15号と20号を混ぜてみたけどうまくいかなかったし、モリタの
青15号買ったけどやっぱりうまくいかない。
122:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/16 20:58:36 5EQZyXsd
>>121
古いＧＭカタログの「Ａ君の10系客車とＢ君の10系客車は（ｒｙ」
ってフレーズ、知ってるかい？
123:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/16 21:38:16 Rj5yAQDY
>118
116だけど、買ったのはロイヤルホームセンター。
最近、近所に開店した県内ローカルのホームセンターでも仕入れていた。
通販してる業者が結構あるのでググるべし。
ただし、販売単位の関係で、スプレータイプでないと使い切れないと思う。
漏れはスプレータイプを買った。
だいたい１本￥1000-前後。
２～３ヶ月前の「とれいん」の製品紹介で、浜松の鰻屋が小分け販売始め
る記事が載っていた。
スプレーじゃない方を所望されるなら、問い合わせてみるヨロシ。
124:sage
08/12/17 00:11:56 vkJX+1F3
ネオリューブが無くなってきた。愛用しているので困る。
前はimonで扱っていたけど最近入ってこないみたいだし、
製品に「危険物扱いの特殊な輸入手続きで値段が高いの。ごめん」
みたいなことが書いてある紙が入っていたから、個人輸入も無理
だろうな。
だれか入手方法を知りませんか？
125:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/17 00:13:18 blTO2v+K
ミッチャクロン、スプレーでも模型でチビチビ使うのには多すぎだよね。
仕方なくスプレー買って、それをエアブラシのカップに出して吹いてる。
希釈しなくてもそのままエアブラシでできるのはいいけどね。
126:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/17 07:00:11 CxW+q8Y4
ミッチャクロン、1L2000円くらいだろ？
エッチングプライマーやシールプライマーと違い保存による性能低下がないから買って損はないぞ
127:118
08/12/17 11:48:35 PU+ajgHr
>>123
車で30分くらいのところにロイヤルホームセンターがありました
で、早速電話で問い合わせたら在庫ありとのことだから、明日仕事が休みなので買いにいってきます
値段は缶AB-X 3.7入り4290円、16入り12700円、マルチ(AB-Xとは別物のようです)スプレータイプ1090円だそうです
缶3.7を購入してエアブラシで塗装してみようと思います
皆様ご指導いただきましてありがとうございました
128:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/18 12:03:57 H8K3NOE+
>>127
AB-Xでおk？
129:127
08/12/18 14:26:25 HSFTMcgS
さきほど購入してきました
でも小さい缶とはいっても3.7を目の前にすると大きい・・・
今手がけているのが終わった後は当分塗装の予定がないので
マルチスプレータイプにしました
メーカーのHPで仕様をみるとAB-Xでもマルチでも一般的な鋼板であれば
問題ないようですがどうなんでしょうか？
130:116
08/12/19 00:22:25 CfzqQI6s
>129
そうなんよね。
消耗するペースを考えると、量が少なく値段も安いスプレーの方を選んじゃうんですよ。
先日ミッチャクロンを吹いた車体に初めて塗装しましたが、とりあえず、アサヒペンのように
マスキングテープに負ける事はなかったです。
今後、運転会に持って出たりして、評価が出るのは半年くらい後でしょうか。
131:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/21 23:54:59 90m+3NBl
RMMの記事によるとガイアノーツが鉄道カラーに参入するらしいな
最初は最近のステンレス車両の為にシルバーに力を入れるとか何とか
選択肢が増えるのは喜ばしい
132:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/22 01:44:06 LmIEEtPx
いまさらガイアかよorz
どうせネット通販限定、イベント販売限定、数量限定・・・
もう期待してない
133:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/22 07:01:27 +Rzk4coi
原色から調合しようという猛者はいないかえ？
なんかググッてみると、プラモ用の原色塗料を売ってくれるところがあるんだが。
134:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/22 12:20:11 u0TtQi+p
塗料の調合はやってみたいんだが、一回である程度の量を作っておかないといけない。
次回調合時に全く同じ色合いを再現できるとはかぎらないしね。
だから大量の塗料を要するし、万が一気に入らない色ができあがったらその大量の塗料
を破棄するはめに陥る。
それが怖くてなかなか手を出せない(´･ω･｀)
135:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/22 14:45:12 LmIEEtPx
>>133
普通にやってるけど
てかデカールや市販品との色合わせするのには
純色使わないと無理
136:甲府客貨車区 ◆McMTcOFuNA
08/12/22 23:01:29 x9AzSdKC
>>133
スカ色のように入手しやすいのは既製品
長野色やあずさ色のように無いのは普通に自家調色
>>134
既製品だってロットによって色違うし（藁）
137:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/22 23:19:30 xVWAJ6Tl
そう言えばクレオスがCMYカラー作るって言ってたけど、どうなったんだろうね。
138:名無しさん＠線路いっぱい
08/12/27 15:34:35 yiutXe3b
実車だって色かわるしな
色あせた車と出場塗りなおしの車が手をつなぐこともあれば
そもそも塗る色を褪色するんで配合を変えたりした例もあり
139:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/13 21:49:14 XTQlfynt
オーブンを使って焼き付け塗装が出来るらしいけどどうなの？
普通の塗料が使えるのかしら？
140:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/13 21:54:22 74ox9ZN/
焼付け塗装は正式には専用塗料を使う。
オーブンなどで乾燥させるのは焼付けじゃなくて強制乾燥。
141:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/13 22:36:21 /FGRenQi
焼付けって、金属車体の話だよね？
プラをオーブンに入れる図を想像してしまった。
142:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/14 00:49:19 dg1wnsXe
晴れますように
143:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/14 02:29:12 CwdU+ogM
晴れると乾燥しすぎて塗装できないよ
静電気とホコリで
雨ふらないかな
144:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/14 07:55:27 f57Ic0tg
部屋、掃除しろよ
145:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/14 15:18:22 7xIcMmdJ
短パン削除
146:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/14 15:52:56 CyLzoNeA
>>143
塗装前に霧吹きで少し空気を湿らせるのはダメ？
…外じゃ効果は期待できないか
147:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 11:52:25 p6p4UfCS
ＧＭ旧客板キットを鉄道カラーをエラブラシで塗装したのですが
マスキングテープをはっただけで塗装がはげる・・・
組む前に洗浄済みで乾燥一日程なんだけど、サーフェイサー必要だった？
148:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 14:04:01 HYqnbfCc
プラへのサーフェーサーは省いても良いくらいの工程です。
厚ぼったくなったりするから。
元の成型色が強烈な場合は下地色を整える意味で吹く事もありますけど(例：営団500)。
原因は判らないけどシンナーに問題ありそう。
フィニッシャーズのシンナーの様に強力なのを使用してみては？
149:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 14:13:56 3RnmeaOi
