18/01/17 01:09:35.14 nGQuWgw8.net
>>127
私の3Dプリンターの造形範囲は設計上120*120*100mmだが、
製造途中で部品を変えた等の理由により、現在は95*118*95mmでプリントしてる。
だからフレームを作り直すと何度も書いているし、未完成な状態でのテストや写真はあまり出したくない。
Simplify3Dの予測によると、直径0.2mmのノズルで100*100*100mmの立方体を精密に出力するために必要な時間は5日弱、
フィラメント代は3600円になる。
直径0.5mmのノズルで粗く出すなら6時間で済むが、フィラメント代は2800円かかる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
>>129
逆。
プラスチックの99%は熱で加工されている。
光硬化では原理的にカーボンファイバー等の添加剤を入れられない。
>>132
そんなもんでしょう。
実際は加速する時間が必要なので、短距離で最高速に達することはない。
私が作るものの場合、空走速度による差はおそらく1割も出ないと思う。
例えば、159のサンプルでは空走距離は0。
>>141
minneとかそんなのばっかりだよ。
みんな自分の魂を収めるために作ってる。宗教と同じ。
「量産」というと、昔の人は「戦後焼け野原の日本を再生するために、どんどん自動車やカメラやラジオを作って海外に売るぞ」
みたいに考えるが、それだけではない。
KickStarterも、どちらかというとSONYやTOYOTAよりはminneに近い。
>>148
まあ大変だよね。
私は3年前にDaVinci 1.0買って、運よくいまだに動いているけど苦労はした。
今作ってる3Dプリンターも、コントローラーはAnetのを使っているんだが、最初の2枚が不良だった。
2枚目のスルーホール不良を自分でジャンパして動かしてる。
日本製といっても、部品の大半は中国製なんで覚悟しておいたほうがいい。
151:969
18/01/17 01:09:51.35 nGQuWgw8.net
>>168
品質はこれでいい。
あとは印刷速度で、1～2分でプリントできるなら素晴らしい。
6分かかるならスクリューと同じ。
6分以上かかるならベルトにする意味がない。
152:969
18/01/17 01:10:11.86 nGQuWgw8.net
プリントサンプルを使った送りネジの絶対位置テスト。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
STL
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
ムービーによると腕の断面は、9カ所測定して、9.91から10.05の間に入っている（設計値は10.00）。
最初の10.18はプリントのつなぎ目を含む面でどうしても大きくなる。普通は削るので除外した。
腕の長さ方向は3カ所測定して、79.93から80.01の間に入っている（設計値は80.00）。
意外にも腕の断面より誤差が小さいが、これは結局送りネジのピッチ誤差なんて支配的ではなく、
誤差のほとんどが、ノズルの初期位置（ベッドとの距離）、レイヤ高さ（割れない場合は端数が出る）、
プリント線幅、フィラメント射出量、ベルトや送りネジのガタ、フィラメントの収縮等によって決まる、
ということを意味している。
ノズル直径0.4mm、プリント速度2400mm/min。
プリント時間は1時間8分
このプリンターでは最も粗くて速い設定なので、普通の設定ならもう少し誤差は減ると思う（つなぎ目も）。
また、どちらにしろ十分な精度。
また、ネジは振動しないのでjerkは30にしてる。加速度なしで静かにカクカク動く。
だいたい、ヘッドの速度はちょこちょこ変えられても、フィラメントが出る速度はゆっくりにしか変えられないんだから、
ヘッドの速度だけ変えるのは無茶。そんなことするとコーナーだけプリント線幅が太くなる。
一番遅い部分に合わせてマジメに等速でプリントした方がいい。
153:969
18/01/17 01:10:29.51 nGQuWgw8.net
>>170
私は168は6分で終わってないと思ってる。
>>171
一般的に、モーター一回転でタイミングベルトは送りネジの4倍動くから。
上の方にそういうことが書いてある。
>>173
微妙にずれてるけど十分だと思う。
それでプリント時間は？
154:774ワット発電中さん
18/01/17 01:35:20.34 SbB7voFO.net
>>140
エッチングありきならレーザプリンタで十分
3Dプリンタでやるならかんたんな回路を樹脂パーツにそのまま組み込めるとかかな
155:774ワット発電中さん
18/01/17 08:05:25.29 17ym6gIH.net
969とコピペとIDコロコロのお陰でここは死んだね
156:774ワット発電中さん
18/01/17 10:38:09.04 s+cgkEQH.net
死んだら別なところに行けばいい
ここは隔離スレとして役に立つ
157:774ワット発電中さん
18/01/17 11:06:15.02 Wz/xugb6.net
コピペすればするほど、冨士の正当性が高まりアンチは自滅していってる（進行形）のがわからんのやろな。
悲しいシナプス結合やな。
158:774ワット発電中さん
18/01/17 12:22:57.42 pZGrL8i4.net
もともと大差ないのが常駐してて機能してないくせに
159:774ワット発電中さん
