18/01/12 03:02:56.86 1oupAE7g.net
国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円URLﾘﾝｸ(zortrax.com)
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円URLﾘﾝｸ(www.ultimaker.com)
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円URLﾘﾝｸ(www.tiertime.com)
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円URLﾘﾝｸ(www.afinia.com)
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円URLﾘﾝｸ(www.cel-robox.com)
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円URLﾘﾝｸ(www.bonsailab.asia)
idbox!（デアゴスティーニ）約11万円URLﾘﾝｸ(deagostini.jp)
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円URLﾘﾝｸ(www.systemcreate-inc.co.jp)
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799URLﾘﾝｸ(ja.3dsystems.com)
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円URLﾘﾝｸ(www.makerbot.com)
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円URLﾘﾝｸ(flashforge.co.jp)
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円URLﾘﾝｸ(www.qd3dprinter.com)
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円URLﾘﾝｸ(www.micro-factory.net)
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円URLﾘﾝｸ(genkei.thebase.in)
CUBIS（プリンタス）約6万円URLﾘﾝｸ(www.printus.jp)
The Micro（M3D）約7万円URLﾘﾝｸ(www.3d-micro.com)
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円URLﾘﾝｸ(www.mutoh.co.jp)
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円URLﾘﾝｸ(www.maestro-3dp.com)
Qholia（久宝金属製作所）約35万円URLﾘﾝｸ(q-ho.com)
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円URLﾘﾝｸ(slab.jp)
Trinus（Kodama）約5万円URLﾘﾝｸ(dddjapan.com)
3Dグレコ（サンコー）約6万円URLﾘﾝｸ(www.thanko.jp)
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円URLﾘﾝｸ(www.l-devo.com)
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円URLﾘﾝｸ(ninjabot.jp)
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円URLﾘﾝｸ(raise3d.jp)
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円URLﾘﾝｸ(jp.xyzprinting.com)
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円URLﾘﾝｸ(abee.co.jp)
3:774ワット発電中さん
18/01/12 03:05:16.21 1oupAE7g.net
自作用パーツ販売元
URLﾘﾝｸ(www.nic-inc.co.jp)（アルミフレーム、ブラケット、ネジ、ナット）
URLﾘﾝｸ(www.linear-mrd.co.jp)<)（アルミフレーム・アクセサリ）
URLﾘﾝｸ(www.monotaro.com)<)
GT2 pulley URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
GT2 pulleys URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
PLA LM8UU URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
LM8UU holder URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
スライサー
Slic3r日本語マニュアル URLﾘﾝｸ(3dp0.com)
CURA日本語版／Slic3r日本語版 URLﾘﾝｸ(www.techno7.co.jp)
Kisslicer日本語解説本 URLﾘﾝｸ(tpodh0.exblog.jp)
Repetier-Host URLﾘﾝｸ(www.repetier.com)
Simplify3D（$149・日本語メニューあり・購入後2週間以内なら返金可能） URLﾘﾝｸ(www.simplify3d.com)
フリーのCADソフト・CGソフト
Fusion360（条件付き無償／日本語メニュー／フィーチャーベース／レンダリング・CAM機能なども） URLﾘﾝｸ(www.autodesk.co.jp)
DesignSpark Mechanical（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ミラーコピーなし） URLﾘﾝｸ(jp.rs-online.com)
OnShape（プライベートプロジェクトは有料／英語／フィーチャーベース） URLﾘﾝｸ(www.onshape.com)
TINKERCAD（日本語メニュー／プリミティブをグループ化していくモデリング手法） URLﾘﾝｸ(www.tinkercad.com)
Creo Elements/Direct Modeling Express（日本語メニュー／ノンフィーチャー） URLﾘﾝｸ(www.ptc-jp.com)
FreeCAD（日本語メニュー／フィーチャーベース） URLﾘﾝｸ(www.freecadweb.org)
Trimble SketchUp Make（日本語メニュー／ノンフィーチャー／サーフェスモデラー） URLﾘﾝｸ(www.sketchup.com)
blender（日本語メニュー／ノンフィーチャー／ポリゴンモデラー） URLﾘﾝｸ(www.blender.org)
OpenSCAD（スクリプト言語で形状を定義）URLﾘﾝｸ(www.openscad.org)
有償の低価格CADソフト
Rhinoceros（約14万円）※Mac版は98,000円URLﾘﾝｸ(www.rhino3d.co.jp)
MoI 3D（37,800円）URLﾘﾝｸ(products.3ds.co.jp)
その他の外部リンク
3Dプリンタ自作 URLﾘﾝｸ(reprap.org)<)
3D出力サービス① URLﾘﾝｸ(make.dmm.com)（日本語）
3D出力サービス② URLﾘﾝｸ(www.shapeways.com)（英語・年に数回送料無料キャンペーン）
出力トラブルシューティング
URLﾘﾝｸ(www.simplify3d.com)
邦訳動画
URLﾘﾝｸ(www.youtube.com)
火事
3D printers are catching fire (literally). | 3D PRINTER CHAT
URLﾘﾝｸ(3dprinterchat.com)
Ask Hackaday MRRF Edition: 3D Printers Can Catch Fire | Hackaday
URLﾘﾝｸ(hackaday.com)
Teenage boy killed in 3D printer explosion during school art project, inquest hears
URLﾘﾝｸ(www.telegraph.co.uk)
生分解性プラスチックの屋外暴露実験
URLﾘﾝｸ(www.hro.or.jp)
4:774ワット発電中さん
18/01/12 03:07:11.36 1oupAE7g.net
よく見る3Dデータ
Rook（チェスの駒）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Treefrog（リアル系カエル）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Owl statue（ミミズク）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Gypsy Girl（リアル系胸像）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Stanford Bunny -- Digitized!（3Dスキャンされたウサギ）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
MakerBot Pocket T-Rex Skull（ティラノサウルスの頭蓋骨）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Gear Bearing（一体出力後そのまま回せる遊星ギア）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Woman Torso Sculpt **Nudity**（おっぱいトルソー）※タイトル上の「Are you sure you want to view?」の「Yes」をクリックするとダウンロードできる
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Bucket O' Octopi（タコ）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Zombie Hunter Head（葉巻をくわえたおっさんの頭）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test（小さい船）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Torture Test（Make:誌謹製のテスト用モデル）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Torture Test Bridge（アーチ形状のテスト用モデル）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
XYZ 20mm Calibration Cube（XYZの文字が入ったキューブ）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Lucy the cat（デザイン的な猫）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
Moai（モアイ）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
High-Poly Realistic Bulbasaur（フシギダネではない猫）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
5:774ワット発電中さん
18/01/12 03:09:00.23 1oupAE7g.net
自作関連の個人ページの例
デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
URLﾘﾝｸ(shimanagasi.fc2web.com)
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
URLﾘﾝｸ(sky.ap.teacup.com)
Tari Lari Run
URLﾘﾝｸ(bygzam.seesaa.net)
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
URLﾘﾝｸ(d.hatena.ne.jp)
FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
URLﾘﾝｸ(m0a.github.io)
Genie's Blog : genie is out of the lamp…
URLﾘﾝｸ(etherpod.org)
なんでも作っちゃう、かも。
URLﾘﾝｸ(arms22.blog91.fc2.com)
3Dプリンター作る！
URLﾘﾝｸ(3dp0.com)
デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
URLﾘﾝｸ(nefastudio.net) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63)
6:774ワット発電中さん
18/01/12 03:10:13.81 1oupAE7g.net
関連スレ
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 8
ｽﾚﾘﾝｸ(printer板)
自作よりは>2のような完成品の話題が中心
デルタ型3Dプリンタースレ1[kossel]
ｽﾚﾘﾝｸ(printer板)
光造形式３Dプリンター個人向け
ｽﾚﾘﾝｸ(printer板)
【xyzprinting】ダヴィンチ・ノーベル 専用スレ
ｽﾚﾘﾝｸ(printer板)
鉄道模型板、模型・プラモ板、CG板、DIY板、機械・工学板、未来技術板、プログラマー板、
バス釣り板、サバゲー板、お人形板にも3Dプリンタ関連のスレはあるがいずれも不活発のため省略
7:774ワット発電中さん
18/01/12 03:13:14.68 1oupAE7g.net
前スレが腐海に沈んだようなので取り急ぎ
電気電子板ローカルルール
”３．荒らし行為は禁止、および完全放置。（荒らしにレスをつける人も荒らし）”
8:774ワット発電中さん
18/01/12 03:19:16.98 npfYXJbw.net
乙
最早誰も構ってないのに黙々とコピペ続けてるからなぁ
9:774ワット発電中さん
18/01/12 04:20:51.38 1oupAE7g.net
前スレ>>824
URLﾘﾝｸ(climbing-web.com)
のQ7
安い緑色の断面の奴はたぶんソーダガラスが材料の強化ガラスだと思うよ
ホウケイ酸ガラスは200x200くらいなら国内だと4千円前後くらいになってるし、いくら中国でも$3とか$7で小売りはできんじゃろ
前スレ>>826
一応このサイトの一番下に三次元測定機でフロートガラスを測定した場合のデータってのがある
URLﾘﾝｸ(www.glass-dictionary.com)
フロートガラスの製造について厚さや長さの寸法許容差はJISで規定があるけど、平面度はたぶんない
製造の都合上平面度はそこそこ高いから「正確な数字はわからないけどある程度の精度がありますよ」、っていう
ホビー用のなんちゃって定盤として売ってるんじゃ?