なんで洗浄して、どうやって乾かしたか書いてもらわんことにはアドバイスのしようがないな(´･ω･｀)
150:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 16:04:01 p6p4UfCS
レスありがとう
台所の中性洗剤した後放置の乾燥です。
Ｍｒカラーのうすめ液なんですが、いつもこれなので・・・
いつもと違うのは、エアブラシのガス缶の圧力が弱かったくらい。
これまではサーフェーサー吹いてからやってましたが
>プラへのサーフェーサーは省いても良いくらいの工程です。
こういう話を聞いたのでやってみようとしたところ失敗した感じです。
151:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 16:13:48 mnE7oS5z
前もあったよね。放置乾燥の場合の塗装禿。
152:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 16:36:39 3RnmeaOi
エア圧が弱すぎたがために厚塗りしすぎたとか
153:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 16:39:12 U7rf2Uqh
>>147
中性洗剤で洗ったのに塗料をはじくってのは、
GMの京急2000の時に経験した。 もう20年も前の事だけど
しっかり脱脂したければ、IPAに短時間漬けた方が確実なんでは？
154:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 16:59:10 7KM/ZRP5
中性洗剤で洗ったあと、脂ぎった手で触ったとか
たばこのヤニが付着したとか
155:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 17:09:49 DEaFCsuu
中性洗剤は充分過ぎるくらい水洗して洗剤分が残らないようにすることが大事。
残っていると塗料の食い付きが悪くなる事がある。
私はやった事が無いけれど、この点から言えば>>153氏の言う通りIPAの方が無難かもしれない。
156:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 17:35:47 fqza+8Ge
自堕落な俺は缶スプ派だけど、
ごくまれにマスキングテープに持っていかれることがあるな。
例えば、モハユニットを同時に中性洗剤で洗って、同じ時間乾かして、
似たような塗り方しても、片方だけ持っていかれたとかもある。
中性洗剤がよく落ちていなかっただけなのか？
157:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/18 20:08:06 bEUQ9k8S
放置乾燥が問題
水滴が残ってるとそこだけ禿げるよ
キムワイプで軽く押さえて水気をとって水滴を残さないことが大事
158:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/23 02:23:33 2Jx1K7Bf
短パン削除
159:小松厨
09/01/24 12:18:58 hcCprt6j
写真用のブロアブラシで水滴を吹き飛ばすとイイよ。
一個持ってると塗装中の埃除去にも便利。
1000円しないし。
160:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/24 23:37:16 u2e9/QXV
水滴による塗装剥がれの話ではないと思うが。
161:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/25 03:43:59 l8SAS0td
水滴を残したまま乾燥させるとその部分の塗装がはがれやすい
という話だったのだが
162:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/25 05:26:06 MddwTJYn
俺、食品関係の研究所に勤めていた事があるけど、
水滴をそのまま自然乾燥させると、水の不純物や洗剤の成分が僅かだが残るよ。
特に水滴の輪郭部分にね。それは単純に付着しているだけで接着されている訳ではないので、
その上の塗料を被せると剥離するのはある意味当たり前かと。
なのでこれが剥離の一因になってもおかしくは無い。
洗った後はきちんと拭き取った方が良いと思ってた。
163:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/25 14:15:28 fHwnerT1
ってことは、蒸留水なら大丈夫なのかなぁ？
理科の授業でやったよな、蒸留水の作り方。
164:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/25 18:28:56 snbLO8T6
水ですすいだ時の中性洗剤の残留の話してるんだから蒸留水とか関係茄子
165:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/25 18:42:30 DaGYqjGb
洗浄後に素手で触ってるとか言うオチじゃなかろうか？
166:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/25 20:23:11 mPG5LQtF
前にも自然乾燥で禿げるって話があったんだから、
>>159の方法でいいんだと思うんだけど。
ステンレス流しでも、ガラスの器でも、
水滴をそのままにしておくと白く後が残るよねえ。
ティッシュや布で拭かないのは糸くずが再付着するからだし、
ブロアか不織布でふくのがベストでは？
167:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 06:53:30 VEoBnWQ9
そこでキムワイフですよ。
168:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 10:33:38 cb5CXXza
>>167
挑戦人の人妻なんて要りませんw
169:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 11:45:00 b5084zaL
塗装を必要以上にして塗膜をボッテリさせてしまう奴がいるな。
特にHOゲイジャーに多い
昔のエンドウ、カツミの塗装か、トミカの塗装か？
表現が古すぎる。
キットを組む時に設計者の考えを汲み取り塗装できないようでは鉄道模型をやる資格などない。
170:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 11:53:11 cb5CXXza
>>169
そう言うなら先ずはお前が素晴らしい作品をうｐ
話はそれからだ
171:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 12:17:55 b5084zaL
>>170
某月刊誌で賞をもらったことだってある。
雑誌で賞をもらえるような作品にボッテリ塗装はいない。
ボッテリ塗装はクラブの運転会などで自慢気に持ってくる奴に多いのだ。
172:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 12:26:39 eH4gGu2O
いいからうpしなよ
自称メーカー（笑）のおじいちゃんw
173:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 12:38:46 b5084zaL
>>172
うpってなんだ？
それを言うならUpだろ。
キーボードの使い方もわからないバカヤローか？
174:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 12:46:12 SgR7HDex
>>173
おい、ココをどこだと思ってる？
もちっと勉強してから来いよ。素人さん
>>170
はっちん乙
175:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 12:55:31 b5084zaL
>>174
お前なんかよりパソコン歴は長いよ(笑)
176:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 12:58:38 DYpV1cqU
老人ってだけじゃんｗ
みっともない。
177:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:13:51 D7q51vTe
>>175
２ちゃんの素人って意味では？
178:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:14:17 OgLMpHXW
>>175
では、パソコン歴の長いb5084zaL さん。
あなたの素晴らしい作品をUpして頂けませんかな？
179:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:15:39 HUXi79fs
なにこのウザい流れは
180:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:20:50 IqFhNiPP
>>173
釣りだな
181:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:21:39 b5084zaL
>>179
本当にウザイだろ。
屁理屈しかこねられないバカヤローが多すぎる。
これが今、はやりの「KY」ってやつだな。
182:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:21:53 xluve0n3
ブラスは重量があるから脱線転覆、接触時に剥離しないよう厚い塗りをしてると
聞いてる。
遠藤克己あたりの完成品でもかなりな塗膜の厚さがある。
しかし飛んで２ちゃんに入る自慢爺だな。
「アップ」しようがしまいが大炎上確定wktk。
183:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:26:27 HUXi79fs
いや、一番ウザいのはお前だろｗ
気付けよ>b5084zaL
184:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 13:29:27 DYpV1cqU
ブラスは下地塗った上で塗装するからね。少々厚めになるのは止むを得ない。
それともプライマー塗らないで塗装すんのかね？
時々居るんだよな、塗りが剥がれるから触らないでくれってヤツ。何のための鉄道模型だよ。
観賞用なら無塗装のほうがまだ潔いじゃんｗ
185:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 14:16:34 R3jeCkHl
>ID:b5084zaL
おじいちゃん、あんまり人様に迷惑かけていないで。
ｽﾚﾘﾝｸ(gage板:101-200番)
ちゃんとおじいちゃんの居場所はあるでしょ？ｗ
186:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 14:19:49 OgLMpHXW
>>181
屁理屈こねてないで早く自慢の作品を見せてくれよ。
187:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 14:24:02 OgLMpHXW
工作派鉄道模型スレ-５輛目
199 ：名無しさん＠線路いっぱい[]：2009/01/26(月) 00:34:29 ID:b5084zaL
ハンダ付けも必要ない金属キットを組み立てて工作派気取りのバカヤローもいるな。
リアルZJ・ZJゲージ専用スレPart6
699 ：名無しさん＠線路いっぱい[]：2009/01/26(月) 00:36:22 ID:b5084zaL
買う奴のレベルが知れるな。
【色々】東京マルイの鉄道模型Part7【早く出せ】
869 ：名無しさん＠線路いっぱい[]：2009/01/26(月) 00:38:24 ID:b5084zaL
ここの住人に工作は無理だな。
リアルZJ・ZJゲージ専用スレPart6
700 ：名無しさん＠線路いっぱい[]：2009/01/26(月) 00:51:32 ID:b5084zaL
社名をテラワロスに変更した方がいいな(笑)
【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★3【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
169 ：名無しさん＠線路いっぱい[]：2009/01/26(月) 11:45:00 ID:b5084zaL
塗装を必要以上にして塗膜をボッテリさせてしまう奴がいるな。
特にHOゲイジャーに多い
昔のエンドウ、カツミの塗装か、トミカの塗装か？
表現が古すぎる。
キットを組む時に設計者の考えを汲み取り塗装できないようでは鉄道模型をやる資格などない。
【デブロン】RMM信者の会 第3号【ネコ】
229 ：名無しさん＠線路いっぱい[]：2009/01/26(月) 11:54:24 ID:b5084zaL
間違いだらけの記事ばっかり書くなよ(笑)
188:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 14:47:34 kkbBW62f
KYって今がはやりなのか。じゃあUDとか知らないんだろうな…かわいそうに…
189:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 15:08:56 DYpV1cqU
馬鹿は放置して塗装法の話に戻ろうよ。
190:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 15:38:49 cb5CXXza
>>181
痴呆チャバネがKY知ってるとは思わなかったwwwwwwwww
で、ゴキは巣に帰ったか？
191:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 15:57:27 X5P7TJQY
で、適正な塗膜の厚みって、どれぐらいなんだろうな。
車体の材質やNと16番の間でも当然違いはあるだろうけど。
・・・スケールが違えば塗膜の厚みも変わるって事を忘れて
キットを設計しちゃったおバカなガレキ屋のことを思い出したｗ
192:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 18:36:03 zlqGRNfu
>>173
ネットのスラングを正そうとするとはカッコいいよな。
中学生が自転車をチャリって言うのは絶対にいけないんだよな。
それが中学生同士の会話であろうとも。
２ちゃんねるはとっても堅苦しい世界でスラングとかを使うやつはけしからんよな。
193:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 18:57:14 mnzmwwLT
>>182
プライマーで下地が厚くなるのは理解できるけど色の塗り分けで見た目でも
段差があるのが分かるくらい厚ぼったく塗ってるものって市販品にも結構あるよね。
ブラス用の塗料だとそうなっちゃうんだろうか？
194:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 19:35:42 HAD+S2Xo
>>187
ちょw
ここにも出張ですか？
なんだかんだ言って結局2chが大好きな中村さんw
195:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 21:16:49 yTVJylOX
ガイアノーツの鉄道用ステンレス塗料ついに出るのか
196:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 21:40:55 cOwJ0+JB
ステンレスって、鉄模以外にも使えそうだから出すことにしたのかなぁ。
197:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 22:18:47 WZtAR/TP
いつになく、なんかものすごい流れ、とおもったら
２ちゃん初心者の自慢ヤロウが、恫喝したつもりが、逆に失敗しちゃって･･･
「うｐ」を知らないレベルのヒトを、いぢめちゃぁいかんよ。
>>169=171･･･は、あと2時間の辛抱だな。W
198:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 22:33:17 mnzmwwLT
>>196
今のステンレス塗料ってどれも粒子感がひどいよね。
「塗装はゆず肌にしてはいけない」とはよくいうが、今のステンレス塗料はどれもゆず肌に
限りなく近い。
199:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 22:36:52 zsd31CVm
>>167,168
わかってて煽ってると思うが一応
「キムワイ プ 」ね
理系の人なら必需品かと
>>193
塗料の問題ではなく、でかいガン使ってバーっと吹くから厚くなる
量産効率を上げるためなので、ある程度は仕方ない
自分で塗れる人は時間かかってもいいから塗膜を薄く仕上げれば
市販完成品とは違った仕上がりになる
200:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 22:54:23 mnzmwwLT
>>199
なんと、スプレーガン使って塗装してたのか・・・
201:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 23:17:09 b5084zaL
エヤブラシも上手く使えないのか？
202:So What? ◆SoWhatIUjM
09/01/26 23:27:29 GU/lhQua
>>201
お手本見せてくださいねw
203:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/26 23:57:19 OgLMpHXW
>>201
また来たのか…b5084zaL
エヤじゃなくてエアだろ。
パソコン歴が長くても使いこなせなきゃ意味ないじゃん。
204:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 00:42:01 hN2dcK+T
>>203
チャバネだから仕方ない。うpも知らないバカヤローだしwww
205:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 01:20:45 1Boxhs28