18/01/17 12:41:40.73 Kp/fCy9G.net
正当性が高まることはないだろ、スレあるのにこっちで好き放題してるんだから。
160:774ワット発電中さん
18/01/17 14:25:15.11 Osf/0CuL.net
>>157
おい、名前欄の969忘れてっぞｗ
161:774ワット発電中さん
18/01/17 16:20:59.29 sZRhY6+K.net
このスレの住人の方が荒らしてるんだから、高まったとも言えるな
ここは今の状態が本来の姿なんだ
162:774ワット発電中さん
18/01/17 18:27:50.96 Kp/fCy9G.net
片方が間違っていたらもう片方が正しくなるとか無いと思うよ。
政治家さんじゃあるまいし。
163:774ワット発電中さん
18/01/17 18:47:46.99 sZRhY6+K.net
勝手に隔離スレ作って好き放題してるとか言ってる方が正当性無いよね
164:774ワット発電中さん
18/01/17 18:48:02.53 R6TVbUxN.net
本人も荒らしもどっちも害悪
165:774ワット発電中さん
18/01/17 19:21:43.47 50A1uA74.net
爺さん関連の会話したいなら名前に969って入れろよ
もしくは安価つけろ。邪魔だカス
166:774ワット発電中さん
18/01/17 20:21:03.90 humsrwhM.net
P905Xデュアルヘッドの交換用のつもりでキメラのヒートシンク買った者だけど
確認した結果、本体やファンを固定するビス穴の位置が全く同じで取り付けは可能だった
ただし、中の筒部分がP905Xの方が細いので代用するならホットエンド一式が必要になる感じ
167:774ワット発電中さん
18/01/17 22:35:10.32 1tZMiUUD.net
名前に969を入れろとほざいているカスが荒らしのIDコロコロ基地外。
何処かに消えて欲しい。
168:774ワット発電中さん
18/01/17 23:16:43.43 50A1uA74.net
>>167
165だけど自分が飛行機飛ばしながら顔真っ赤にして書き込むからって一緒にするなよｗｗｗ
ほら早く969っていれたら？白痴さんｗ
169:774ワット発電中さん
18/01/17 23:40:05.75 sZRhY6+K.net
荒らしの基地外ってのは合ってたな
170:774ワット発電中さん
18/01/17 23:46:25.85 50A1uA74.net
>>169
自己紹介わらた
171:774ワット発電中さん
18/01/17 23:47:51.66 1tZMiUUD.net
IDコロコロしないのｗww?
172:774ワット発電中さん
18/01/17 23:52:37.28 50A1uA74.net
>>171
白痴は同一人物がID変えて969叩いてると思いたいんだな
病院行ってきたら？檻の中から二度と出てこれ無いだろうけどｗｗｗ
173:774ワット発電中さん
18/01/17 23:54:34.81 1tZMiUUD.net
図星だろ？キチガイさんｗ
174:774ワット発電中さん
18/01/17 23:56:18.94 sZRhY6+K.net
良い流れだな
175:774ワット発電中さん
18/01/17 23:57:01.87 50A1uA74.net
>>173
キチガイは健常者をキチガイ扱いするって本当なんだな
可哀想に…
176:774ワット発電中さん
18/01/17 23:58:21.02 mFwY89nf.net
>>173
とりあえずお前がキチガイってのはわかったから
969って名前にいれといてね
177:774ワット発電中さん
18/01/17 23:59:19.32 1tZMiUUD.net
はいはい複数垢で乙
178:774ワット発電中さん
18/01/18 00:00:31.60 okW/KZBj.net
>>177
顔真っ赤で捨てゼリフとか素敵だわ
179:774ワット発電中さん
18/01/18 00:00:55.10 oG/5IcWc.net
>>175からの>>176
良いね
180:774ワット発電中さん
18/01/18 00:02:08.44 ZLIkhKjM.net
ID変えて荒らす奴に複数アカウントとか当たり前だろ？
お前持ってないの？
181:774ワット発電中さん
18/01/18 00:02:40.64 eOCifMZW.net
全員あぼんですっきり
182:774ワット発電中さん
18/01/18 02:56:39.02 iwi8a+Mp.net
URLﾘﾝｸ(www.huffingtonpost.jp)
丁度こんなんも話題になってたけど、現代病なんだよな
量産型の自己承認欲求モンスター
183:774ワット発電中さん
18/01/18 09:10:25.02 ECqr3cmm.net
エアユーザーしかおらんのか
184:774ワット発電中さん
18/01/18 11:12:05.91 1QN/i0Qj.net
ここに書き込んでも上から目線で偏った知識の爺さんうんちく語り始まるだけだし
海外フォーラム見てた方がマシだからな
185:774ワット発電中さん
18/01/18 11:50:58.55 3KJ9FyZG.net
荒らしかバカの横やりか爺さんの3択だな
186:774ワット発電中さん
18/01/18 12:32:06.81 I1w8W+HE.net
P905使ってるんだけど
エクストルーダーをノズルの上に乗せたら重量的にキツイかな？