10:774ワット発電中さん
18/01/12 07:00:45.37 7pqHZoBo.net
鏡
11:969
18/01/12 07:57:49.88 BwLjyoKS.net
>>802
M200
URLﾘﾝｸ(en.wikipedia.org)
>>803
私はこのタイプは使ってないが、まず、フィラメントは下から引き出す。
それから、ローラーの間隔を広げると、少しは安定するはず。
>>811
カーボンは単体もしくは複合材として30年以上使ってる。
しかし、スクレイパーで削れないカーボンは見たことがない。
したがって、3Dプリンターのテーブルとしては検討にさえ値しない。
>>820
私はいつも「ガラスの自動販売機」というところで買ってる。
厚さや大きさは自由に指定できる。
ヒーター使わなければソーダガラスでOK。一枚1000円程度で安い。
ヒーター使う場合は耐熱ガラスにする必要があるんだろうが、使ったことがない。一枚6000円程度で高い。
Zセンサーは使ってないので判らない。
>>826
普通のガラスはフロート法で作られていて、要は溶けたガラスを流してそのまま固めるだけ。プリンなんかと同じ。
厚さや平面度を測定しながら機械加工しているわけではないので、厚みも平面度も個体や場所によってバラバラ。
前スレ77で自分のガラステーブルの平面度をダイアルゲージを使って測定してみたが、
100mmあたりで+-20um程度変化していた。私的にはこれで十分。
以下のサイトだと「100mmでニュートンリング9本」という判りにくい説明がされているが、大体+-2.5um。
URLﾘﾝｸ(kodama-glass.co.jp)
12:774ワット発電中さん
18/01/12 08:08:15.08 F3GvWYLC.net
>>11
あのースレの容量圧迫するので長文で全レスするのやめてもらえませんか？
13:774ワット発電中さん
18/01/12 10:47:08.74 Pw0jmNgX.net
>>12
叩きたい気持ちはわかるけど今の時代に沿わない煽りは君がマヌケに見られるから損だよ。
アナログ音声モデムの時代じゃあるまいしｗ
テキストデータで2万文字や5万文字かいたところで容量も帯域も知れてるでしょ
君が好んでみてるエロ画像やアニメの何秒分だよ。
14:774ワット発電中さん
18/01/12 11:13:46.43 1BDe/t9U.net
>>13
こいつこそ間抜けだな
前スレ行って書いてこい
15:774ワット発電中さん
18/01/12 12:05:31.49 M92Faik0.net
>>13
意味が解ってないな
16:774ワット発電中さん
18/01/12 12:18:41.11 Ee3G8j6Q.net
前スレ>>826
aliで10ドルくらいのだけど
単純にノズルのスキ間とシックネスゲージで判断する限り
表面の凸凹は0.05mmも誤差はないと思うよ
前スレ>>823の話だとニセモノ（仮性ホウケイ？ｗ）っぽいけど
110℃から直接水かけて冷やしても割れないし
別たちでガリガリやってもキズ付かないから
特に問題はないかな
17:774ワット発電中さん
18/01/12 12:22:39.82 2+gFGSDO.net
>>11
ガラスだってスクレイバーで削れるだろw
耐スクレイバーのみで評価するのも的外れ
18:774ワット発電中さん
18/01/12 12:32:12.72 1oupAE7g.net
>>13
うーんこれは恥ずかしい
19:969
18/01/12 14:22:53.24 BwLjyoKS.net
>>17
私が使っているのはオルファのステンレス製スクレイパー（scraper、スクレイバーではない）。
URLﾘﾝｸ(www.monotaro.com)
これでソーダガラスに傷をつけるのは不可能。
もちろん、超硬やセラミックの刃がついたスクレイパーならガラスを削れるが、
PETGやシワなしPITを剥がすのに、そんなものは要らない。
20:774ワット発電中さん
18/01/12 15:02:15.09 Pw0jmNgX.net
>>14
この掲示板に1年間のスレッド数制限とか容量制限があるなら苦言は理解するが
100も200もスレッドは連続できるんだから500で店じまいしてもだれも困らないのでは？
なんでそんなに必死なの？
従量課金でもされてるのかよｗ
21:774ワット発電中さん
18/01/12 15:06:40.95 Pw0jmNgX.net
いちおう無知な人に書くけど掲示板の管理としてスレッド数や
有効期間やレス数があったり行数、文字数や禁止語句の管理があるんだよね
1000レスで区切るのも管理者の考え、2000だって800だって良いし投稿行数も
3行でも10行でも自由自在なんだし、その規定を管理してるうえでの掲示板なんだから
1レスの文字数や行数に不具合があれば制限すればいいし投稿者はルールを守るだけ
なにもツイッター規準で使うこともないでしょ。
もちろん自発的に3行を美徳として150文字を超えないと決めてる人々には敬意をはらうよ。
22:774ワット発電中さん
18/01/12 15:23:25.75 mgLOajRO.net
おかしな改行君は大分マシになったけどまだおかしいね
23:969
18/01/12 15:50:01.42 BwLjyoKS.net
次、ロングノズルの話。
自作のロングノズル（直径0.4mm、ノズル長3.2mm）と3DXTech製の「MK8 HERCULES A2 HARDENED STEEL NOZZLE
（直径0.4mm、ノズル長0.8mm、以下A2ノズル）」の比較実験をしてみた。
一般的に糸引きやタレが多いPETGで、以下のような二つの離れた円柱をプリントし、糸引きやタレの様子を見る。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
STL
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
プリント条件は、プリンターはm200（自作）、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、
フィラメントはColorFabbのPETG（白）、プリント線幅0.42mm、 積層厚0.21mm、 射出量は多め、
リトラクション距離は1.2mm、層数は上5下4シェル3、スカート5周、 インフィル30%、サポートなし、
温度は240度、 プリント速度は2400mm/min、jerk20、加速度3200mm/sec^2、 外周等では80%に減速、
といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は約12分。
下の写真で、左の二個がロングノズル、右の二個がA2ノズル。
また、各円柱手前左側にタレ、右側につなぎ目が見える。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
結果として、ロングノズルにすると確かにタレがほとんどなくなるが、代わりにつなぎ目が膨らむことが判った。
これは、エクストルーダーがフィラメントを引き戻しても、それがノズル先端に伝わるのに時間がかかることを意味している。
この写真では見えてないが、プリント開始時もおそらくロングノズルはフィラメントが遅れて出ているはず。
フィラメントの引き戻しによるタレの変化は毎日見ているが、つなぎ目の変化がこんなにはっきり出たのは初めて。
結局どちらを優先するかの問題だけど、ロングノズルでもプリント速度を下げればつなぎ目の膨らみはなくなる。
A2ノズルでタレをなくすには温度を下げるしかなく、強度が下がる。
まあ、長すぎるのもよくないようなので、当面間を取ってノズル長はノズル径の4倍で作ることにする。
24:774ワット発電中さん
18/01/12 16:22:29.46 npfYXJbw.net
>>23
それさ、単に外側が盛り上がってるか内側が盛り上がってるかの違いじゃない？
25:774ワット発電中さん
18/01/12 16:58:35.44 S5akU2nc.net
>>21
これはルールを守ってればマナーはどうでもいいって意見だよね
高校生までならギリ許せるけど大人が言ってるとしたらかなり恥ずかしい
私はこういう人に敬意を払えないな
26:774ワット発電中さん
18/01/12 17:13:17.43 npfYXJbw.net
うちの場合、円筒形の物出力すると外側が右になって内側が左になってる
27:774ワット発電中さん
18/01/12 19:15:19.79 M92Faik0.net
>>21
まとめると、スレが1000まである前提で書き込みしている大半の人の考えはどうでもよくて
禁止されていないから、何でもしていいんだって事だよね、常識無いね。
28:969
18/01/12 19:37:20.86 BwLjyoKS.net
>>24
>>26
ムービー見ると判ると思うんだけど、2個の円筒はつなぎ目やタレを含めて左右対称になっている。
したがって、タレの位置をそろえるため2個の円筒のうちどちらかをひっくり返している。
具体的には、左の上は逆置、下は正置。右の上は正置、下は逆置。
また回転方向に関しては、Simplify3Dの場合外側のシェル（外殻）のプリント方向は反時計回りなので、
左の上は時計、下は反時計回り。右の上は反時計、下は時計回りになっている。
静止画で判るレベルの差だと思うが、一応ムービーも上げとく。
ノギスで計ったつなぎ目周囲の高低差は、ロングノズルが80um程度、A2ノズルが20um程度。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
29:774ワット発電中さん
18/01/12 20:00:06.11 YDKgmTM4.net
>>21
その通りだな
現行のルールが気に入らないならそれを変えればいいだけ
マナー云々文句言ってる奴らはスレチ
隔離スレにでも行けばいいんだよ
30:774ワット発電中さん
18/01/12 20:06:47.80 R//kIha+.net
はいはい 単発IDコロコロ
31:774ワット発電中さん
18/01/12 20:27:47.17 spuQ3s2N.net
>>30
おまえも単発じゃんｗ
32:774ワット発電中さん
18/01/12 20:35:13.66 1oupAE7g.net
電気電子板ローカルルール
”３．荒らし行為は禁止、および完全放置。（荒らしにレスをつける人も荒らし）”
33:774ワット発電中さん
18/01/13 00:33:17.55 ZiZGpeeN.net
>>22
いまだに糞菜ガラケーで改行云々文句吹いてるの？ｗ
あのさぁ、大人になったらパチョコン買いましょうよ安いんだからさ。
34:774ワット発電中さん
18/01/13 00:51:43.45 KF8A5FEC.net
むしろ改行おかしい人が特殊環境じゃなかったっけ
Navi2chでは正しく表示されてるからお前らの環境がおかしいって逆ギレしてドン引きしたわ
どんな環境でも書き込んでもいいとは思うけど自分がマイナーって自覚が無いのはちょっとね
35:774ワット発電中さん
18/01/13 00:54:49.27 KF8A5FEC.net
457 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2017/03/01(水) 16:57:54.89 ID:TfeFrz57
>>451
2chに美しい文章と表現、そして違和感のない句読点と改行を求めてるんだろ
それって新聞とか雑誌に求めれば良くないか？
標準語にしてくれとか汚い殴り書きは嫌だ、誤字脱字をわざと使う文化が嫌いとか？
2chに違和感をもつのはいいが、雑談の情報交換の場になにいってるのかね
あなたが有償で情報を貰うためにこちらが金を貰うなら校正でも清書でもさせる
必要は有るだろうけど。
君もNavi2ch使ったらどうかな？ブラウザなんて山ほど有るけど2chのような
ブラウザ寄せ集めで端末寄せ集めの環境だと自分の編集とか自分の努力で全ての
文章を成形するくらいの能力がひつようじゃないか？
僕パチョコンクワシインデチュっていうなら尚更だよ。
他人に頼らないで、読みにくいのは自分で翻訳して自分で改行してなおせよ。
664 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2017/03/25(土) 08:41:38.62 ID:ha6qJ9Ip
>>660
改行に拘ってる人って端末換えたら？
Navi2chでも使えよ、普通に何の違和感もなく読めるようになるから。
ガラケーとかスマホで毎回文句言うのもどうかと思うよ。
342 名前：774ワット発電中さん[sage] 投稿日：2017/04/16(日) 16:14:43.22 ID:gQdWAHPf
>>276
素直に謝罪する、めいわくかけてもうしわけない。
URLﾘﾝｸ(i.imgur.com)
そこで2chの改行文字数とかブラウザをどこに合わせればいいの？
いまエディターのだいたいの幅でNavi2chで40-50文字の改行してるけど
20-30文字改行しないとだめ？
それとも改行コードのLFやCRの問題で表示が荒れてる感じかな？