>>200
タミヤのカタログ用完成品もスプレーガンで塗ってるみたいよ
仕事で大量に作るには便利だと
206:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 01:22:16 EFQSCTji
スプレーガンだろうとエアブラシだろうと塗料の粒子を細かく噴霧できれば問題ないんじゃね？
207:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 02:05:03 1Boxhs28
スプレーガンだとノズル口径がでかいから微粒子にはならない
ひと吹きで色が乗るようドバっと塗ればテロっとした艶になる
田宮のサンプルの車はだからクリアーコートしないのだとか
16番完成品もそんな感じでしょ
塗膜厚くて乱暴な扱いにも耐える、みたいな
208:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 02:13:49 EFQSCTji
塗料は薄く、ドバっと塗るのはクリアコートにすればいいんでね？
209:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 03:35:10 D72EsK2Q
教えて下さい！
Ｎゲージの旧客乗降扉、Ｈゴム窓に色差ししたいのですがどうすれば綺麗に出来るのでしょうか。
宜しくお願いします。
210:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 07:31:46 vQOlZTEC
>>201
清人いい加減にしなさい！
211:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 07:59:30 qBxT8M40
>>209
いい面相筆を使う。
あとは経験あるのみ。練習練習。
塗料の濃度も経験でちょうどいい頃合いをつかむ。
初めはやりなおしのきくエナメル系の方がいいかな。
212:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 08:28:19 mnbsiAKV
>>209
凸ﾓｰﾙﾄﾞなら、ﾏｰｶｰも可。
213:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 08:57:23 ccTa24v4
烏口……
Hゴムモールドが車体側ならエナメルで良いけどクリアパーツ側だとエナメルやばくないか？
前に事故って窓全体にエナメル塗料が付いた時、拭き取ったら白くなっちまったんだが……
214:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 10:50:40 Q+RLazQu
エナメル溶剤はプラを侵す、というのは
プラモヲタの間ではよく知られてるみたいよ。
215:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 11:14:34 iTJmkEIf
そうなんだよね
エナメル塗料ではみ出しても､グンゼの青ラベルのうすめ液で拭き取れば大丈夫…だったはず
216:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 12:28:27 qBxT8M40
まぁエナメルがアレなら水性ホビーカラーでもいいし。
言い出しっぺがこれ言っちゃなんだけど、濃度調整しにくいんであんまりエナメルはお薦めしないのだ。
217:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 13:35:03 1Boxhs28
つ ユニポスカ中字
218:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 15:04:45 D72EsK2Q
皆さんレス有難うございます。
今まで マーカー 面相筆 等色々やってみたんですが現在の所、爪楊枝の先に塗料を付けて擦り付ける用にしてます。
車体側面だと綺麗に出来るんですがあの凹んだ場所にあるＨゴムだけは上手く出来ません。
どうしてもプラ特有の厚い断面に塗料がはみ出して上手く出来ません。
あとグレーの車体がグレー系のプラ製だと逆の発想で色を落とす方法もあるみたいですがコレはヤスリ？シンナー？で落とすのでしょうか。
219:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 15:58:16 mnbsiAKV
>>218
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌの先端でｶﾘｶﾘ擦り落とす。
220:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 16:03:51 U3yNrO/a
文章構築力にかなり難ありだが塗装剥離のやりかたの事か？
ならIPAでググれ。
221:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 16:34:05 iTJmkEIf
>>220
ちゃうちゃう
>>218はHゴムの話をしてるのは､ここまでのレスを読めばわかるでしょ？
>>218
俺も>>219と同じ
ただ､違うのはカッターの背を使って塗装を剥がしてる
刃でやると何か怖くてw
これを覚えれば､貨車の車番のちょっとした変更にも応用できるよ
222:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 17:59:41 qBxT8M40
>>218
あー、一段凹んだところかー。漏れの場合、やっぱ面相筆だな。
これこそエナメルでも水性カラーでもいいけど、車体とは別の種類の塗料を使う場面だよな。塗ったあとで手が触れて剥がれる心配とかないし。
爪楊枝をいっぱい用意して、はみ出たら爪楊枝でこそげ取っていく。
爪楊枝はどんどん取り替える。先を削って使ったりしてもよし。
223:アルテミス ◆TKK2KsT5os
09/01/27 20:29:55 o5fDINxH
タミヤのメタルシルバー・メタルゴールドってどうなんだろう。
クリアコート禁止って言うのが引っかかるんだが。
224:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 22:13:52 46LXmOln
>>223
クリア吹くとカブるんじゃね？
ブラスモデルの保護にも使えるメタルプライマーなら無問題かと。
225:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 22:21:36 FEKPaujR
プラ完成品の塗装変更をしたいのですが、塗装を落とした後は
洗浄→下地(グレーまたは白系)→車体色で良いのでしょうか？
226:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 22:30:43 0jU8lqVK
>224
プライマーって何に使うものか判って書いてる？
227:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 23:09:33 +GdAhj73
>>221
うちは精密ドライバーの先っぽでカリカリ
228:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 23:31:25 D72EsK2Q
皆さんレス有難うございます。
先程>>227さんの方法で試した所、綺麗に出来ました！
面相筆でも綺麗に出来るようにトライしてみます。
本当に有難うございました。
もう一つお聞きしたいのですが窓枠の色差し（窓枠が車体側表現の物をアルミサッシ化）はやはり面相筆でしょうか？
229:224
09/01/27 23:37:35 /k8VbgNt
>>226
本来は金属の表面を化学的に荒らして塗料の喰い付きを良くする下地剤。
>これ（引用者注：メタルプライマー）だと、銀が流れ崩れ「にくい」ということを教わっていました。
>メタルプライマーとしては最低レベルのこの物体。
>銀のコートに実は役立つのです。
>おまけに、銀塗料の酸化防止にもなります。
>手で触っても手垢が付きにくくなります。
（中略）
>保護に有効だと思っています。
>たしかに透明プライマーは、クリアと大して変わらないじゃないかと言われそうですが、
>実際このような感じです。
>艶を調整したければ、このプライマーの上から吹くと良いんじゃないでしょうか？
って北の人のブログに書いてあった。
230:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 23:39:47 QVtpgR5/
透明プライマー？？？？？
プライマーって薄緑とか多少は色が付くものではないの？
231:224
09/01/27 23:43:33 /k8VbgNt
>>230
Mrブランドのは無色透明だよ。
232:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/27 23:45:01 iTJmkEIf
>>223
クリア吹くとギラギラ感が無くなる塗料がある
って記事をRMMの江頭さんの連載で見た気がするけど､それかな？
>>230
メタルプライマーじゃないけど､アサヒペンのプライマーやミッチャクロンは無色だったかと
233:Y.Kaya ◆GE999GeLhs