187:774ワット発電中さん
18/01/18 13:32:42.26 u5LL0dMx.net
やってみて
188:774ワット発電中さん
18/01/18 15:33:44.35 E6nLFfPS.net
ダイレクト化ってことか
モーター一個増えるくらいなら出来るんじゃね
189:774ワット発電中さん
18/01/18 15:39:15.36 aEQhpz8U.net
>>186
モーター分のおもりを載せてボーデンのまま印刷してみれば？
私ならそうやってみる。
やってる人の回答を待つ以外には他に確かめよう無いよね。
190:186
18/01/18 15:52:45.66 rr+9vsWT.net
確かに重り載せれば同じか
帰ったら適当な鉛でものせてやってみるよ
配線が上に行くのが嫌だからケーブルキャリアで纏めたんだが
テフロンチューブまで入れたらRがキツイから
ならいっそエクストルーダーごと移動させようと思ってね
それならソフト系のフィラメントも使えるだろうし…
191:774ワット発電中さん
18/01/18 16:10:05.07 aEQhpz8U.net
>>190
Tarantulaでは、フィラメントの取り込み部分(ギアのあるところ)の工夫で、
フレキシブルなフィラメント(TPU)でもボーデンのままいけてるけどね。
P905じゃないので的外れかもしれないけど…。
192:774ワット発電中さん
18/01/18 16:30:50.62 +j21wVgz.net
柔らかいフィラメントはチューブの中で伸縮する事が問題になるんじゃないの
ボーデンでもリトラクションを無効にすれば糸引きまくり垂れまくりながら一応使えるのかと思ってたけどどうなんだろ
193:774ワット発電中さん
18/01/18 17:03:34.93 aEQhpz8U.net
うちではギアに噛む前で曲がってチューブに入らなかった。
チューブの中での伸縮の影響は分からない。
うちで使ってるTPUはそれほどフニャフニャじゃないからかも。
194:774ワット発電中さん
18/01/18 17:10:36.68 bceDvAVN.net
Google+いいよ
ハンコふつーに作ってる人いるしどっかの爺さんも気が気じゃないだろうなｗ
ちょっとでもウザかったら一発でブロックされて情報取れない上に
Googleアカウントに影響するからおとなしくせざるを得ない、楽園だ
195:774ワット発電中さん
18/01/18 17:26:18.86 u5LL0dMx.net
Google＋のなんていうコミュ？？？？？
196:774ワット発電中さん
18/01/18 19:48:52.85 2B2qoKAk.net
PTFEの細いチューブの上下を削ぎ落として、エクストルーダーのギアとベアリングの間に挟み込み、その中にフィラメントを通すという技があるよ。
確かYouTubeで見たから探してみてね。
デルタのボーデンでもTPUでプリントできるようになったが、難点はフィラメント交換がやりにくい事。
197:774ワット発電中さん
18/01/18 19:58:47.92 Nyx8hFeE.net
まったくイメージできないのは俺の想像力が足りないからか
198:774ワット発電中さん
18/01/18 20:09:20.50 f1uVuzi5.net
)( ←こんな感じにえぐって間を通すって事か？
199:774ワット発電中さん
18/01/18 20:12:34.69 yTR8Pex9.net
>>196
そうなんだ。
Tarantulaでは、
予熱する、Extruderの挟み緩める、フィラメント抜く、フィラメント指す
フィラメント押し込む、ノズルから出てくる、Extruderの挟み元に
終わり。
200:774ワット発電中さん
18/01/18 20:51:10.92 kvd96lKZ.net
ドライブギアより先でPTFEチューブからフィラメントが露出しているところを無くすと言うことか
201:969
18/01/18 21:42:32.63 U5YUlslq.net
>>196
単にワンタッチ継手をドライブギアに近づけるだけじゃダメなの？
202:774ワット発電中さん
18/01/18 21:52:18.40 2B2qoKAk.net
>>198
だいたい合ってるw
>>201
extruderを1から作るならそれもあり。
簡単改良なら削ぎ落としPTFEチューブで。
>>200
そゆこと。E3D titan extruder は最初からそんな感じになってる。
マルチレスして御免なさい。
i am not toshio
お詫びに参考動画貼っとくよ。
URLﾘﾝｸ(youtu.be)
203:774ワット発電中さん
18/01/18 21:58:57.65 HLzFTh64.net
これ上下を削ぎ落とすんじゃなく、上下を残して間を削げ落としてるよな！
204:774ワット発電中さん
18/01/18 22:03:43.14 2B2qoKAk.net
>>203
うっせーバカ
205:774ワット発電中さん
18/01/18 22:03:49.30 /Io/qiWL.net
フレキシブルフィラメントは使ったこと無いけど、
入れ替えするときギヤ～チューブまでの隙間があって、
フィラメントの先っちょが微妙に曲がってたりで入りにくいこと多いので、
隙間を埋めるガイドを印刷して取り付けたら楽ちんになった。
URLﾘﾝｸ(imgur.com)
自分のP905Xに実際に使ってるやつを探したんだけど見つからなかったので
似たようなやつはこういうの（↓はP905だと反転しなきゃ駄目ぽいけど）