ちょっと標準フォーマットがワカランのだがIEとfirefoxとchromeでみたんだが
これを20文字改行そろとかで書けばいいですか？
もしよかったら標準形態のレスや板を提示して貰うとあわせやすいんですが
正直まいかい完成形を教えて貰えないので調整しようがないんでこまってます。
36:774ワット発電中さん
18/01/13 02:10:26.92 ZiZGpeeN.net
>>34
どのブラウザ標準が常識なんだい？
スマホか？
37:774ワット発電中さん
18/01/13 02:51:35.93 fB391JhQ.net
カーボンPETGってどこで買えるのか教えて
38:969
18/01/13 03:10:54.59 oLTIXKa1.net
カーテシアンではまず問題ないが、デルタだと結構難しいと思う。
プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は少なめ、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は1600mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで品質重視の設定。
プリント時間は約30分。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
もちろん上書きされる。
ただし、ここ（Simplify3D -> FFF設定 -> スクリプト -> スタートスクリプト）でファームウエアを上書きすべきではない。
理由は、ファームウエアを上書きするとその値は再起動するまで残り、次のプリントにも影響するから。
この機能は、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアで書けない命令を書くためにあり、
普通の人はファームウエアの上書きなんかしないし、チェックもしない。
したがって、次にその3Dプリンターを使う人がここでファームウエアの値をデフォルトに戻す可能性はほとんど0で、
少なくとも何回かハマって時間やフィラメントを無駄にすることになる。
もちろん終了後スクリプトでデフォルトに戻せば問題ないのだが、大体この機能を使うヤツは必ずそれを忘れる。
禁止しておいたほうがいい。
ここで、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアに書けない情報というのは、
プリント後にヘッドを左右どっちに退避させるとか、ヒーターを切る切らないとか、そういう話で、
ユーザーの利き手やスケジュールが判らないと設定できない。
無理。
自作でZortraxやQholiaと同じレベルの3Dプリンターを作るには、最低でも100万円の設備と1000万円分の訓練と10年の時間が必要。
また、それだけの努力をしてもそのレベルに達しない人が大半。
特にフィギュアの世界は、「強度なくてもいいからオッパイを速くきれいにプリントしたい」とかいう特殊なところで、
中華キットそのままじゃ無理だし、軽改造でも無理。
ZortraxやQholia買うしかない。
そもそも「安く」という発想がダメ。
安く高性能なものを得るには、そのギャップを技術力や努力で埋める必要がある。
そして、その大変さを知っている人は、軽々しく「安く」なんて言わない。
3kgじゃ全然足りない。
プリンターの大きさが不明だが、もし高さが50cmあるなら、最低でも30kgは欲しい。
ウチのプリンターは25cm角だが、重さ9kgで、これでは軽いと感じている。
そりゃ遠いな。
3Dプリンターをフレームから自作するには、最低でも旋盤とフライス盤が要る。
それに、オプション付けて測定器買うとあっという間に百万円だ。
その通り。
中華キットは最高の反面教師で、ヒーターブロックとかスロートとかいくつかの部品はその後のプリンターに流用できる。
つまり、「不良」とか「不完全」という印象は受けなかった。
そうかなあ。国産は普通だと思う。
材質とか精度はいいけど、持ちにくいとか色が変とか。
その点、スイス製とか旧西ドイツ製は両方よくできてるよ。
適材適所だよ。
普通のプリンターはXYがベルトでZがネジ、私のプリンターはXYZがネジでZのリンクがベルト。
それだけの話。
例えば、エクストルーダーモーターはトルクが要求されるが、回転数（出力）は要求されないので、
ギアで1:8程度に減速してドライブギアを回せば、28角のモーターでフィラメント送れる。
なんとも言えないので、問題の形状の部分だけ切り取って手動サポートのテストをするしかない。
39:969
18/01/13 03:11:11.24 oLTIXKa1.net
カーテシアンではまず問題ないが、デルタだと結構難しいと思う。
プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は少なめ、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は1600mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで品質重視の設定。
プリント時間は約30分。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
もちろん上書きされる。
ただし、ここ（Simplify3D -> FFF設定 -> スクリプト -> スタートスクリプト）でファームウエアを上書きすべきではない。
理由は、ファームウエアを上書きするとその値は再起動するまで残り、次のプリントにも影響するから。
この機能は、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアで書けない命令を書くためにあり、
普通の人はファームウエアの上書きなんかしないし、チェックもしない。
したがって、次にその3Dプリンターを使う人がここでファームウエアの値をデフォルトに戻す可能性はほとんど0で、
少なくとも何回かハマって時間やフィラメントを無駄にすることになる。
もちろん終了後スクリプトでデフォルトに戻せば問題ないのだが、大体この機能を使うヤツは必ずそれを忘れる。
禁止しておいたほうがいい。
ここで、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアに書けない情報というのは、
プリント後にヘッドを左右どっちに退避させるとか、ヒーターを切る切らないとか、そういう話で、
ユーザーの利き手やスケジュールが判らないと設定できない。
無理。
自作でZortraxやQholiaと同じレベルの3Dプリンターを作るには、最低でも100万円の設備と1000万円分の訓練と10年の時間が必要。
また、それだけの努力をしてもそのレベルに達しない人が大半。
特にフィギュアの世界は、「強度なくてもいいからオッパイを速くきれいにプリントしたい」とかいう特殊なところで、
中華キットそのままじゃ無理だし、軽改造でも無理。
ZortraxやQholia買うしかない。
そもそも「安く」という発想がダメ。
安く高性能なものを得るには、そのギャップを技術力や努力で埋める必要がある。
そして、その大変さを知っている人は、軽々しく「安く」なんて言わない。
3kgじゃ全然足りない。
プリンターの大きさが不明だが、もし高さが50cmあるなら、最低でも30kgは欲しい。
ウチのプリンターは25cm角だが、重さ9kgで、これでは軽いと感じている。
そりゃ遠いな。
3Dプリンターをフレームから自作するには、最低でも旋盤とフライス盤が要る。
それに、オプション付けて測定器買うとあっという間に百万円だ。
その通り。
中華キットは最高の反面教師で、ヒーターブロックとかスロートとかいくつかの部品はその後のプリンターに流用できる。
つまり、「不良」とか「不完全」という印象は受けなかった。
そうかなあ。国産は普通だと思う。
材質とか精度はいいけど、持ちにくいとか色が変とか。
その点、スイス製とか旧西ドイツ製は両方よくできてるよ。
適材適所だよ。
普通のプリンターはXYがベルトでZがネジ、私のプリンターはXYZがネジでZのリンクがベルト。
それだけの話。
例えば、エクストルーダーモーターはトルクが要求されるが、回転数（出力）は要求されないので、
ギアで1:8程度に減速してドライブギアを回せば、28角のモーターでフィラメント送れる。
なんとも言えないので、問題の形状の部分だけ切り取って手動サポートのテストをするしかない。
40:969
18/01/13 03:11:27.59 oLTIXKa1.net
カーテシアンではまず問題ないが、デルタだと結構難しいと思う。
プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は少なめ、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は1600mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで品質重視の設定。
プリント時間は約30分。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
もちろん上書きされる。
ただし、ここ（Simplify3D -> FFF設定 -> スクリプト -> スタートスクリプト）でファームウエアを上書きすべきではない。
理由は、ファームウエアを上書きするとその値は再起動するまで残り、次のプリントにも影響するから。
この機能は、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアで書けない命令を書くためにあり、
普通の人はファームウエアの上書きなんかしないし、チェックもしない。
したがって、次にその3Dプリンターを使う人がここでファームウエアの値をデフォルトに戻す可能性はほとんど0で、
少なくとも何回かハマって時間やフィラメントを無駄にすることになる。
もちろん終了後スクリプトでデフォルトに戻せば問題ないのだが、大体この機能を使うヤツは必ずそれを忘れる。
禁止しておいたほうがいい。
ここで、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアに書けない情報というのは、
プリント後にヘッドを左右どっちに退避させるとか、ヒーターを切る切らないとか、そういう話で、
ユーザーの利き手やスケジュールが判らないと設定できない。
無理。
自作でZortraxやQholiaと同じレベルの3Dプリンターを作るには、最低でも100万円の設備と1000万円分の訓練と10年の時間が必要。
また、それだけの努力をしてもそのレベルに達しない人が大半。
特にフィギュアの世界は、「強度なくてもいいからオッパイを速くきれいにプリントしたい」とかいう特殊なところで、
中華キットそのままじゃ無理だし、軽改造でも無理。
ZortraxやQholia買うしかない。
そもそも「安く」という発想がダメ。
安く高性能なものを得るには、そのギャップを技術力や努力で埋める必要がある。
そして、その大変さを知っている人は、軽々しく「安く」なんて言わない。
3kgじゃ全然足りない。
プリンターの大きさが不明だが、もし高さが50cmあるなら、最低でも30kgは欲しい。
ウチのプリンターは25cm角だが、重さ9kgで、これでは軽いと感じている。
そりゃ遠いな。
3Dプリンターをフレームから自作するには、最低でも旋盤とフライス盤が要る。
それに、オプション付けて測定器買うとあっという間に百万円だ。
その通り。
中華キットは最高の反面教師で、ヒーターブロックとかスロートとかいくつかの部品はその後のプリンターに流用できる。
つまり、「不良」とか「不完全」という印象は受けなかった。
そうかなあ。国産は普通だと思う。
材質とか精度はいいけど、持ちにくいとか色が変とか。
その点、スイス製とか旧西ドイツ製は両方よくできてるよ。
適材適所だよ。
普通のプリンターはXYがベルトでZがネジ、私のプリンターはXYZがネジでZのリンクがベルト。
それだけの話。
例えば、エクストルーダーモーターはトルクが要求されるが、回転数（出力）は要求されないので、
ギアで1:8程度に減速してドライブギアを回せば、28角のモーターでフィラメント送れる。
なんとも言えないので、問題の形状の部分だけ切り取って手動サポートのテストをするしかない。
41:969
18/01/13 03:11:43.24 oLTIXKa1.net
カーテシアンではまず問題ないが、デルタだと結構難しいと思う。
プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は少なめ、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は1600mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで品質重視の設定。
プリント時間は約30分。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
もちろん上書きされる。
ただし、ここ（Simplify3D -> FFF設定 -> スクリプト -> スタートスクリプト）でファームウエアを上書きすべきではない。