09/01/27 23:55:09 /zVB/MVK
フィニッシャーズのマルチプライマーも透明だね。
粘度低いからそのままブラシで使えるけど、無くなるのも速いし高いから滅多に使わないけど。
234:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 00:25:37 JOnv4hxP
この場合はミスターでしょ常考
235:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 01:05:27 UXO7c8Uy
メタルプライマーって要はエッチング液だろ？
固着したとはいえエッチング液が表面に付着したボディはあまり触りたくないんだが・・・
236:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 01:09:51 q0SDDHh5
>>235
それはエッチグプライマーの事。
メタルプライマーは接着剤の一種の様な物で塗装面に付着させる。
237:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 01:11:45 q0SDDHh5
エッチグプライマー→エッチングプライマー
ウォッシュプライマーとも言う。
238:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 01:53:04 UXO7c8Uy
>>236
シールプライマーのこと？
239:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 13:43:48 eAryn8un
基本わかって無いヤツが多すぎるなあ。
240:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:12:28 wDUkz4j0
>>239
ご教授ください。
マッハの
エッチングプライマーと
メタルシールプライマーって
なにが違うんですかね？
241:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:29:10 eAryn8un
エッチングプライマーは青
メタルシールプライマーは黄
に色づけされてます。
つか、そういう事じゃなくてだ。
242:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:34:07 eAryn8un
まじめに回答すると、原則的にプライマには金属塗装の際に、金属素地に対する塗装系の付着性を増加する目的で
用いるものと、エッチングなどのために一次的に金属表面の防食を防ぐ目的で用いるものとがある。
シールプライマは前者でエッチングプライマは後者。成分が若干違うんですよ。
243:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:43:35 UXO7c8Uy
> エッチングプライマは後者
え？
244:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:49:11 eAryn8un
だから君はエッチング液とエッチングプライマを混同してるんだってば。
溶かす溶液じゃなくて、溶かす部分を覆う方がエッチングプライマ。
245:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:58:32 eAryn8un
あ、いや↑この書き方だと誤解を生むかな？
エッチングプライマは、エッチング板の防食を防ぐために使う。
シールプライマは金属製品の塗装の食いつきを良くするために使う。
これでいいかな？
246:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 16:59:37 eAryn8un
うわあ、最悪だ。
×防食を防ぐ
○腐食を防ぐ
すいません。仕事中の隠れオン書きなもんで(^^;;
247:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 17:58:26 lDeNKa0j
>>242
まじめに回答も何も、
URLﾘﾝｸ(www.mko-kikaku.com)
をコピペしただけだろ、剽窃野郎のバカバカバーカ。
248:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 18:08:43 eAryn8un
>>247
確かに確認のために見たよ。ウソ書いたらまずいでしょ？
つか、わざわざID変えてまでみっともないぜあんた。
249:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 19:24:14 q0SDDHh5
ID:eAryn8un はかなり誤解されているようだ。
シールプライマー、エッチングプライマー共に金属に塗装する際、食い付きをよくするためのの下塗り剤。
前者は合成樹脂を主成分とし、平たく言えば接着剤のような作用で金属と塗料の食いつきを確保する。
後者はエッチングの名の通り、金属の表面を腐食させて食いつきを良くする。
要するにどちらも目的は同じで成分、原理が異なるという事。
250:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 19:31:25 U9rz9j2o
>>245
エッチングプライマーは美術用品で言うグラント液のことか。
プライマープライマー書いてあったから混乱してたわ。
251:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 20:16:37 q0SDDHh5
>>250
エッチングプライマーはエッチングの防食膜を形成する物ではない。
>>249をよく読んで。
252:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 22:26:26 wDUkz4j0
じゃあ
ホワイトメタルにはシールプライマーを
エッチングの部分にはエッチングプライマーを塗ったらいいんですかね？
253:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/28 22:40:12 q0SDDHh5
全部シールプライマー塗ればO.K.
254:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 00:30:09 vF4d9nM0
短パン削除
255:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 00:53:51 p9Zek6G1
俺のやり方。基本は249で合ってる。
金属下地の場合→フィニッシャーズ パワープライマー(緑)をフィニッシャーズのシンナーで希釈
URLﾘﾝｸ(vfkfcgt.hp.infoseek.co.jp)
化学的に表面を腐食させ食いつき性を上げる。マッハの同等品は・・忘れた。
銀塗装の保護→クレオスのプライマー
接着剤っぽく、通常のクリアー吹きのイメージ。エッチング性は無い。
希釈は何でも。
256:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 01:26:16 1g99efIE
>>255
へぇ
パワープライマーなんてあるんだ
知らなかったわ
しかし｢ガンのカップに入れると溶けます｣ってのがちと怖いなぁ
実際どう？
257:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 01:49:12 IV5VMxaF
要はエッチング液を噴霧してるんだよな。
あまり気は進まないが・・・
258:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 02:59:41 0vTBValv
>>255
色からしてもマッハのエッチングプライマーと同じものと推測
259:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 07:52:59 KGWVMXU9
>>250
お前プライマーの意味も知らないで書いてたのかよ
260:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 07:58:18 Pcc7jpSW
>>250みたいな人間をKYと言うんだな。
261:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 20:56:49 p9Zek6G1
>>256
ガンのカップに入れると溶けますの件、一晩漬けたらどうなるか知らないが
そこまで強力なものではないので心配無用。カップは通常クロムめっきされてるし
尚更問題ない。でもブラスには充分な強度。つかある程度強力じゃないとシンナー分が
揮発するまでの間に表面を溶かせないでしょう。
262:名無しさん＠線路いっぱい
09/01/29 22:50:27 Fk8VOXKm
カップに入れると溶けます
なんて書いてないぞ
板金用なので金属製のガンのカップに入れたままですと溶けます
大事な部分を端折るなよw
263:256
09/01/30 00:07:16 LMtZuwG6
>>261
フォロートンクスです
＞つかある程度強力じゃないとシンナー分が揮発するまでの間に表面を溶かせないでしょう
確かに仰る通りですわｗ
>>262