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
206:969
18/01/18 22:09:43.60 2eay61oi.net
「belt_error_test」について、プリント時間を正確に測ってみた。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
ムービーによると、スカートを除くプリント時間は6分4秒だが、
テストと関係ないベースをプリントするのに2/3の時間がかかっていた。
上のラーメン模様をプリントしている時間は「2分10秒」なので、このぐらいになるように調整してほしい。
207:969
18/01/18 22:10:00.86 2eay61oi.net
>>180
全くその通りなんだが、116のように「台形ネジでは各種精度が出ない」という人間が多いので、やらざるを得なかった。
ただし、静的な誤差とは別にベルトには振動の問題があり、ネジにはこれがない。
私はPZTを使った研削レンズ加工機の開発もやったことがあり、その経験に基づいて台形ネジを選択している。
208:969
18/01/18 22:10:20.48 2eay61oi.net
>>185
プリント速度が速いからと簡単に考えていたが、この問題は今までの中で一番難しかった。
貴重なご意見、どうもありがとうございます。
1. まず、この問題で一番効いているのは、「フィラメントの戻り（形状記憶）」。
おそらくほとんどの人には想像がつかず、私も初めて体験したが、CFR-PETGフィラメントには中にCFの硬い棒が入っている。
そしてこれはノズルの中でプリント線方向に整列する（整列できなかった場合は簡単に詰まる）。
その結果、射出されたフィラメントは直線だったことを記憶していて、曲げられると戻ろうとする。その結果角がダレる。
したがって、ラーメン模様一層目では下に貼り付いていて戻れないが、上に行けば行くほど拘束がなくなって角がダレていく。
その証拠に、下の写真は以前とほぼ同じ条件でプリントし、ラーメン模様一層目でプリントを中止したものだが、
線は限界までキレイにプリントされている。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
2. 次にjerkの問題。
repetierのデフォルトjerkは20で、私はこれを30に変更して使っていた。
1800mm/min（30mm/sec）以下で（つまりほとんどの状況で）加減速なしの設定だが、
電気信号を加減速なしにしても、テーブルやモーターには質量があるので現実に加減速なしになるわけではない。
そこで考え方を変えて、jerkを1（0にはできない）に下げ、MAX_ACCELERATION_xxxを3200に上げてみた。
repetierのデフォルトは400なので、8倍にしたわけだ。
すると、わずかにプリント品質が向上し、音が静かになった。
おそらくわずかにプリント時間が伸びているはずだが、おそらく現実に電気信号が近づいたのだろう。
3. 最後にモーター出力（トルク）の問題
私が使っているモーターは、35mm角、長さ28mm、0.5Aのステッピングモーターだ。
3Dプリンター全体のサイズに合わせてモーターを小さくしたわけで、これで動くことは動くが、
精度や速度を上げようとすると辛いものがある。
既にヘッドのモーターは42mmに変更していて、その結果プリント領域が狭くなっていたりする。
それに対して、XYZのモーターは今回の設計では変更が難しいので、この3Dプリンターではこのまま使用し、
次の3Dプリンターで設計を変更した上で全部42mmに変更する。
というわけで、次の3Dプリンターではプリント速度、精度とも向上するが、このプリンターでは現状程度となる。
209:969
18/01/18 22:10:39.49 2eay61oi.net
>>179
直角に関してはスコヤぐらいしか測定器がないし、3Dプリンターの中には入らない。
プリントサンプルとスコヤの関係でよければ以下の通り。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
腕の根元にフィレットを取ってあるので、スコヤを両面にぴったり合わせることはできない。
210:969
18/01/18 22:10:59.58 2eay61oi.net
>>193
全くその通りなんだが、完成度を高めるためにも皆さんのご意見が必要なので、勝手にベータテストさせてもらってる。
逆に言うとアルファテストは既にクリアしているということ。
ご協力感謝します。
>>194
タイミングベルトは30年以上扱っている。
また、私のプリンターでもZ軸のリンクはベルトでやってる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
この部分も3Dプリンター的にはかなり独特で、テンションを調整する機構がない。
組んだだけで必要十分なテンションになるように、設計、加工、組み立てしている。
全てのケースでテンションプーリーを無くせるわけではないが、無くせるなら無くした方がいい。
>>195
3Dプリンターは、電気的にもソフトウエア的にも完成していて、機械系のショボさが全体の品質を下げている。
自動レベリングとかその最たる例。機械系のショボさを電気系で補おうとしている。
電気系にもまだ伸びる余地はあると思うが、機械系が足を引っ張っている現状ではそれも無理。
>>205
そうでもない。