理由は、ファームウエアを上書きするとその値は再起動するまで残り、次のプリントにも影響するから。
この機能は、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアで書けない命令を書くためにあり、
普通の人はファームウエアの上書きなんかしないし、チェックもしない。
したがって、次にその3Dプリンターを使う人がここでファームウエアの値をデフォルトに戻す可能性はほとんど0で、
少なくとも何回かハマって時間やフィラメントを無駄にすることになる。
もちろん終了後スクリプトでデフォルトに戻せば問題ないのだが、大体この機能を使うヤツは必ずそれを忘れる。
禁止しておいたほうがいい。
ここで、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアに書けない情報というのは、
プリント後にヘッドを左右どっちに退避させるとか、ヒーターを切る切らないとか、そういう話で、
ユーザーの利き手やスケジュールが判らないと設定できない。
無理。
自作でZortraxやQholiaと同じレベルの3Dプリンターを作るには、最低でも100万円の設備と1000万円分の訓練と10年の時間が必要。
また、それだけの努力をしてもそのレベルに達しない人が大半。
特にフィギュアの世界は、「強度なくてもいいからオッパイを速くきれいにプリントしたい」とかいう特殊なところで、
中華キットそのままじゃ無理だし、軽改造でも無理。
ZortraxやQholia買うしかない。
そもそも「安く」という発想がダメ。
安く高性能なものを得るには、そのギャップを技術力や努力で埋める必要がある。
そして、その大変さを知っている人は、軽々しく「安く」なんて言わない。
3kgじゃ全然足りない。
プリンターの大きさが不明だが、もし高さが50cmあるなら、最低でも30kgは欲しい。
ウチのプリンターは25cm角だが、重さ9kgで、これでは軽いと感じている。
そりゃ遠いな。
3Dプリンターをフレームから自作するには、最低でも旋盤とフライス盤が要る。
それに、オプション付けて測定器買うとあっという間に百万円だ。
その通り。
中華キットは最高の反面教師で、ヒーターブロックとかスロートとかいくつかの部品はその後のプリンターに流用できる。
つまり、「不良」とか「不完全」という印象は受けなかった。
そうかなあ。国産は普通だと思う。
材質とか精度はいいけど、持ちにくいとか色が変とか。
その点、スイス製とか旧西ドイツ製は両方よくできてるよ。
適材適所だよ。
普通のプリンターはXYがベルトでZがネジ、私のプリンターはXYZがネジでZのリンクがベルト。
それだけの話。
例えば、エクストルーダーモーターはトルクが要求されるが、回転数（出力）は要求されないので、
ギアで1:8程度に減速してドライブギアを回せば、28角のモーターでフィラメント送れる。
なんとも言えないので、問題の形状の部分だけ切り取って手動サポートのテストをするしかない。
42:969
18/01/13 03:11:58.77 oLTIXKa1.net
カーテシアンではまず問題ないが、デルタだと結構難しいと思う。
プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は少なめ、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は1600mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで品質重視の設定。
プリント時間は約30分。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。
もちろん上書きされる。
ただし、ここ（Simplify3D -> FFF設定 -> スクリプト -> スタートスクリプト）でファームウエアを上書きすべきではない。
理由は、ファームウエアを上書きするとその値は再起動するまで残り、次のプリントにも影響するから。
この機能は、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアで書けない命令を書くためにあり、
普通の人はファームウエアの上書きなんかしないし、チェックもしない。
したがって、次にその3Dプリンターを使う人がここでファームウエアの値をデフォルトに戻す可能性はほとんど0で、
少なくとも何回かハマって時間やフィラメントを無駄にすることになる。
もちろん終了後スクリプトでデフォルトに戻せば問題ないのだが、大体この機能を使うヤツは必ずそれを忘れる。
禁止しておいたほうがいい。
ここで、STLやSimplify3Dの標準機能、ファームウエアに書けない情報というのは、
プリント後にヘッドを左右どっちに退避させるとか、ヒーターを切る切らないとか、そういう話で、
ユーザーの利き手やスケジュールが判らないと設定できない。
無理。
自作でZortraxやQholiaと同じレベルの3Dプリンターを作るには、最低でも100万円の設備と1000万円分の訓練と10年の時間が必要。
また、それだけの努力をしてもそのレベルに達しない人が大半。
特にフィギュアの世界は、「強度なくてもいいからオッパイを速くきれいにプリントしたい」とかいう特殊なところで、
中華キットそのままじゃ無理だし、軽改造でも無理。
ZortraxやQholia買うしかない。
そもそも「安く」という発想がダメ。
安く高性能なものを得るには、そのギャップを技術力や努力で埋める必要がある。
そして、その大変さを知っている人は、軽々しく「安く」なんて言わない。
3kgじゃ全然足りない。
プリンターの大きさが不明だが、もし高さが50cmあるなら、最低でも30kgは欲しい。
ウチのプリンターは25cm角だが、重さ9kgで、これでは軽いと感じている。
そりゃ遠いな。
3Dプリンターをフレームから自作するには、最低でも旋盤とフライス盤が要る。
それに、オプション付けて測定器買うとあっという間に百万円だ。
その通り。
中華キットは最高の反面教師で、ヒーターブロックとかスロートとかいくつかの部品はその後のプリンターに流用できる。
つまり、「不良」とか「不完全」という印象は受けなかった。
そうかなあ。国産は普通だと思う。
材質とか精度はいいけど、持ちにくいとか色が変とか。
その点、スイス製とか旧西ドイツ製は両方よくできてるよ。
適材適所だよ。
普通のプリンターはXYがベルトでZがネジ、私のプリンターはXYZがネジでZのリンクがベルト。
それだけの話。
例えば、エクストルーダーモーターはトルクが要求されるが、回転数（出力）は要求されないので、
ギアで1:8程度に減速してドライブギアを回せば、28角のモーターでフィラメント送れる。
なんとも言えないので、問題の形状の部分だけ切り取って手動サポートのテストをするしかない。
43:969
18/01/13 03:17:54.57 oLTIXKa1.net
私はこのタイプは使ってないが、まず、フィラメントは下から引き出す。
それから、ローラーの間隔を広げると、少しは安定するはず。
カーボンは単体もしくは複合材として30年以上使ってる。
しかし、スクレイパーで削れないカーボンは見たことがない。
したがって、3Dプリンターのテーブルとしては検討にさえ値しない。
私はいつも「ガラスの自動販売機」というところで買ってる。
厚さや大きさは自由に指定できる。
ヒーター使わなければソーダガラスでOK。一枚1000円程度で安い。
ヒーター使う場合は耐熱ガラスにする必要があるんだろうが、使ったことがない。一枚6000円程度で高い。
Zセンサーは使ってないので判らない。
普通のガラスはフロート法で作られていて、要は溶けたガラスを流してそのまま固めるだけ。プリンなんかと同じ。
厚さや平面度を測定しながら機械加工しているわけではないので、厚みも平面度も個体や場所によってバラバラ。
前スレ77で自分のガラステーブルの平面度をダイアルゲージを使って測定してみたが、
100mmあたりで+-20um程度変化していた。私的にはこれで十分。
以下のサイトだと「100mmでニュートンリング9本」という判りにくい説明がされているが、大体+-2.5um。
私が使っているのはオルファのステンレス製スクレイパー（scraper、スクレイバーではない）。
これでソーダガラスに傷をつけるのは不可能。
もちろん、超硬やセラミックの刃がついたスクレイパーならガラスを削れるが、
PETGやシワなしPITを剥がすのに、そんなものは要らない。
次、ロングノズルの話。
自作のロングノズル（直径0.4mm、ノズル長3.2mm）と3DXTech製の「MK8 HERCULES A2 HARDENED STEEL NOZZLE
（直径0.4mm、ノズル長0.8mm、以下A2ノズル）」の比較実験をしてみた。
一般的に糸引きやタレが多いPETGで、以下のような二つの離れた円柱をプリントし、糸引きやタレの様子を見る。
プリント条件は、プリンターはm200（自作）、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、
フィラメントはColorFabbのPETG（白）、プリント線幅0.42mm、 積層厚0.21mm、 射出量は多め、
リトラクション距離は1.2mm、層数は上5下4シェル3、スカート5周、 インフィル30%、サポートなし、
温度は240度、 プリント速度は2400mm/min、jerk20、加速度3200mm/sec^2、 外周等では80%に減速、
といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は約12分。
下の写真で、左の二個がロングノズル、右の二個がA2ノズル。
また、各円柱手前左側にタレ、右側につなぎ目が見える。
結果として、ロングノズルにすると確かにタレがほとんどなくなるが、代わりにつなぎ目が膨らむことが判った。
これは、エクストルーダーがフィラメントを引き戻しても、それがノズル先端に伝わるのに時間がかかることを意味している。
この写真では見えてないが、プリント開始時もおそらくロングノズルはフィラメントが遅れて出ているはず。
フィラメントの引き戻しによるタレの変化は毎日見ているが、つなぎ目の変化がこんなにはっきり出たのは初めて。
結局どちらを優先するかの問題だけど、ロングノズルでもプリント速度を下げればつなぎ目の膨らみはなくなる。
A2ノズルでタレをなくすには温度を下げるしかなく、強度が下がる。
まあ、長すぎるのもよくないようなので、当面間を取ってノズル長はノズル径の4倍で作ることにする。
ムービー見ると判ると思うんだけど、2個の円筒はつなぎ目やタレを含めて左右対称になっている。
したがって、タレの位置をそろえるため2個の円筒のうちどちらかをひっくり返している。
具体的には、左の上は逆置、下は正置。右の上は正置、下は逆置。
また回転方向に関しては、Simplify3Dの場合外側のシェル（外殻）のプリント方向は反時計回りなので、
左の上は時計、下は反時計回り。右の上は反時計、下は時計回りになっている。
静止画で判るレベルの差だと思うが、一応ムービーも上げとく。
ノギスで計ったつなぎ目周囲の高低差は、ロングノズルが80um程度、A2ノズルが20um程度。
私はこのタイプは使ってないが、まず、フィラメントは下から引き出す。
それから、ローラーの間隔を広げると、少しは安定するはず。
カーボンは単体もしくは複合材として30年以上使ってる。
しかし、スクレイパーで削れないカーボンは見たことがない。
したがって、3Dプリンターのテーブルとしては検討にさえ値しない。
私はいつも「ガラスの自動販売機」というところで買ってる。
厚さや大きさは自由に指定できる。
ヒーター使わなければソーダガラスでOK。一枚1000円程度で安い。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
44:774ワット発電中さん
18/01/13 03:45:51.17 Jmxjfker.net
>>990
プリント品質と速度は相反するので仕方がない。
0.5mmノズルにすれば30分程度に短縮できるので、作るモノに応じてノズル変えてる。
ただし、品質と速度とどちらが重要かというと、速度が遅いという問題に関しては単に待つなり、
プリンタの台数を増やすことで解決できるが、品質の問題はプリンタを変える以外に解決法がない。
したがって、品質重視でプリンタを設計してる。
品質重視というのは、フレームやテーブルの剛性を上げ、プリントヘッドの移動精度を上げ、
フィラメントの送りと引き戻しを素早くやるということ。
そのため、フレームは5mmのジュラルミン、各軸は直径12mmの焼き入れシャフト2本で構成した。
木材やプラスチックやアルミ板や鉄板に8mmの軟鉄棒を挿しただけでは剛性不足。
また、各軸はベルトではなくスクリューで動かしてる。バックラッシュ無し。
また、ドライブギアとノズルとの距離は40mmまで削った。
200mm以上も離れたところからフィラメントを素早く押したり引いたりできるわけがない。
品質重視で設計すると、糸引きやダマやノズルつまりといった問題も大幅に改善され、
不良品の発生やプリント後の後処理が減る。やってみると悪くない選択。