さらに
＞入れた“まま”ですと
こんなところまで端折ってましたなorz
携帯で見てたら見落としましたo........rz
何はともあれ試してみますねん
丁度強めのプライマー探してたものでして
264:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/02 23:36:44 gjwn73yS
教えて君ですいません。ぜひ教えてください。
トミックスの車両で ３８１系スーパーくろしおのボディ色に使われている
ホワイト系の色は市販アクリル塗料ではどのメーカの何番の色は近いのでしょうか
また、同じトミックスの４８５系の白山色のホワイト系の色も同じなのでしょうか？
幌モールドを削り取って、別パーツを取り付ける際に筆塗りで補修したと考えています。
265:So What? ◆SoWhatIUjM
09/02/02 23:42:08 xmQCXCiW
筆塗りだったら納得の行くまで色合わせをしてから塗ればOK牧場。
266:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 00:00:26 7ht7yOuO
ありがとうございます。ただ色あわせをするにも、まずは近似色が必要になると思うのですが、
全く見当がつきません。ご存知の方、近似色でもＯＫです。教えてください。
267:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 00:19:34 v+mqZPUT
>>266
ここには、アクリル（水性）使ってるヤツはあんまり居ないんじゃないか？
265の言うように、自分で納得いくまで調色すれば？
かく言う俺も水性アクリル使いなんだが、なかなか思い通りの色が出なくて大変だよ。
まあ、家族の手前ラッカーは使えんのでね…
268:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 00:52:21 84Q3o1Ri
>>266
模型屋行って、似てるかな？って色を適当に買ってきて
それで色が合えばラッキー
合わなければそれらを調合すればいいでしょ
人に頼らず自分で動こうね
269:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 01:10:25 hFxwaGkm
レベルが低すぎるな。
270:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 02:30:29 v+mqZPUT
>>269
一行レスしか出来んお前もな。
ひょっとして、いつぞやの爺さんかい？
271:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 02:35:04 vxgnLZbB
>>270
他スレにも現れてるのをみると正解かと。
いったい何がしたいのやら。
272:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 08:24:18 zfEF20jh
>>269
水性カラーだからレベルじゃねぇよw
273:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 08:58:12 DibwwU19
>>269
ぜひとも貴殿の神的仕上作品拝見したく存じます。
274:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 12:22:17 48rKsXVr
>>264
白ってのは実は一番難しい色。
自分で調合するしかないんじゃね？
275:So What? ◆SoWhatIUjM
09/02/03 22:54:27 PYeURPoU
>>272
グンゼ産業レベル部を知ってる世代ですかなw
276:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/03 23:20:02 /x0xqetO
あの臭いには参った＞レベル
277:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/04 01:08:37 TC1cC18b
みんなさぁ･･･
>>269は塗装の出来ないチャバネ爺さんなんだからさぁ･･･
そっとしといてやれよｗｗｗ
278:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/04 01:41:50 ua4PYQhT
煽るな煽るなｗｗ
279:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/05 22:56:14 JDzcDz3+
最近出回ってるMr.カラーの新型?(蓋の上のツマミ状の出っ張りがない、一見水性ホビーカラーと
見分けつかないやつ)の瓶の説明に、
■ABS樹脂に塗ると、塗料の浸透により割れることがありますのでご注意ください
って書いてあるんだけど、何か成分変わったのかな?旧タイプの瓶にはこの注意書き無いんだよね。
280:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/05 23:33:40 fKpfZnNT
クレーム対策で書いてあるだけじゃないかな？
以前ｺﾞﾙｧ電されたとか。
281:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/06 00:45:46 q3s/jDYF
>279
それこそクレオスのサービスに電凸してみたら？
282:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/06 13:04:15 J9rmXT0+
>>279
模型板でときどき話に出るみたい。
ガンダムのプラモに塗ると、場合によっては侵されて割れてしまうとか。
283:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/07 00:43:46 4rRKaz6w
>>279
>>282と被るが、最近のガンプラは可動部とかにABSを使うことが多い（磨耗が少ないんで向いてるとのこと）んだけど、
どうしても荷重を受けると表面に細かいクラックが入ってしまう。（曲げると表面が白く曇るあの状態）
で、そういうとこに溶剤成分が浸透すると樹脂が劣化してポッキリ逝ってしまうということらしい。
ま、俺もそれで何度か泣き見てるんで、国内プラモ市場に大きな影響を持つガンプラ絡みで
そんな注意書きが入ったのは間違いないかと。
284:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/07 02:09:20 gBrx859d
>282
それって昔からじゃん。
285:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/07 17:00:10 xUvU7dly
KATOの車体なんかもクレオスのシンナープールでは見事に割れるしな。
普通に塗装するぐらいでは大丈夫だと思うけど。
286:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/13 17:04:19 0g1765D2
タミヤエナメルとガンダムマーカーのメッキシルバー
先にどっち塗ればいい？
タミヤエナメルは黒です
287:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/14 02:21:58 Juc9CZTA
油性アクリル→エナメル。
もっと目の前の箱か持ち歩ける電話で勉強せえよ。
288:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/15 00:37:31 PeCDKAUt
常識も知らないのか
289:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/15 21:31:54 kamlLeK3
藻前は人としての常識を（ry
290:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/16 22:32:59 bBCpeIoF
>>289
ジジイよ、相変わらず糞レス書いてんのか？
ボキャブラリー付けてから来いや。
291:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/16 23:06:38 nxFSmAaI
>290
アンカー間違えるなよw
292:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/17 22:26:34 evBbwrsv
だからチャバネさんに構うなってｗｗｗ
293:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/19 23:12:41 dokZx7uU
きのう手持ちの旧客をジェイズぶどう１号で塗ってみたのですが赤味の強いぶどう２号のような色で再びIPAプール漬けになりました。
他に市販のスプレー（プラ用）でぶどう１号または近似色があれは教えて下さい。
294:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/19 23:24:16 0zheVNfe
ミリタリー用にはなんだかありそうな気がするけど...
295:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/20 08:16:42 vB0TdGtD
ブラウン系ならWW2ドイツ戦車のレッドブラウン（ロートブラン）ベース調整はどうかと。
296:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/20 19:21:00 nbJkWHL1
ガイアのステンレス色試した人いる？
297:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/20 23:13:22 1gYwljKt
>>293
つ エアブラシ＋モリタ
どうしてもエアブラシが嫌ならモリタを田中式筆塗りで塗ればいい
それなりに練習は必要だが
298:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/21 16:12:53 EFE5MvO4
「田中式筆塗り」は初めて聞くので調べてみたら、なるほど、こういうのもあるのね。
299:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/22 08:43:51 ndx5CwFA
田宮の水性塗料
フラットブルーとロイヤルブルーで調色すると
旧客の青に近い色が作れた
安上がり・水性で塗りたいならお薦めかも
300:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/22 10:48:34 Wkeq21u/
>>299
配合比を書かないと何のためにもならぬ。
301:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/23 01:58:40 lx6GPnN2
>>299
90年頃のTMSにあったような
釧網本線の旧客編成をプラ板自作したNゲージクラフト
302:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 14:54:23 oHLunwu4
鉄道模型（特に客車のように平たい側面しかないやつ）に田中式はやりにくいと思うが。
303:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 21:04:33 Ks49K1wl
>>302
飛行機も平面な訳で
それに旧客なら味が出て良さそう
面倒だからおれはやらんけどw
304:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 23:23:39 yZy9PQAL
円筒の表面と、直方体の表面は･･･
まぁいいけど。
305:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 23:29:18 Ks49K1wl
>>304
翼は…
まぁいいけど。
306:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/27 23:31:59 WPhJtAgU
オギノ式
307:名無しさん＠線路いっぱい
09/02/28 16:39:41 U+MyVIyh
(グリーン)マックス塗り
308:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/02 13:01:05 +8Jul6hq
>>303
飛行機には筋彫りってのがあってだな（以下略
309:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/04 01:12:47 mJtgKlFw
>>308
旧客にはリベットというものがあってだな（以下略
え、丸屋根車？なにそれw
310:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/15 04:09:43 RR2EeCGC
皆様にお聞きいたします。
こんな事する人はいないと思いますが、ＧＭプラに
マッハの塗料を塗るのにいい方法ってないでしょうか？
一度クレオスのサーフェイサスプレーを吹いて、乾燥後
マッハ塗料を吹いたら、やはりサメ肌になりました。
もしかしたら、メタルシールプライマで下塗りしたらうまく
いくのかな？
でも、手元にないから実験できませんorz
皆様のお知恵を拝借したく、宜しくお願いします。
311:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/15 07:19:31 2NzSP/Er
>>310
プラモ用の水性でないアクリル系塗料(クレオスなど）の薄め液
で、マッハのシンナー分を置換して塗ればよい。
→少し放置してシンナー分を抜く→プラモ用薄め液で希釈
*昔の自動車用実車向け塗料をプラモに塗る手法なんだけど、
マッハでプラモ用薄め液でちゃんと薄まるかが心配ですが、
今、ネットで調べたら、「マッハをプラに塗る方法」で
同じ方法が載っていたので、大丈夫でしょう。
312:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/15 13:29:51 BUl8yzxp
>>310
板上に付着して濡れている状態が長いために材質を侵食するわけで、ノズルの細いエアブラシ使用で薄めに説いたラッカーを、ノズル開度最小の霧状態で吹く。
発色を考えると、下地には適した色のプラ塗料下塗り推奨。
出来れば板面に到達する頃には、シンナーほとんど蒸発の「超微細ゆず肌」状態で着色してゆく。
「超微細ゆず肌」状態・・・を理解できない奴がよく文句言ってくるのだが、こればかりはやった者（やれる設備器具を持つ者）にしかわからないだろう
巧く吹けば、つや有り塗料でいい感じの半つやになるが、最終的に好きなつやのプラ塗料クリアー上塗りも良いだろう。
313:310
09/03/15 17:11:09 RR2EeCGC
>>311&312
早速の返答ありがとうございます。
先の書込の後、マッハ塗料を直接ＧＭ板キットに
細吹きしてみたのですが、鮫肌にはならなかった
ものの、乾燥後爪でしごいてみたところ、簡単に
剥げてきてしまいました。
そこで、ＧＭ白３号で下塗りし、その上にマッハ
塗料を細吹きしてみたところ、思った以上に肌荒れ
もせず、塗料の密着度が良いことも解りました。
その際、今まで結構塗料多めで吹き付けてた事まで
解ってしまったorz
マッハ塗料をクレオスシンナーで置換・希釈する
事までは考慮してなかった。
「暫く放置してシンナー分を抜く」ってのは、
塗料を缶から取り出した状態で、って事ですね？>311
因みにウチの塗装設備wは
クレオス リニアコンプレッサーＬ５＋簡易レギュレーター
ＷＡＶＥ スーパーエアブラシアドバンス ０．３㍉
です。
314:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/15 23:47:47 HskVhiP7
>>311
今ならガイアのシンナー使えばなおよろしい
ちなみにシンナー分飛ばさなくても>>312みたいに薄吹きすればおk
315:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/16 02:59:25 IuJVxBje
>>314
何がいい？＞ガイアのシンナー
316:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/16 17:22:05 6N6p7HTF
トルエン入り
と言われているが実際はわからんが
クレオス青ラベルよりプラへの浸食が強いのは間違いない
ランナー浸してみるとわかるよ
317:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/16 19:33:07 IuJVxBje
青ラベル以上赤ラベル未満ってこと？
318:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/16 22:40:40 6N6p7HTF
赤ラベルってのはツールクリーナーのことか？
ありゃまた別物
319:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/16 22:51:29 O2yRlwge
まさか、クレオス赤ラベルを塗料希釈に使ってるヤツがいるって事か？！
320:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/19 20:46:54 0ymy3/UY
俺はクレオス赤ラベルを流し込みタイプ接着剤として使っているｗ
アレはプラ素材へのアタック以前に、塗料用シンナーとしては
乾燥が早すぎて具合が悪いと思う。
321:名無しさん＠線路いっぱい
09/03/20 01:03:20 cFL4FcnD
>>320
そりゃエアブラシ清掃用だから・・・
322:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/12 23:02:19 KZLqDgxy
今春の国試合格の自分へのご褒美に、エアブラシの購入を考えている者です。
2～3色以上の塗り分け塗装の練習のため、まずは神奈川臨海鉄道ＤＤ５５を製作予定です。