小型のマシニングセンターで300mm/sec出るものはないし、自作CNCフライスだと50～100mm/secとかだと思う。
3Dプリンターは、フライスほどの強度や精度は要らないが、数倍の速度を求められる。
したがって、やはり独自の設計が必要になる。
>>227
違う。
ステッピングモーターが保証しているのは目標位置（角度）だけ。
2相1.8度のモーターの場合、目標位置の周囲に+-3.6度のズレが許容されていて、
この範囲のズレなら正常とみなされるし、ズレの量を知る方法もない。
このズレを超えることを「脱調」というが、
言い換えれば、ステッピングモーターを限界近くで使えば常に+-3度ぐらい狂っているということでもある。
>>239
考え方がおかしい。
ステッピングモーターは「エンコーダーが要らない」のが利点であり、エンコーダー使った時点で負け。
逆にエンコーダー使うなら、サーボモーターを使うべき。
次に、キャリブレーションは必要な場合にのみ行うもの。
小型の3Dプリンターの軸やテーブルにキャリブレーションは要らない。
キャリブレーションが必要になるのは剛性や加工精度が低いからで、それは電気ではなく機械で解決するべき問題。
それに対して、ノズルは個体差があるしどんどん減るから高さ調整が必要だし、
フィラメントも太さや柔らかさがいろいろあるので、調整機構が必要になる。
211:969
18/01/18 22:11:21.93 2eay61oi.net
>>245
1m以下なら不要。
CFRPの線熱膨張率は0.5E-6/C。ガラス転移点から室温までの差を50度としても、1mで25umしか縮まない。ほとんど誤差。
ガラスはこの十倍以上縮むので、冷却時にはガラスの方が大きく縮む。
ただし絶対量が小さいので、今までCFRPがガラステーブルから剥がれたことは一度もない
（他のプリンターで250mmまでプリントしたことがある）。
これに対して、一般的なプラスチックはさらにガラスの10倍以上縮む。
冷却時にはプラスチックの方が大きく縮み、絶対量も大きいので、プリント品の反り、剥がれ、ガラスの割れなどの原因になる。
フレームに関しては、フレーム全体の温度を均一に保つことが重要。
そうすれば、大きさは変化しても形が歪むことはない。レーザーベンチ設計の基本。
私の3Dプリンターは半密閉式なので、フレーム内の温度は50度程度に均一に保たれる。
熱源はヘッドで、この周囲が熱くなるのは仕方がない。
また、電源やコントローラは50度に上げたくないのでフレームの下に格納し、ここは解放されている。
というわけで、半密閉式にすればテーブルもプリント品も勝手に50度まで上がる。しかも均一。
テーブルヒーターなんか要らないし、フィラメントの接着性が上がるし、プリント品の歪みも減る。いいことづくめ。
そういう観点からすると、開放型の3Dプリンターにテーブルヒーターを付けるなんていうのは愚の骨頂。
テーブル付近は熱くなっても上の方は冷たい。プリント品内部に歪みが発生するし、フィラメントは接着しない。
しかも、今はブリッジ対策のためにフィラメントやプリント品を冷やすのが主流になっている。
これは、3Dプリンターやプリント品に対するイジメに等しい。
そこで、一般的な開放型のプリンターを半密閉型に改造しようとしても、突起物が多いのでどうしようもないほどケースがかさばる。
無駄な空間が増えればケース内の温度は上がらないし、ヒーター等で無理に上げると今度は電源やコントローラーの温度まで上がる。
ダメすぎ。自分で全部設計するしかない。
212:969
18/01/18 22:11:40.55 2eay61oi.net
>>250
書くか書かないか、どちらか。
中途半端に書いても意味ない。
>>248
昔CFR-PETGをエンドミルで機械加工していて、エンドミルが死んだ時になぜかエンドミルの周囲にCFだけが絡まってた。
長さ数mm程度。
ただし、そのCFサンプルは残ってないし、新規に取り出す方法も判らない（アセトンに数ヶ月漬けてもビクともしない）。
後でメーカーに聞いておく。
>>253
その通り。
環境は「千差万別」なので、私のような発想の3Dプリンターが少しはあってもいいはずなのに、存在しないから自分で作ってる。
また、それによって多少なりとも新しい選択肢を提供できればと思っている。
それから、少なくとも技術力に関して企業の技術者と個人の間に明確な違いはない。
原子炉みたいに大きくて特殊なものは個人で作れないが、3Dプリンターなら作れる。
実際、多くの企業がRepRapベースで「量産品」を作ってる。
213:969
18/01/18 22:11:59.46 2eay61oi.net
>>252
3DXTechから返信きた。
直径7um、長さ約200umだそうだ。
The carbon fiber is compounded using a twin-screw extruder and then made into filament using a single-screw extruder.
Both these operations reduce the length of the fiber in the CF grades to approximately 200um.
The diameter of the fiber is 7um, so the key is to look at the length-to-diameter ratio - which keeps the stiffness high for these grades.