速度に関しては、現行機を6台に増やして対応する予定。
一台のプリンタで、プリント品質を保ったまま速度を6倍に上げようと努力するよりずっと簡単。
45:774ワット発電中さん
18/01/13 05:16:44.32 H8MoCt7S.net
>>37
URLﾘﾝｸ(jp.rs-online.com)
ここで買えるよ￥3,610だって
いままでRSは検討外だったんだけど、他のフィラメントも安いんじゃないかな
今度買ってみようと思います
46:774ワット発電中さん
18/01/13 05:18:19.12 H8MoCt7S.net
と思ったら300グラムだったorz
47:969
18/01/13 07:04:49.89 QGliYJDf.net
>>37
3DXTechだと750gで58$（6440円）だが、送料や消費税がかかる。
それで、いつも5本程度まとめて買うようにしてる。
URLﾘﾝｸ(www.3dxtech.com)
48:969
18/01/13 13:38:40.32 c+GWhU7z.net
>>179
直角に関してはスコヤぐらいしか測定器がないし、3Dプリンターの中には入らない。
プリントサンプルとスコヤの関係でよければ以下の通り。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
腕の根元にフィレットを取ってあるので、スコヤを両面にぴったり合わせることはできない。
49:969
18/01/13 13:39:04.75 c+GWhU7z.net
>>185
プリント速度が速いからと簡単に考えていたが、この問題は今までの中で一番難しかった。
貴重なご意見、どうもありがとうございます。
1. まず、この問題で一番効いているのは、「フィラメントの戻り（形状記憶）」。
おそらくほとんどの人には想像がつかず、私も初めて体験したが、CFR-PETGフィラメントには中にCFの硬い棒が入っている。
そしてこれはノズルの中でプリント線方向に整列する（整列できなかった場合は簡単に詰まる）。
その結果、射出されたフィラメントは直線だったことを記憶していて、曲げられると戻ろうとする。その結果角がダレる。
したがって、ラーメン模様一層目では下に貼り付いていて戻れないが、上に行けば行くほど拘束がなくなって角がダレていく。
その証拠に、下の写真は以前とほぼ同じ条件でプリントし、ラーメン模様一層目でプリントを中止したものだが、
線は限界までキレイにプリントされている。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
2. 次にjerkの問題。
repetierのデフォルトjerkは20で、私はこれを30に変更して使っていた。
1800mm/min（30mm/sec）以下で（つまりほとんどの状況で）加減速なしの設定だが、
電気信号を加減速なしにしても、テーブルやモーターには質量があるので現実に加減速なしになるわけではない。
そこで考え方を変えて、jerkを1（0にはできない）に下げ、MAX_ACCELERATION_xxxを3200に上げてみた。
repetierのデフォルトは400なので、8倍にしたわけだ。
すると、わずかにプリント品質が向上し、音が静かになった。
おそらくわずかにプリント時間が伸びているはずだが、おそらく現実に電気信号が近づいたのだろう。
3. 最後にモーター出力（トルク）の問題
私が使っているモーターは、35mm角、長さ28mm、0.5Aのステッピングモーターだ。
3Dプリンター全体のサイズに合わせてモーターを小さくしたわけで、これで動くことは動くが、
精度や速度を上げようとすると辛いものがある。
既にヘッドのモーターは42mmに変更していて、その結果プリント領域が狭くなっていたりする。
それに対して、XYZのモーターは今回の設計では変更が難しいので、この3Dプリンターではこのまま使用し、
次の3Dプリンターで設計を変更した上で全部42mmに変更する。
というわけで、次の3Dプリンターではプリント速度、精度とも向上するが、このプリンターでは現状程度となる。
50:969
18/01/13 13:39:24.54 c+GWhU7z.net
>>180
全くその通りなんだが、116のように「台形ネジでは各種精度が出ない」という人間が多いので、やらざるを得なかった。
ただし、静的な誤差とは別にベルトには振動の問題があり、ネジにはこれがない。
私はPZTを使った研削レンズ加工機の開発もやったことがあり、その経験に基づいて台形ネジを選択している。
51:969
18/01/13 13:39:46.24 c+GWhU7z.net
「belt_error_test」について、プリント時間を正確に測ってみた。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
ムービーによると、スカートを除くプリント時間は6分4秒だが、
テストと関係ないベースをプリントするのに2/3の時間がかかっていた。
上のラーメン模様をプリントしている時間は「2分10秒」なので、このぐらいになるように調整してほしい。
52:969
18/01/13 13:40:09.37 c+GWhU7z.net
>>170
私は168は6分で終わってないと思ってる。
>>171
一般的に、モーター一回転でタイミングベルトは送りネジの4倍動くから。
上の方にそういうことが書いてある。
>>173
微妙にずれてるけど十分だと思う。
それでプリント時間は？
53:969
18/01/13 13:40:33.76 c+GWhU7z.net
プリントサンプルを使った送りネジの絶対位置テスト。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
STL
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
ムービーによると腕の断面は、9カ所測定して、9.91から10.05の間に入っている（設計値は10.00）。
最初の10.18はプリントのつなぎ目を含む面でどうしても大きくなる。普通は削るので除外した。
腕の長さ方向は3カ所測定して、79.93から80.01の間に入っている（設計値は80.00）。
意外にも腕の断面より誤差が小さいが、これは結局送りネジのピッチ誤差なんて支配的ではなく、
誤差のほとんどが、ノズルの初期位置（ベッドとの距離）、レイヤ高さ（割れない場合は端数が出る）、
プリント線幅、フィラメント射出量、ベルトや送りネジのガタ、フィラメントの収縮等によって決まる、
ということを意味している。
ノズル直径0.4mm、プリント速度2400mm/min。
プリント時間は1時間8分
このプリンターでは最も粗くて速い設定なので、普通の設定ならもう少し誤差は減ると思う（つなぎ目も）。
また、どちらにしろ十分な精度。
また、ネジは振動しないのでjerkは30にしてる。加速度なしで静かにカクカク動く。
だいたい、ヘッドの速度はちょこちょこ変えられても、フィラメントが出る速度はゆっくりにしか変えられないんだから、
ヘッドの速度だけ変えるのは無茶。そんなことするとコーナーだけプリント線幅が太くなる。
一番遅い部分に合わせてマジメに等速でプリントした方がいい。
54:969
18/01/13 13:40:58.62 c+GWhU7z.net
>>168
品質はこれでいい。
あとは印刷速度で、1～2分でプリントできるなら素晴らしい。
6分かかるならスクリューと同じ。
6分以上かかるならベルトにする意味がない。
55:969
18/01/13 13:41:21.16 c+GWhU7z.net
>>127
私の3Dプリンターの造形範囲は設計上120*120*100mmだが、
製造途中で部品を変えた等の理由により、現在は95*118*95mmでプリントしてる。
だからフレームを作り直すと何度も書いているし、未完成な状態でのテストや写真はあまり出したくない。
Simplify3Dの予測によると、直径0.2mmのノズルで100*100*100mmの立方体を精密に出力するために必要な時間は5日弱、
フィラメント代は3600円になる。
直径0.5mmのノズルで粗く出すなら6時間で済むが、フィラメント代は2800円かかる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
>>129
逆。
プラスチックの99%は熱で加工されている。
光硬化では原理的にカーボンファイバー等の添加剤を入れられない。
>>132
そんなもんでしょう。
実際は加速する時間が必要なので、短距離で最高速に達することはない。
私が作るものの場合、空走速度による差はおそらく1割も出ないと思う。
例えば、159のサンプルでは空走距離は0。
>>141
minneとかそんなのばっかりだよ。
みんな自分の魂を収めるために作ってる。宗教と同じ。
「量産」というと、昔の人は「戦後焼け野原の日本を再生するために、どんどん自動車やカメラやラジオを作って海外に売るぞ」
みたいに考えるが、それだけではない。
KickStarterも、どちらかというとSONYやTOYOTAよりはminneに近い。
>>148
まあ大変だよね。
私は3年前にDaVinci 1.0買って、運よくいまだに動いているけど苦労はした。
今作ってる3Dプリンターも、コントローラーはAnetのを使っているんだが、最初の2枚が不良だった。
2枚目のスルーホール不良を自分でジャンパして動かしてる。
日本製といっても、部品の大半は中国製なんで覚悟しておいたほうがいい。
56:969
18/01/13 13:41:47.11 c+GWhU7z.net
次に、Y軸送りネジの絶対位置テスト。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
相当粗い測定だけど、一応最後にリセットした値が0.00に戻っているので、それなりに自信がある。
このムービーによると、最初の5個の位置の誤差が「0.0、.03、.07、.09、.09」で平均0.056mm。
最後の5個の誤差が「105.17、.17、.19、.21、.18」で平均0.184mm。
移動距離が105mmなので、1mmあたりの誤差は0.00122mm= 1.22umとなる。割合でいうと0.122%。
私のプリンターの「YAXIS_STEPS_PER_MM」は400（2.5um）なので、1ステップの半分以下。
つまり、Configuration.hでは補正できない程度の誤差だと言える。
57:969
18/01/13 13:42:07.45 c+GWhU7z.net
次に、Y軸送りネジの繰り返し位置決め誤差、バックラッシュ、ピッチ誤差のテスト。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
このムービーによると、繰り返し位置決め誤差とバックラッシュは10um以下で、この3Dプリンターにとっては十分な精度。
ただし、送りネジのピッチ誤差は+-30um程度あり、これが「中国製の送りネジなんか中国製のベルトより信用できない」の具体的な値。
このネジは直径8mm送り8mmなので、この測定で一回転回ってる。ネジの他の場所は測定していない。
また、X軸送りネジも全く同じだが、リニアブッシュにガタがあって、ネジの精度がよく見えないので割愛した。
ただし、重要なのは「プリントヘッドが高速で移動したり、反転する時にどのぐらい精度を保てるか」なので、
この測定自体にそんなに大きな意味はない。おそらくベルトでも似たような精度が出ると思う。
プリント中の精度はプリントサンプルを見て類推するしかない。
58:774ワット発電中さん
18/01/13 15:11:06.90 qplKO4kS.net
コピペ荒らし、やめてくんないかな。
59:774ワット発電中さん
18/01/13 15:43:55.55 8YzC0hGh.net
p905x改造&ケース作成してみた
やっぱり3Dプリンタって便利だわ
何気に防音効果が高い
URLﾘﾝｸ(i.imgur.com)
60:774ワット発電中さん
18/01/13 16:19:47.64 fB391JhQ.net
>>45,47
あんがとー
61:774ワット発電中さん
18/01/13 16:27:20.18 q3D8VRPq.net
>>59
ケースかっこよくていいなー
62:774ワット発電中さん
18/01/13 17:08:20.31 PD+D5rBc.net
>>44
そう言えば、ダビンチの部品は売ってないのですか？
ノズルとか興味あったのですが
63:774ワット発電中さん
18/01/13 21:53:28.26 YdSy1wL/.net
>>59
フレームに直接つけられそうで付けられない感じがモヤモヤする
64:774ワット発電中さん
18/01/13 22:59:43.10 dbHAWLtT.net
>>63
直接つけると振動が伝わってしまうこともあって別にしました。
65:774ワット発電中さん
18/01/13 23:07:10.85 YdSy1wL/.net
そうやね 熱をこもらせるのではなく防音やからね
66:774ワット発電中さん
18/01/14 01:00:40.86 VMj/cdSL.net