購入にあたって色々お店で確認しましたが、種類も多くどの機種がよいのか迷っているため、このスレでお聞きしたいと思っています。
まず、Ｎゲージの車体塗装用に、単色塗りから細い線など細かい塗装まで出来る機種を望んでいます。
１．ハンドピースは口径０．２、０．３、０．５ミリタイプなどあるようですが、標準的には０．３でよいのでしょうか？
２．ハンドピースにはシングルアクション・ダブルアクションなどありますが、ボタン１つでエアーの排出と塗料の噴出量を同時にコントロールできるダブルの方がよいのでしょうか？
なお、水滴防止に水抜き・レギュレーターもあわせて購入する予定です。
予算は２～３万でちなみに現在考えているのが、PS304 クレオス Mr.リニアコンプレッサー プチコン/エアブラシセットです。
安く購入できるのであれば、PS301 クレオス Mr.リニアコンプレッサーL5/エアブラシセットも考えているのですが・・・。
どなたか経験豊富の方々、ご自身の経験から色々ご意見をご教示いただけると幸いです。
323:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 01:01:37 woauTrgI
エアブラシはクレオスのダブルで、プチコン使ってるけど、Nの車両ぬるぽしてるときは、
まぁ満足かなぁ。
ただストラクチャーのビルみたいに、広い面を塗るときは、
時間かかりがちで、圧がもう少し高いコンプの方がいいなと思う。
もしプチコン壊れたらコンプは他の機種にすると思う。
324:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 01:22:18 k6XFf2bS
１．普通は0.3でおk。細かい迷彩やるなら0.2、でかいの作るなら0.5。
２．ダブルの方が自由度が高いので慣れておけば楽。
ちなみにスプレーワークや静か御免といった空気出っぱなしのも操作自体はダブルアクションと一緒
常にボタン押しっぱと同じことなんで、シングル→ダブルの乗換えよりはいい
てか最初に神奈川臨海DDって敷居が高くないかい？
凹凸でマスキングが大変そう
一発目は何かハコモノで感覚に慣れるほうがいいかと
最初は濃すぎる傾向があるのでシンナー多めに入れて吹くように心がけるといい
コツをつかんだら好きなの何でも塗ってくれい
325:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 08:07:00 usYOWwZb
まずはGM板キット、最初は床下の黒吹きで練習された方がよいかと。
326:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 16:35:26 CjCyj1Ek
30年程缶スプレー一筋でしたが、近頃スプレーの圧のムラが多くて嫌気がさし、プチコンセットに乗換えました。
まだまだコツが掴めていないのではありますが、このセットのシングルアクションでもとりあえず良しです。
缶スプレーからの移行派として、感じたこと。
・塗料の濃さ加減がシビアで濃いとニードルから噴き出ないし薄いと垂れる。
・至近距離からの吹きつけになるので、缶スプレーの距離感と全く異なる。
・缶スプレーの場合の吹きつける振り回す癖を止めてゆっくり動かす。
・ちびちびちびちび乗せて塗るので時間が掛かる。
・塗料の飛散は少ないのでベランダなどで作業しても大丈夫。
・缶スプレーだと飛び散る様な多少の風でも作業出来る。
・まだ慣れていないにもかかわらず塗り上がりは缶スプレーで上手く塗れた時よりも良い。
と言う訳で、初期投資はかかるけれど早く移行しておけば良かったと感じている今日この頃です。
初期費用は嵩む（と言っても二万円程度）が、塗料などの通常コストは大幅に下がるから、
キット派、改造派など、ちょいちょい塗る人は挑戦されるといいと思います。
>>325 さんの言う通り、最初は屋根や床下のグレー系の色乗りの良いものでスタートしたらコツが掴めたでしょうね。
私はグレーのプラ地に、薄いグレーの下塗り塗料でスタートして、濃度の加減がはっきり目で見えず難渋してしまいました。
327:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 18:25:23 CM7aTRMk
何か別のプラモデルでも買って作ってみるのも良いぞ
加工や色さしの練習にもなるし
まぁそのままそっちが趣味になったりもするがなｗ駆逐艦、格好良いぜｗｗｗｗｗ
>塗料の濃さ加減がシビアで濃いとニードルから噴き出ないし薄いと垂れる
薄め液とちゃんと混ざってるか？大体 塗料1：2～3薄め液ぐらい？
あとプチコンは連続して長く使うと発熱して圧がかなり落ちるからこまめに電源落としておけよ。
328:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 20:04:39 5++loxU7
>・ちびちびちびちび乗せて塗るので時間が掛かる。
薄く吹いているなら、ふつうは4面ぐるっと一周してくる間に程よく乾いていてすぐ上塗り出来るよ。
329:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 20:22:27 4xhSkks0
>>327
あげあし取るが、ニードルから噴き出る製品なんか一つも無い。
あれは弁であると同時に、噴流を整えるガイド。
330:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/13 23:04:03 DINwy0ir
ガンダムマーカーのメッキシルバー、再販あった？
たくさんあったよ
331:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/15 01:46:12 xDUtRzJ7
>>327
そうそう、連続使用時間って見落としがちだけど実は重要なスペックだよな
あんまり短いと編成ものとか塗ってらんないし
ウガイする時間まで含めると実作業時間はもっと短くなるから注意
332:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/15 10:48:13 eph3NYRN
大容量CPと20㍑タンクで余裕の塗装。
ウガイなんかは慣れればカップ1杯のシンナーで2～3分で終わる。
本当にめんどくさい時は乱暴だけどブレーキクリーナーを
カップからノズルに向けてひと吹き。
333:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/15 18:35:25 8c5KRm6R
>>332
20Ｌタンク付きＣＰってどこの塗装工場だよｗ
俺はエアテックのＡＰＣ-007を使ってる。
常時0.3ＭＰａ設定で圧は充分。
ＣＰ作動音は静かだしタンクに圧が溜まるとＣＰが自動停止してくれるのがいいね。
さすがに深夜は吹き付け音が五月蝿いから無理だけど結構遅くまで作業できる。
334:322
09/04/19 21:02:58 ctIc7gAd
皆さん、色々とご意見ありがとうございます。
週末に模型店などで機器を見て考察してきました。
・口径０．３ハンドピース（ダブルアクション）
・水滴防止に水抜き・レギュレーター付き
・コンプレッサー（静音仕様のもの）
これを基準に購入することにします。
セットもので、上記がズバリ揃っているＭＲのものになりそうです。
ところで、タムタムには「Ｔａmコン」なんてのがありますが、性能的にどうなのでしょうか。
335:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/19 21:35:46 fFNNEvkg
Tamコンはエアテックス辺りのＯＥＭだった希ガス。
336:名無しさん＠線路いっぱい
09/04/19 21:37:38 99gmVdKS
>>334
以前たまたま寄ったTamで、エアテックス製XP724とAPC001Rのセットで
2万円しなかったので衝動買いしたよ。
APC001Rは、本格的じゃないけれど水抜きとレギュレータが
初めから付いてるのがうれしい。
騒音はコトコトと低く（ヒトによるけど）吹いてるあいだだけ
回ってるので気にならないです。
バリバリ使うヒトは不満あるのかもしれないけれどｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ良くて満足。
最近少し値上がってるかな。
次はグリップ成功向上のためハンドグリップフィルターが欲しいな、と思っております。
337:334
09/04/19 22:31:37 ctIc7gAd
>>336
Tamコンは
・口径０．３ハンドピース（ダブルアクション）
・水滴防止に水抜き・レギュレーター付き
・コンプレッサー（静音仕様のもの）
のスペックで2万円しなかったのがびっくりでしたが、互換性や耐久性の方でどうか・・・？？？と思い、現在は保留にしています。
今後０．２口径のＭＲのエアガンを取り付けるとか、そういった場合を考えると機器はメーカーで統一した方がよいのか、迷っているところです。
一方、ＭＲのは、前に幕張のホビーショーでエアブラシのセールスを誇大にやっていたのを覚えています。
それほど、エアブラシに力を入れているメーカーとも受け取れますが。