214:969
18/01/18 22:12:25.18 2eay61oi.net
>>270
改造は難しい。
2万円の3Dプリンターはどう改造してもダメだし、
Zortraxみたいなのは部品が特殊だったり、クローズドだったりでいじれない。
その点7万円のDaVinci1.0は半密閉式だし、それなりに改造可能で、3年以上経った今でも現役で動いているという意味ではよかった。
私が今作っている3Dプリンターの部品も、半分ぐらいはDaVinci1.0でプリントしているし、
インターフェイスカバーなんかは、より大型のプリンターを自作するまではこれでプリントするしかない。
DaVinci1.0の改造は、最初は「壊れたところを直す」という感じだった。
ヘッドヒーターコネクターの接触不良を交換。X軸アイドラーホイールにボールベアリングが入ってないので追加。
ドライブギアの歯が丸いのでステンレス製のいいやつに交換。バックアップローラーもベアリングが入ってないので追加。
X軸のケーブルが切れるのでロボットケーブルに交換。スロートにテフロンチューブが入ってないので入るように加工。
ここは二段階改造して最初は直径2-3、今は直径2-4のテフロンチューブが入ってる。
テーブルもよく割れるので、アルミ、ステンレス、チタンと交換して、結局ガラスに戻した。
ガラスが割れるのはテーブルヒーターとABSのせい。これらを使わないなら、ガラスが一番いい。この2年間で一度も割れてない。
ノズルは、そもそも交換さえできない設計だったので、交換式に改造。ノズルも全部ステンレスとHSS-COで自作してる。
ノズル分ヘッドが大きくなったので、テーブルを10mm下げた。
その後、スライサをSimplify3D、ファームウエアをRepetierに変更。
この二つで劇的にプリント品質が向上し、メーカー純正がいかにダメかよく判った。
もちろんスライサやファームウエアそのものがプリント品質を向上させるわけではなく、
「多くのパラメーターを最適化し、プリント品質を向上させる可能性を提供する」というだけのこと。
かなり思考錯誤したし、いい勉強になった。
また、これでプリンター単体でのプリントができるようになったので、AirFlashを使ってWiFi化。
一台のコンピューターから複数のプリンターにLAN経由でデータを送れるようになった。
さらに、この頃フィラメントに限界を感じたので、いろいろ実験してPETG系のフィラメントに変えた。
最後に残ったのがフレーム剛性の低さによる精度の問題で、これは改造ではどうしようもないので、新規に作ってる。
215:969
18/01/18 22:12:43.30 2eay61oi.net
>>282
minneで売ってるのは、最近まで全部DaVinci1.0でプリントしてた。
ここ数週間、小さいものは自作機でプリントしてる。
作品にかわいいのが多いのは、学校の授業で女の子と一緒に作ったものを売ってるから。
>>286
そんなことはない。
3Dプリンターは旋盤やフライス盤と同じ工作機械。作品や製品を作らなければ意味がない。
だから、いい3Dプリンターがあれば買ってそのまま使う。
実際、部品のほとんどは買ってそのまま使ってる。
コントローラーとかファームウエアとかスライサまで自作してたら一生かかっても終わらない。
>>301
そういうこと。
161の私の実験で繰り返し位置精度が10um以下なのは、負荷なしで動かしているから。
その下に「重要なのは「プリントヘッドが高速で移動したり、反転する時にどのぐらい精度を保てるか」」と書いてあり、
243では「ステッピングモーターを限界近くで使えば」と書いている。そういうこと。
私が使っているのは直径8mm送り8mmで、一本100円の中国製のガタガタ台形ネジで、
これに3番のグリスを詰めると精度10um以下で動くようになる。
>>308
普通に使っていてテフロン（使用限界温度260度）が融けるわけないので、チューブがテフロンでないのか、
なんらかの異常で温度が400度とかまで上がったか。
216:774ワット発電中さん
18/01/18 22:15:05.61 2B2qoKAk.net
コピペ荒らしやめてくんないかなあ。
217:774ワット発電中さん
18/01/18 23:04:34.79 61squ6eH.net
まあほんとになんとかしてほしいなら爺さんも
酉を入れればいいんだけどな
218:774ワット発電中さん
18/01/18 23:05:38.45 2B2qoKAk.net
>>217
爺さんは悪くないだろ。荒らす奴が荒らさなきゃ良いだけ。
219:774ワット発電中さん
18/01/18 23:16:16.77 N6EUn3qd.net
コテを使う時の作法を守らないとこうなる
そもそも「匿名」掲示板ではコテ自体が好まれてないって事を理解してないし
その上で反感買うような言動、意味不明な長文連投とやってはいけない事の見本市だよね
220:774ワット発電中さん
18/01/18 23:18:57.80 uwSzVbpR.net
969爺さんも言うほど高クオリティじゃないんだよなあ
221:774ワット発電中さん
18/01/18 23:24:21.99 CGtnIS2j.net
荒らす奴 行いが悪い
爺さん 性格が悪い
IDコロコロ 頭が悪い
222:774ワット発電中さん
18/01/18 23:29:55.16 2B2qoKAk.net
作法ね。へぇ
223:774ワット発電中さん
18/01/19 00:15:54.32 NZYk5u3i.net
無能な癖に人一倍自己顕示欲が強いから反感買うんだよ
224:774ワット発電中さん
18/01/19 00:16:51.59 njyNJQB8.net
>>221
で、あんたの頭が悪くないということはどう示す？
225:774ワット発電中さん
18/01/19 00:20:15.47 NQ9oTowm.net
あぼーんするだけだろ、なぜしないの、馬鹿なの？
てめえが簡単な戸締りもしないでいて空き巣に入られて、
空き巣が悪い空き巣が悪いって言ってるのと同じじゃん。