一応ケースの上にスリットが空いていて、熱がこもり過ぎないようにしてみた。基盤に付いているファンを吸気としても使ってますよー(｀･ω･´)
67:969
18/01/14 07:28:35.70 IJld1wu/.net
>>62
コピペ荒らしに聞いても答えられないと思うが、DaVinci1.0のノズル周りの改造は「追加工」でやっている。
つまり、どうしてもというなら標準のヘッドを送ってもらってこちらで追加工して戻す、という形になる。
元のノズルは追加工で消えるので、元には戻せない。
また、ノズルが長くなるためZセンサーも改造が必要で、ノズル径を変える場合はファームウエアやスライサーも変える必要がある。
ところがDaVInci1.0以降はRepetierやMarlin等のファームウエアが使えない（少なくとも2年前は）。
というわけで、販売は難しい。
>>59
ケース巨大だな。平気で1万円ぐらいかかりそうだ（色付きなら1.5～2万円）。
また、このままだとフィラメントがテーブルに干渉するから、背の高いものをプリントするにはドアを開けるしかない。
フィラメント寝かせば下に収まりそうだから、横型のフィラメントホルダーを作るといいだろう。
ダイレクト駆動だと簡単に外に出せるんだが、これもボーデンの欠点の一つ。
一般的に、3Dプリンターにケースを付けると大きく重くなり、メンテナンス性が悪くなる。
特に後付けの場合はその傾向が強い。
それは絶対にイヤだったので、私のプリンターでは徹底的に考えて設計した。
まず「ヒンジ（蝶番）」を使うかどうかで、多くのプリンターはヒンジを使っている。
しかし、ヒンジは弱く、外れず、多少なりとも外側にはみ出す。
ヒンジが便利なのは、部屋の扉のように頻繁に開け閉めする場合で、そうではない雨戸にはヒンジがない。
そして、3Dプリンターのドアは開けっ放しか閉めっぱなしで使うことが多く、部屋の扉よりは雨戸に近い、
というわけで、ヒンジをやめてマグネットで半固定するようにした。
全ての面が簡単に外れるので、メンテナンス性はケースがない場合と同等。
また、適当にパネルを外すことで温度調整もできる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
さらに、このケースにははみ出しがない（つまり4面がフラット）ので、動作中でもひっくり返してメンテナンスできる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
これはケースなしではできないので、ケースのおかげでメンテナンス性が向上している。
また、3Dプリンターのフィラメントからは各種添加物が蒸発するので、それをトラップする意味でもケースはあった方がいい。
数日プリントすれば、ケースの内側が固着した添加物で白く曇る。
68:774ワット発電中さん
18/01/14 08:20:40.85 AI9sUzBr.net
すみません
URLﾘﾝｸ(i.imgur.com)
このZ軸のネジ状のシャフトが微妙に曲がってしまったので
ミスミで購入したいのですが、正しい名前がわかりません
（スクリュー シャフトとかでは見つからなかった）
ご存知の方教えていただけますでしょうか・・・
69:774ワット発電中さん
18/01/14 09:09:36.80 8Am3iRe6.net
>>68
台形ねじ
名前知らないくらいだから一応言っておくけど、条数その他も合わせないとね
70:969
18/01/14 09:14:11.51 IJld1wu/.net
「ミスミ 30度台形ねじ」とか「送りネジ」で出てくるけど、
ざっと見たところ3DプリンターのZ軸でよく使う直径8mm送り2mm、8mmの台形ネジはないみたい。
MonotaROにもない。
私はAliExpressで買ってるけど、2週間ぐらいかかる。
URLﾘﾝｸ(www.aliexpress.com)
71:774ワット発電中さん
18/01/14 11:39:27.42 AI9sUzBr.net
>>69
>>70
台形ねじというのですね ありがとうございます
Wobble回避で台形ねじを半固定にしてるんですが
ABLの効果が薄れちゃうみたいな気がして。
国産で精度が高ければ半固定不要かなと・・・
でも売ってないなら仕方ないですね
Aliで買うようにします＾＾
72:774ワット発電中さん
18/01/14 11:58:34.83 U3b1l3Ww.net
>>71
全ネジ、長ネジで調べれば出てくる
送りネジってのはリニアテーブル用に使うとか
ちゃんとしたものだから高いやつ
その機種の受け側が何か知らないけど、多分ただのナットだろうから
ナットも合わせて買えばネジピッチ気にしないでいいと思うよ
73:774ワット発電中さん
18/01/14 12:08:56.04 8Am3iRe6.net
>>72
画像すら見ないでレスするとか恥ずかしいよ
それとも見ても分からなかったのかな？
74:969
18/01/14 12:35:52.85 IJld1wu/.net
>>71
昔東洋シャフトと中華（メーカー不明）の台形ネジを比べたけど、
中華の方が精度高かったよ。
理由は、東洋シャフトのネジが転造で、中華が切削だから。
東洋シャフトも切削ネジを作っていて、おそらくそれは中華より精度高いんだろうけど、
一本3万円とかする。中華の100倍。
ちなみに私は中華ネジの両端をベアリングで固定して使ってるけど、これで無問題。
>>72
少なくともファームウエア変更する必要あるけどね。
75:774ワット発電中さん
18/01/14 13:31:26.95 e/5wwm7c.net
軸端処理やら長さやらもあるけど大丈夫か？
ミスミで指定するよりAliでたぶんそのものが売ってるやろ
Amazonもあるかもしれんし
>>73
その程度分かったくらいでマウントとろうとすんなよ
お前の方が恥ずかしいわ
76:774ワット発電中さん
18/01/14 13:52:45.06 8Am3iRe6.net
>>75
だからカップリング部くらい画像見てから書けよ
端の処理なんかしてねーつーのｗ
ID変えてまで何か書かなきゃくやしいなら最初から書くなよ
77:969
18/01/14 13:57:10.63 wWmUARwU.net
プリントヘッドバックラッシュ量のテスト。
各線の間隔は0.5mmで、一筆書きになっているので行きと帰りでプリント方向が逆になる。
したがって、もしプリントヘッドにバックラッシュがあれば線の間隔が不均一になる。
さらに、もしベルトにテンション方向の振動があれば、角を曲がった部分に振動（波型の模様）が出る。
「自分の3Dプリンターのベルトは完璧である」と考えている人は、これをプリントして公開してほしい。
プリント速度は2000mm/min、プリント時間は6分。
画像
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
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URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
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STL
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
78:969
18/01/14 13:57:31.01 wWmUARwU.net
>>116
それなら定盤やノギスをどう校正するよ？
具体的に説明してほしい。
「捨てる」といっても、実際には校正された測定器を使うよう定められている検査部門等で捨てられて、
適当にやってる設計や研究部門に拾われて大事に使われていた。
1980年代の日立製作所の話。
プリント精度に関しては今やっているのでもう少し待ってほしい。
また、現在の私のプリンターは100*100*100mmのサイズをプリントできないし、
何日もかかるので（何千円もかかるので）、100mmの棒にする。
79:969
18/01/14 13:57:52.51 wWmUARwU.net
>>105
大間違い。
「調整機構」は調整する必要がある機能に対して使われるもの。
狂ったものを治すためにあるわけではない。
例えば、丸ノコ盤やバンドソーのテーブルには調整機構がある。これは木材等を斜めにカットするためで、普通左右45度まで傾く。
それでは、3Dプリンターのテーブルに「傾けたり高さを変えたりする必要があるか」と考えたら「全くない」。
調整する必要がないものに調整機構をつけるのは間違い。
>>106
確かにその通りだけど、実際「他のプリンター」の空走速度ってどのくらいなの?
テーブルが動くPlusa i3タイプで高さのある作品をプリントしてるとして、
3200mm/min以上で動かすと相当ヤバイような気がする。
>>108
Blenderで全然問題ない。私はCINEMA 4Dでやってる。
>>109
まずCRC556を吹いて一時間待って叩く。
ダメだったら、黒い部品アルミっぽいんだけど、アルミだったらフライパンにアルミホイル敷いて200度まで熱する。
アルミは鉄より熱膨張率が大きいんで緩む
80:969
18/01/14 13:58:15.01 wWmUARwU.net
>>78
振動の問題なんで、手で動かしても判らない。
>>84
校正と調整は違う。
調整機構がなく校正落ちた定盤や測定器は捨てるしかない。
定盤はキサゲかけ直せば復活できるだろうが、少なくともウチの会社ではやってなかった。
>>86
論外。
エンコーダー不要というのがステッピングモーターの最大の長所。
それを否定する気はない。
>>93
そういうのだが「鋳物」か。まあないよりはいい。
一番いいのはエンドレスのベルトを使えるように設計すること。
オープンのベルトは、工場とかで100m引っ張る時に使うもの。
バックラッシュレス・ベルト、プーリーは各社やってるよ。
それが「売り」になるということは、「ベルトにはバックラッシュがある」ということ。
>>88
「ガラスの自動販売機」で800円ぐらいだった。
>>99
「量産」の概念は、マシニングセンター（NC加工機）、インターネット（KickStarter等を含む）、
3Dプリンターによって大きく変わった。
2万円の3Dプリンターなんて、これらがなかったら存在し得ない。
量産で製造時に問題になるのは「金型」、販売時に問題になるのは「代理店、販売店」だが、
マシニングセンターや3Dプリンターを使えば金型を起こす必要がないし、
インターネットで直販すれば代理店も販売店も必要ない。
つまり、原価が5万円のものを2個作って12万円で売ってもちゃんと黒字にできるし、品質は量産品と変わらない。
81:969
18/01/14 13:58:36.57 wWmUARwU.net
>>75
タイミングベルト単体は確かにほとんど伸びない。
ところが、3Dプリンターで使うとベルトの伸び以上に誤差が出る。
1. タイミングベルトは直接プリントヘッドを押せないので、押したい場合は反対側のプーリーを引っ張って、
そのプーリーがヘッドを引っ張ることで、間接的に押す。
この時、もしフレームが変形してプーリーが0.1mmモーター側に近づけば、
ベルトが全く伸びなくてもヘッドの位置は0.1mmズレる。
2. 1に関連するが、プーリーが0.1mmモーター側に近づくとベルトはその分緩み、ベルトの歯がドライブプーリーの歯の上に乗り上がり、最悪脱調する。
また、歯はベルトを抜く（離す）ために必ず斜めになっているので、歯が乗り上げるということはプリントヘッドの位置がズレるということを意味する。
これがタイミングベルトの最大の問題点で、これを軽減するためにいろいろな形状の歯が考案されている。
この問題を解決する一番一般的な方法は、ドライブプーリーの近くにテンションプーリーを配置することで、
ベルトの移動方向と負荷が一定の場合は非常に有効に働く。
ところが、ベルトが交互に移動したり負荷が大きく変動するとテンションプーリーが振動し、共振周波数に達するとほとんど効かなくなる。
そして、3Dプリンターではこういう状況が頻繁に起こる。
3. タイミングベルトが伸びないのは、ベルト背面にケブラーが入っているからだ。
しかし、柔らかい歯の側には入っていない。
つまり、ベルトが全く伸びなくても、ペンチで歯を一個つかんで引っ張れば容易に変形する。
したがって、タイミングベルトメーカーの使用説明書には「タイミングベルトを固定する場合は、必ず10歯以上咥えること」
といった注意書きがあり、専用の金具（ドライブプーリーが平らになったようなもの）もある。
ところが、3Dプリンターでこの金具を採用している例を見たことがない。
大抵、歯全体を平らな部品で潰して押さえるか、板材で歯を一個ひっかけて止めている。
ベルトに穴を開けてネジ止めしているのさえある。きちんと止まるわけがない。
ネジにはこうした面倒な問題が一切ない。
ガタが全てで、それが直接精度になる。
82:969
18/01/14 13:58:57.57 wWmUARwU.net
>>65
66の言うとおりで、組むだけで+-10umの精度が出るように設計、加工している。
ただし、実際には設計ミスとか加工ミスもあるわけで、入らないネジとかもある。