空き巣さん入らないで、って…。
226:774ワット発電中さん
18/01/19 00:21:51.35 112kcPlP.net
気にくわない奴がいたらスレを荒らすのが作法とか言い出したよ
227:774ワット発電中さん
18/01/19 00:24:13.87 d9Sf2zoU.net
>>225
空き巣が悪いだろ。馬鹿じゃね？？
228:774ワット発電中さん
18/01/19 00:41:18.15 KnesddQH.net
227「空き巣に入られた！空き巣が悪い！
225「戸締まりしないから空き巣に入られたんだよ
227「空き巣が悪いに決まってるじゃん！バカなの？
229:774ワット発電中さん
18/01/19 00:52:41.22 d9Sf2zoU.net
例えが悪すぎだってのｗ
戸締まりが悪かったからといって、空き巣行為を容認できる要素がどこにある？
空き巣が居なきゃ防犯の必要はないし、荒らしがいなきゃあぼーんの手間も要らん。
荒らしさん、お願いだから、もうやめようね。
230:774ワット発電中さん
18/01/19 01:02:23.07 i52aMD9b.net
空き巣は悪いなんて誰でも知ってるけど現実に空き巣はいる
無職で他に稼ぐすべを知らない空き巣に真っ当に働けと言っても説得できるわけない
ジジイにコテやめろと言っても止めないし
荒らしに荒すなと言っても止めない
どっちが頑固で頭悪いかって勝負してんだよ
現状拮抗してるわ
231:774ワット発電中さん
18/01/19 01:05:16.25 d9Sf2zoU.net
>>230
そういうの拮抗とか言わねえだろ。
232:774ワット発電中さん
18/01/19 01:16:47.89 i52aMD9b.net
どちらも自分の存在がスレの迷惑だって事を理解していない(頭悪い)
もしくは理解していても譲る気がない(頑固)
何がおかしい？
233:774ワット発電中さん
18/01/19 01:33:25.20 YFTafn7e.net
とりあえず969は性格に難あっても誰よりも真面目に3Dプリンタの事について語ってるよ
234:774ワット発電中さん
18/01/19 01:56:04.65 m4TdRVSe.net
>>ID:d9Sf2zoU
>>225のどこで空き巣を肯定・許容してるのかな？
入られてから騒いでも無駄よっていってるの。
お前の言い分だと防犯運動は泥棒を肯定してることになるぞ。
そもそも、あぼーんしろって話だしな。
>>ID:i52aMD9b
その通り。
出来ることはあぼーんくらいしか無いって話。
騒ぐだけの馬鹿は全く無意味。
235:774ワット発電中さん
18/01/19 01:59:09.68 IeZS4gWX.net
>>233
みんな真面目に語ってるんだよ。
まるで他が不真面目みたいに言うなや。
だからこそ、性格の悪さだけが際立って奴が嫌われとるんやろが。
勘違いも甚だしいわ。
236:774ワット発電中さん
18/01/19 02:01:19.13 YFTafn7e.net
969がコテ着ける前からこのスレにどんだけ荒らしが居たと思ってんだよ
237:774ワット発電中さん
18/01/19 02:03:24.25 IeZS4gWX.net
だから何だ。
969以外全員が不真面目だったか？
真面目がひとりもいなかったか？
つまり、真面目が免罪符にはならんってことよ。
238:774ワット発電中さん
18/01/19 02:04:12.72 IeZS4gWX.net
あー、お前、名前欄に969入れとけや、目障りじゃ。
239:774ワット発電中さん
18/01/19 02:17:18.25 Slt/pgXc.net
本当にコピペ荒らしが邪魔だと思う人は規制板で報告してくれば良いよ
以前このスレのこのコピペ荒らしは規制対象になるかと聞いてみたらなるって事だったけど書式が面倒で結局報告しなかった
240:774ワット発電中さん
18/01/19 03:12:12.59 k94lx7EW.net
全く邪魔じゃない。
というか、透明あぼーんで見えない。
騒ぎ立てる馬鹿がいると「ああ、荒れてんのね。」って思うだけ。
スレ番はあまり気にしてないから気づかないし…。
241:774ワット発電中さん
18/01/19 03:44:48.90 6A/x1usx.net
×空き巣
○路上で喚き散らしてるキチガイ
法治国家なら通報される案件
242:774ワット発電中さん
18/01/19 04:14:39.04 01DYkUsU.net
空き巣は通報しないんか？
あぼーんはどう例えるんじゃ？
243:774ワット発電中さん
18/01/19 08:02:53.70 m1qhGxiw.net
>>218
労せず対策できるならすればいいだろ
それを頑なにしないなら嵐と大差ない
244:774ワット発電中さん
18/01/19 08:15:30.78 d9Sf2zoU.net
>>243
うるせーなあ。
そういうのも面倒臭いんだよ。おかしな奴に面倒なことさせられてる事自体がストレスなんだから、対策すればいいとかは別の話だろ。
245:774ワット発電中さん
18/01/19 09:49:50.42 NQ3JpLqq.net
爺さんはコテ付けなくても性格の悪さからどれか判るなｗ
246:774ワット発電中さん
18/01/19 10:00:17.63 1adyXPtN.net
>>245
自己紹介わらた
247:774ワット発電中さん
18/01/19 10:09:03.61 NTF6E4pz.net
>>246
つ鏡
248:774ワット発電中さん
18/01/19 10:37:44.77 v10ttgaw.net
>>246
pgr
249:774ワット発電中さん
18/01/19 10:55:53.30 OkdEeLIh.net
暇潰しに3Dプリンター活用技術検定受けることにした。
えぇ、クソの役に立たない検定なのは百も承知だがテキスト読んでるとそこそこ面白いな。
250:774ワット発電中さん
18/01/19 18:34:52.84 LwE8GoX8.net