だからフレームを作り直す必要があるわけだ。
定盤、ダイアルゲージ、シックネスゲージ、ブロックゲージ、スコヤ、ノギス、マイクロメーター、は当然持ってる。
旋盤やフライス盤、丸ノコ盤、糸のこ盤等もある。
ただし、最近はノギスが優秀なんでシックネスゲージ、ブロックゲージ、マイクロメーターは使わなくなった。
ベースの板材の平面度を信用できれば（というか信用するしかないのだが）、定盤もいらない。
こうしたゲージ、測定器類を見てもらいたいんだが、調整機構なんてどこにもない。
定盤に平面度を調整する機構なんてなくて、「だから」100年後でも平面なんですよ。
逆に、調整機構がある機械は「調整時以外は常に狂っている」わけです。
>>68
私のプリンターの材料費は5万円以下。量産すれば10万で売れる。
確かに2万円台の3Dプリンターの剛性や精度が低いのは仕方がないが、
10万円超える3Dプリンターでも剛性や精度が大して変わらないというのはダメ。
>>69
ウチではエッチングと電鋳で開けてた（電鋳の場合は空けると言うより、そこだけできない）。
2Dプリンターのヘッド部品。
素材はステンレス、ニッケル等。
レーザーでも開くと思うが、（少なくとも昔は）エッチングや電鋳の方が安かった。
典型的な企業秘密なので、詳しい情報はあまり出ていないと思う。
>>73
精度は一桁変わる。コストはネジの方が安い。スピードはネジで十分。
造形サイズ400mm以上のプリンターを作るとか、
流動性の高いフィラメントで高速（6000mm/min）に印刷したい場合以外はネジを使った方がいい。
---
テーブル平面度の実測。現状では+-20umぐらいになってる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
まず、いくつか問題があってX軸方向は現在90mmしか動かない。これもフレームを作り直す理由の一つ。
X軸方向の移動でダイヤルゲージの針が大きく振れてるのは、中国製リニアブッシュの精度が悪いから。
ノズルはリニアブッシュに近いので、もう少し安定しているはず。
Y軸方向はリニアブッシュがダブルで入っているのでスムーズに動くが、+-20umぐらい変化する。
これはガラスの平面度の問題で、ガラスを交換しない限りこれがこのプリンターのテーブル平面精度になる。
ムービーだと、テーブルを傾けて修正できそうに見えるが、実際は他の部分が上がったり下がったりするので、これが限界
83:969
18/01/14 13:59:21.96 wWmUARwU.net
まだ開発中なんでね。10月に作り始めて、11月に動いて、今実験中。
そのうちまとまったら全部公開する。
>>60
部品単体では既製品をありがたく使わせてもらってるけど、ユニットでは使っていない。
ヘッド周りでは以下のとおり。
部品を取り付けるフレーム類、設計、加工全部自作
ネジ、ナット、コネクタ、ケーブル類、市販品そのまま、一部は追加工
ステッピングモーター、市販品（35mm角、42mm長、0.8A）そのまま、XYZ軸用より大きい。
ドライブギア、市販品（MK8）を歯切り（重要）
バックアップローラー、市販品（内径4mm外形11mmのボールベアリング）そのまま
バネ、市販品（線径1.2mm、外径8mm、自由長28mm）そのまま
チューブ（スロート、ネック）、市販品（MK8）を12mm短縮（内部のテフロンチューブも同様）
ヒーターブロック、市販品（20*20*10）そのまま
ヒーター、市販品（40W）そのまま
サーミスタ、市販品（NTC3950）そのまま、シリコンゴムで接着
ノズル、市販品（ステンレス製、0.2、0.3、0.4、0.5mm）そのまま。0.25mm、0.6mmは市販品を追加工。
0.1mm、0.15mmは自作。
冷却ファン、市販品（40*40*10）そのまま
その他一般的でない部品として、
ヒーターブロック上部に断熱、保温用のテフロン板を貼っている
ノズルを照明するために3WのLEDランプをヘッドに付けている（超便利）
詰まったフィラメントを押すための専用工具やノズルを交換するための専用工具も作った
一応写真も上げておくけど、ここに見えているフレームは全部作り直す予定。
ヘッド
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
X軸のリジッドカプラーと送りネジ
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
Y軸フレームに直付けされたガラステーブル
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
左右のZ軸を上部で連結しているタイミングベルト
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
84:774ワット発電中さん
18/01/14 14:02:22.26 e/5wwm7c.net
見たけど何？
これで軸端処理が無いとなんで保証できんの？
軸端はカップリング側しかないのか？
ID変えてるとかいう妄想が痛すぎる
85:71
18/01/14 15:09:56.71 AI9sUzBr.net
>>75
>>76
軸端って台形ねじの上下ですか？
であればこんなです
URLﾘﾝｸ(i.imgur.com)
上はベアリングで受けてます
上を固定してるぶんだけ
カップリング側が振れる感じです
上は宙ぶらりんにしたほうが
むしろいいのかな
86:774ワット発電中さん
18/01/14 15:21:03.76 e/5wwm7c.net
>>85
軸の端部がねじのまま何もされていないのか
削って径が小さくなってるかという事ね
されてないのが多いと思うけど
写真からわかりにくいがカップリングは曲がるように溝が切ってある？
あるなら上のベアリングで上下を拘束しないと上下位置が定まらない
溝の切ってないリジットタイプでモータ側が振れているなら
芯ずれでフレームに変な負荷がかかっているしテーブルも触れるので
上のベアリングは無くした方が良いかもね
87:774ワット発電中さん
18/01/14 16:06:43.36 AI9sUzBr.net
>>86
ネジの端っこの処理ってことだったんですね
それはネジのままです
ベアリングには打ち込み
カップリングはいもねじ止めです
カップリングはスリット入りです
上で固定はしてないのですが
自重で上にずれることはなさそうなので
そのまま使ってます
88:774ワット発電中さん
18/01/14 19:03:01.98 85q01VYd.net
>>87
ミスミでミスミの買うならまあまあちゃんとしたもの変えると思うけど
monotaroで買うならaliでもよくね？と俺は思う
ファームの書き換えは必要だけど、どうせキャリブレーションするだろうから
ふつーの並目の全ネジとナット買ってしまえば今後も部品交換しやすいと思うよ
…とはいえそんな構造部分を変更しまくらないまろうけど
89:774ワット発電中さん
18/01/14 19:15:25.90 Ruq13ssn.net
モノタロウで国産かどうかメーカーがどこか判別できるものと、
単に送りネジでどんなものが来るのかわからないAliでは、
もし同等の品質のものが得られてもそれはたまたまじゃないかとｗ
知らないところでいきなり注文はけっこうギャンブルじゃない？
あと、いくらなんでもまともな送りネジと全ネジ+ナットではさすがに違いすぎると思う。
90:774ワット発電中さん
18/01/14 19:59:54.55 85q01VYd.net
>>89
送りネジと全ネジじゃ話にならんだろうなぁ
MonotaROなら、売り元選べばまぁいいんだけど
適当に買うならミスミのやつなら安くてまともだし
そうじゃないならaliで十分かなというとこ
91:969
18/01/14 21:10:52.45 IJld1wu/.net
>>88
「ナット」って何を意味してるの？
>>68は曲がったZ軸の代わりを求めているわけで、当然ナットはそのまま使うつもりだろう（おそらくM8P8のノーバックラッシュ30度台形ナット）。
そこで並目の全ネジとナットなんか買ったって何の役にも立たないよ。
どうしてもミスミの並目全ネジを使わせたいんなら、ナットは買うんじゃなくて「真鍮の丸棒から自分で削れ」と言う必要があると思うんだが。
そしてそれが「部品交換しやすい」とは、ナットを自作できる私でも思わないけどね。
92:774ワット発電中さん
18/01/14 21:21:00.95 YuEmvad/.net
>>84
ID変えてる発言＝自分がやってる
ほっとけ
93:774ワット発電中さん
18/01/14 22:14:01.25 U3b1l3Ww.net
>>91
ナットを使うつもりなのはそうだろうけど
変えれないものじゃないしどうせネジ買うならそれでいいだろ
ミスミじゃなくても国内で入手性が高いものにしておいて損はない
ナットなんか安いから買っても買わなくてもどうだっていいしな
何を指摘したいのかが全く理解できんよ
94:969
18/01/14 22:45:30.63 5vniWgCB.net
>>48
フレキシブルカプラーは一個も使ってない。全部リジッド。
フレーム剛性を上げ、組み立て精度を上げ、位置の誤差を10um以下に抑えられれば、フレキシブルカプラー等は全て不要になる。
ちなみに私のプリンターにはテーブルの傾き調整機能や高さ調整機能もない。X軸フレームに直接エポキシで固定してる。
そのように設計し、そのように組み立て、何の調整もなしにノズルとテーブルの距離はXY軸方向の全ての位置で+-10umに入ってる。
これは、おそらく機械の寿命が来るまで変わらない。
「調整機構がある」ということは、逆に「調整しなければ狂ってる」、「調整してもプリント中に狂うかもしれない」ということを意味していて、
実際、フレームの共振やノズルがワークに引っかかる等の原因でプリント中に狂うことがよくある。
調整機構をなくせばそういうことは起こり得なくなるのだが、誰もその方向で設計しようとしない。
ボールネジはネジ側をスラストベアリングで固定するのが基本。
だからモーターとの連結はフレキシブルカプラーで問題ない。
ただし、ボールネジは初めから長さや固定方法が決められていて、追加工が難しい（転動面は焼きが入っている）。
つまり3Dプリンターの設計の自由度が大きく制限される。
また、高価だということもあり最初から考えなかった。
私が使っているのは一本100円の中国製で、これでもベルトより一桁上の精度が出る。
中国製の台形ネジは精度が悪いが、使ってみたらこっちの方がよかった。
まず、日本製の台形ネジは精度が高すぎて動きが固い。
普通はそれでいいのだが、小さなモーターで高速に回すのは辛い。
また、転造ネジがうねっているので、ナットがうねる。
切削ネジにすればうねりは無くなるが、その部品を買った頃直径8mmの日本製切削ネジは見つからなかった。
また、切削ネジだとかなり高価になる。
その点中国製は、一本100円でも切削ネジでうねりがない。転造機より旋盤の方が安いからなんだろうな。
ナットのガタはちょう度3のグリスで抑えている。
上に書いた3200mm/minというのは、ちょう度3のグリスでの値。
グリスを柔らかくすると、抵抗が減って速く動くようになるが、ガタが増える。
逆に固くすると、ガタは減るが、遅くなる。
ここら辺は設計で詰め切れないので、試作や実験の過程で決定する。技術力の差が出る部分。
グリス使うと毎月メンテナンスが必要になるが、タイミングベルトに戻ろうと思うほどではない。
X軸のネジはカプラーのネジ2本、Y軸はカバーとカプラーのネジ6本抜けば外れるようになっている。
整備性もネジの方が圧倒的にいい。
ちなみに、左右のZネジのリンクにはタイミンベルトを使っている。Zモーターは当然一個。
Zモーターが二個あるプリンターもよく見るが（なにしろコントローラ基板にZモーター用の出力が二個ある）、
理解に苦しむ。出力的にもトルク的にも必要ないし、リンクすれば一個は不要になる。
Z軸の左右リンクがないプリンターはその時点で論外。
ナットはP10のOリング2個で挟んでフレームに固定しているが、
うねり等がほとんどないので、直結でよかったかもしれない。
95:969
18/01/14 22:45:58.72 5vniWgCB.net
>>48
フレキシブルカプラーは一個も使ってない。全部リジッド。
フレーム剛性を上げ、組み立て精度を上げ、位置の誤差を10um以下に抑えられれば、フレキシブルカプラー等は全て不要になる。
ちなみに私のプリンターにはテーブルの傾き調整機能や高さ調整機能もない。X軸フレームに直接エポキシで固定してる。
そのように設計し、そのように組み立て、何の調整もなしにノズルとテーブルの距離はXY軸方向の全ての位置で+-10umに入ってる。
これは、おそらく機械の寿命が来るまで変わらない。
「調整機構がある」ということは、逆に「調整しなければ狂ってる」、「調整してもプリント中に狂うかもしれない」ということを意味していて、
実際、フレームの共振やノズルがワークに引っかかる等の原因でプリント中に狂うことがよくある。
調整機構をなくせばそういうことは起こり得なくなるのだが、誰もその方向で設計しようとしない。
ボールネジはネジ側をスラストベアリングで固定するのが基本。
だからモーターとの連結はフレキシブルカプラーで問題ない。
ただし、ボールネジは初めから長さや固定方法が決められていて、追加工が難しい（転動面は焼きが入っている）。
つまり3Dプリンターの設計の自由度が大きく制限される。
また、高価だということもあり最初から考えなかった。
私が使っているのは一本100円の中国製で、これでもベルトより一桁上の精度が出る。
中国製の台形ネジは精度が悪いが、使ってみたらこっちの方がよかった。
まず、日本製の台形ネジは精度が高すぎて動きが固い。
普通はそれでいいのだが、小さなモーターで高速に回すのは辛い。
また、転造ネジがうねっているので、ナットがうねる。
切削ネジにすればうねりは無くなるが、その部品を買った頃直径8mmの日本製切削ネジは見つからなかった。
また、切削ネジだとかなり高価になる。
その点中国製は、一本100円でも切削ネジでうねりがない。転造機より旋盤の方が安いからなんだろうな。
ナットのガタはちょう度3のグリスで抑えている。
上に書いた3200mm/minというのは、ちょう度3のグリスでの値。
グリスを柔らかくすると、抵抗が減って速く動くようになるが、ガタが増える。
逆に固くすると、ガタは減るが、遅くなる。
ここら辺は設計で詰め切れないので、試作や実験の過程で決定する。技術力の差が出る部分。
グリス使うと毎月メンテナンスが必要になるが、タイミングベルトに戻ろうと思うほどではない。
X軸のネジはカプラーのネジ2本、Y軸はカバーとカプラーのネジ6本抜けば外れるようになっている。
整備性もネジの方が圧倒的にいい。
ちなみに、左右のZネジのリンクにはタイミンベルトを使っている。Zモーターは当然一個。
Zモーターが二個あるプリンターもよく見るが（なにしろコントローラ基板にZモーター用の出力が二個ある）、
理解に苦しむ。出力的にもトルク的にも必要ないし、リンクすれば一個は不要になる。
Z軸の左右リンクがないプリンターはその時点で論外。
ナットはP10のOリング2個で挟んでフレームに固定しているが、
うねり等がほとんどないので、直結でよかったかもしれない。
96:969
18/01/14 22:46:20.33 5vniWgCB.net
>>32
ネジ送りだと、タイミングベルトに比べてモーター一回転で1/3～1/4しか動かない。
まあ、モーター大きくして3～4倍速く回せばいいだけの話だが、実際はフィラメントの送りの方が間に合わないので、
普通の（というよりは小さな）モーターで回してる。
具体的には、モーターは「35mm角、長さ28mm、0.5A」で、送りネジは「直径8mm送り8mm」のを使ってる。
これでXY軸の送り速度は3200mm/min（53.3mm/sec）まで出る。
しかし、CFR PETGを安定してプリントできるのは、0.2mmノズルで1600mm/min、0.4mmノズルでも2400mm/minぐらいなので、
3200mm/minあれば十分。
木質とか金属フィラメントだともっと遅くなる。
ネジはバックラッシュなしで、コンパクトで、静かで、設計が簡単で、部品数も少ない。
>>35
確かにその通り。
射出部分はドライブギアを自作し、ノズルとの距離を縮めることで解決。
熱歪みはCFR PETGを使うことで解決。
それで、最後にXYの送りをネジ化した。
ちなみに、CFR PETGは0.2mmノズルでも全く詰まらないので、より小径のノズル（0.15や0.1mm）を作る予定で、
プリント線幅が0.2mmを切ると、平気で0.1mmぐらいズレるタイミングベルトでは辛いと考えて、先にネジ化した。
0.4mmノズルだったらタイミングベルトで十分だと思う。
>>36
ネジは大型化できない。
ベルトは200mとか普通に売ってるけど、直径8mmのネジは長さ0.5mまで。
それ以上長くする場合は直径を太くするしかなく、3mを越えるとほとんど特注の世界。
逆に言えば、造形サイズ400mmまでなら送りネジで作れるということ。
97:969
18/01/14 22:46:39.20 5vniWgCB.net
>>17
フィラメントは伸びるし（引く時）、外側のチューブは縮む。
特に木質やナイロンは見た目で判るほど伸びる。
>>18
確かに隙間あるけど、これ以上射出量増やしても完全には埋まらない。
また、あふれたフィラメントがノズルの周囲に溜まり、どこかで落ちてくる。これがPETGの難しいところ。
ABSやPLAだとノズルの周囲に溜まったフィラメントはすぐに酸化して固まり、落ちてはこない。
ただし、小さい部品や強度優先の部品では射出量を増やすこともある。
>>21
それもあるし、ノズル内部のフィラメントが溶けている部分もなるべく短くしたほうがいい。
液体の体積は一定といっても、フィラメント内部のガスが蒸発して混ざっているので、
ドライブギアで押しても、その分の体積変化が全てノズルに伝わるわけではない。引く場合も同じ
私の場合、この部分は標準より12mm短くした。
その結果、ヒーターブロックがヘッドフレームに近づき（5mm）、熱がより多く伝わるので、
ヘッドフレームは10mmのジュラルミンで作って放熱している
フィラメントの送りと引き戻しが正確かつ素早くないと、次のようなサンプルをうまくプリントできない。
きちんと引いた上で糸を引くのはフィラメントの問題で、フィラメントを変えるしかないが、
引かずに糸を引くのはヘッド設計の問題。プリンターを変えるしかない。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
98:969
18/01/14 22:47:01.49 5vniWgCB.net
>>990
プリント品質と速度は相反するので仕方がない。
0.5mmノズルにすれば30分程度に短縮できるので、作るモノに応じてノズル変えてる。
ただし、品質と速度とどちらが重要かというと、速度が遅いという問題に関しては単に待つなり、
プリンタの台数を増やすことで解決できるが、品質の問題はプリンタを変える以外に解決法がない。
したがって、品質重視でプリンタを設計してる。
品質重視というのは、フレームやテーブルの剛性を上げ、プリントヘッドの移動精度を上げ、
フィラメントの送りと引き戻しを素早くやるということ。
そのため、フレームは5mmのジュラルミン、各軸は直径12mmの焼き入れシャフト2本で構成した。
木材やプラスチックやアルミ板や鉄板に8mmの軟鉄棒を挿しただけでは剛性不足。
また、各軸はベルトではなくスクリューで動かしてる。バックラッシュ無し。
また、ドライブギアとノズルとの距離は40mmまで削った。
200mm以上も離れたところからフィラメントを素早く押したり引いたりできるわけがない。
品質重視で設計すると、糸引きやダマやノズルつまりといった問題も大幅に改善され、
不良品の発生やプリント後の後処理が減る。やってみると悪くない選択。
速度に関しては、現行機を6台に増やして対応する予定。
一台のプリンタで、プリント品質を保ったまま速度を6倍に上げようと努力するよりずっと簡単
99:774ワット発電中さん
18/01/14 22:52:50.02 QAp7jnWP.net
あのな？
そういうアドバイスをしてるふりした嫌味が
あんたの嫌われてる一番の原因だということに
いい加減気付けよマジで。
100:774ワット発電中さん
18/01/14 22:54:19.23 QAp7jnWP.net
>>91
に対してだけど、つい熱くなって書かずにはいられんかった。
反応してしまってスマン。彼以外の他のみんなには謝るわ。
101:969
18/01/14 23:14:22.50 u7Rz9gPc.net
>>250
書くか書かないか、どちらか。
中途半端に書いても意味ない。
>>248
昔CFR-PETGをエンドミルで機械加工していて、エンドミルが死んだ時になぜかエンドミルの周囲にCFだけが絡まってた。
長さ数mm程度。
ただし、そのCFサンプルは残ってないし、新規に取り出す方法も判らない（アセトンに数ヶ月漬けてもビクともしない）。
後でメーカーに聞いておく。
>>253
その通り。
環境は「千差万別」なので、私のような発想の3Dプリンターが少しはあってもいいはずなのに、存在しないから自分で作ってる。
また、それによって多少なりとも新しい選択肢を提供できればと思っている。
それから、少なくとも技術力に関して企業の技術者と個人の間に明確な違いはない。
原子炉みたいに大きくて特殊なものは個人で作れないが、3Dプリンターなら作れる。
実際、多くの企業がRepRapベースで「量産品」を作ってる。
102:969
18/01/14 23:14:44.54 u7Rz9gPc.net
>>245
1m以下なら不要。
CFRPの線熱膨張率は0.5E-6/C。ガラス転移点から室温までの差を50度としても、1mで25umしか縮まない。ほとんど誤差。
ガラスはこの十倍以上縮むので、冷却時にはガラスの方が大きく縮む。
ただし絶対量が小さいので、今までCFRPがガラステーブルから剥がれたことは一度もない
（他のプリンターで250mmまでプリントしたことがある）。
これに対して、一般的なプラスチックはさらにガラスの10倍以上縮む。
冷却時にはプラスチックの方が大きく縮み、絶対量も大きいので、プリント品の反り、剥がれ、ガラスの割れなどの原因になる。
フレームに関しては、フレーム全体の温度を均一に保つことが重要。
そうすれば、大きさは変化しても形が歪むことはない。レーザーベンチ設計の基本。
私の3Dプリンターは半密閉式なので、フレーム内の温度は50度程度に均一に保たれる。
熱源はヘッドで、この周囲が熱くなるのは仕方がない。
また、電源やコントローラは50度に上げたくないのでフレームの下に格納し、ここは解放されている。
というわけで、半密閉式にすればテーブルもプリント品も勝手に50度まで上がる。しかも均一。
テーブルヒーターなんか要らないし、フィラメントの接着性が上がるし、プリント品の歪みも減る。いいことづくめ。
そういう観点からすると、開放型の3Dプリンターにテーブルヒーターを付けるなんていうのは愚の骨頂。
テーブル付近は熱くなっても上の方は冷たい。プリント品内部に歪みが発生するし、フィラメントは接着しない。
しかも、今はブリッジ対策のためにフィラメントやプリント品を冷やすのが主流になっている。
これは、3Dプリンターやプリント品に対するイジメに等しい。
そこで、一般的な開放型のプリンターを半密閉型に改造しようとしても、突起物が多いのでどうしようもないほどケースがかさばる。
無駄な空間が増えればケース内の温度は上がらないし、ヒーター等で無理に上げると今度は電源やコントローラーの温度まで上がる。
ダメすぎ。自分で全部設計するしかない。
103:969
18/01/14 23:15:08.80 u7Rz9gPc.net
>>193
全くその通りなんだが、完成度を高めるためにも皆さんのご意見が必要なので、勝手にベータテストさせてもらってる。
逆に言うとアルファテストは既にクリアしているということ。
ご協力感謝します。
>>194
タイミングベルトは30年以上扱っている。
また、私のプリンターでもZ軸のリンクはベルトでやってる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
この部分も3Dプリンター的にはかなり独特で、テンションを調整する機構がない。
組んだだけで必要十分なテンションになるように、設計、加工、組み立てしている。
全てのケースでテンションプーリーを無くせるわけではないが、無くせるなら無くした方がいい。
>>195
3Dプリンターは、電気的にもソフトウエア的にも完成していて、機械系のショボさが全体の品質を下げている。
自動レベリングとかその最たる例。機械系のショボさを電気系で補おうとしている。
電気系にもまだ伸びる余地はあると思うが、機械系が足を引っ張っている現状ではそれも無理。
>>205
そうでもない。
小型のマシニングセンターで300mm/sec出るものはないし、自作CNCフライスだと50～100mm/secとかだと思う。
3Dプリンターは、フライスほどの強度や精度は要らないが、数倍の速度を求められる。
したがって、やはり独自の設計が必要になる。
>>227
違う。
ステッピングモーターが保証しているのは目標位置（角度）だけ。
2相1.8度のモーターの場合、目標位置の周囲に+-3.6度のズレが許容されていて、
この範囲のズレなら正常とみなされるし、ズレの量を知る方法もない。
このズレを超えることを「脱調」というが、
言い換えれば、ステッピングモーターを限界近くで使えば常に+-3度ぐらい狂っているということでもある。
>>239
考え方がおかしい。
ステッピングモーターは「エンコーダーが要らない」のが利点であり、エンコーダー使った時点で負け。
逆にエンコーダー使うなら、サーボモーターを使うべき。
次に、キャリブレーションは必要な場合にのみ行うもの。
小型の3Dプリンターの軸やテーブルにキャリブレーションは要らない。
キャリブレーションが必要になるのは剛性や加工精度が低いからで、それは電気ではなく機械で解決するべき問題。
それに対して、ノズルは個体差があるしどんどん減るから高さ調整が必要だし、
フィラメントも太さや柔らかさがいろいろあるので、調整機構が必要になる。