3000円くらいなら受けてもいいかな思って見たら8000円とかアホクサすぎて噴いた
251:774ワット発電中さん
18/01/19 18:35:51.16 LwE8GoX8.net
ちなサンプル問題は満点だったぜ
252:774ワット発電中さん
18/01/19 22:30:37.04 AweY/L6S.net
ほぼ反りの出ない高性能フィラメント | 3DP id.arts
URLﾘﾝｸ(idarts.co.jp)
253:774ワット発電中さん
18/01/19 23:22:52.80 d9Sf2zoU.net
>>252
期待しちゃうねー
254:774ワット発電中さん
18/01/19 23:28:21.82 uHonQBrz.net
アルミベッドの上にマスキング貼ってるんだけど、plaモデルが強力につきすぎて剥がせない。
ベッドを加熱した上でモデルをペンチで掴んで剥がしてるんだけどもうちょっといい方法ないかな
255:774ワット発電中さん
18/01/19 23:43:26.71 xpNRNOH5.net
>>254
俺は定規を造形物の底面近くに当てて
ケツを軽くゴムハンで叩いてる
256:774ワット発電中さん
18/01/20 00:01:17.87 FNB5T5OW.net
>>254
ガラス板おすすめ
冷めると勝手にはがれる
257:774ワット発電中さん
18/01/20 00:33:50.62 7IcvkJ7Y.net
>>254
前にも張られたんだけど、アルコール＋水スプレー
URLﾘﾝｸ(www.youtube.com)
アルミなら割れないのでこの方法出来るかも
258:774ワット発電中さん
18/01/20 00:48:08.63 qO35+QMD.net
>>257
その方法は多分熱々ABSかビルドプレート直じゃないと意味無いんじゃないのかな？
259:774ワット発電中さん
18/01/20 00:55:36.83 7IcvkJ7Y.net
>>258
俺はPLAでやってるよ
ベッドはカーボンにしているよ、プレート直じゃない
うちではABSはノリぬらないと剥がれました
260:774ワット発電中さん
18/01/20 01:00:58.06 pJNt+hPq.net
人生はリベンジマッチ
URLﾘﾝｸ(youtu.be)
261:774ワット発電中さん
18/01/20 02:53:58.54 7IcvkJ7Y.net
>>258
勘違いしてた、そうテープなしのつもり
262:774ワット発電中さん
18/01/20 04:37:26.16 CzVNtAm8.net
プリンタの展示会に行ってみたが説明員誰もいなくてぐっしゃぐしゃの蜘蛛の巣を延々出力してるプリンタとかあって面白かった
263:774ワット発電中さん
18/01/20 11:23:26.77 xVF+ZdPz.net
>>254
ガラス＋しわなしPITにしてから剥がす苦労はないです
放っておけば勝手に剥がれますよ
264:774ワット発電中さん
18/01/20 11:23:27.65 QYsNxnO0.net
>>23
バックラッシュの筋が見えてて草
265:774ワット発電中さん
18/01/20 11:26:26.12 QYsNxnO0.net
>>262
草
266:774ワット発電中さん
18/01/20 12:44:15.32 rf/zz31t.net
プリント物がはがれて垂れ流しになるのはZ層が変わる時にカメラで見れば
明らかに予定と違う形になるからリカバリーは無理でもフィラメントと時間の無駄は防げそうだわな
層の断面形状はデータからわかってるからマッチング率の閾値とかで調整できるだろうし
それほど高度な画像処理でなくてもできそう
267:774ワット発電中さん
18/01/20 14:26:01.70 p1uFJQLT.net
印刷範囲外に適当なセンサー置いといて
反応したら止めればいいんでね？
蜘蛛の巣状態になったら範囲外にフィラメント行くからそれで検知すればいいさ
268:774ワット発電中さん
18/01/20 14:49:38.85 5Q0zsj4T.net
>>264
俺のはごく普通のタイミングベルトだけど
もうちょっときれいに出るかなあという気はするｗ
269:774ワット発電中さん
18/01/20 15:28:40.53 HT5xaN5Y.net
条件書いてるし試してみれば良いのでは？
270:774ワット発電中さん
18/01/20 15:30:20.32 rf/zz31t.net
>>267
どの層で起きるかわからんし
サイズも変わるからカメラ以外の定点のセンサーじゃ工夫がいるやろな
やるならスライダー乗せて何層かに一回り大きな範囲を一周走査とかかな
271:774ワット発電中さん
18/01/20 16:40:11.46 5Q0zsj4T.net
>>269
試すまでもなく直径16mmの円柱でバックラッシュなんか出ない
このおっさんバックラッシュ異様に気にしてネジ駆動までしてる割になんだかなー
272:969
18/01/20 17:01:05.05 q7XK+NgV.net
>>264
バックラッシュに関しては、前スレの18と442で実験しているので、こっちもよろしくね。
273:774ワット発電中さん
18/01/20 17:04:14.24 rf/zz31t.net
バックラッシ気にしたらねじ駆動になんかせんやろ
ネジの場合別途アンチバックラッシ機構ないとボールねじ以外は大きく出るし
274:774ワット発電中さん
18/01/20 17:37:28.33 5Q0zsj4T.net
ええ？
それじゃますますネジ駆動にした意味が不明だな
275:774ワット発電中さん
18/01/20 17:58:13.68 2l7gQg1G.net
ベルトでも普通にバックラッシュあるじゃん
276:774ワット発電中さん
18/01/20 18:29:57.91 rf/zz31t.net
ベルトはテンションや弾性でで詰めやすい
ナットとネジの間隔は単体では詰めることはできない
277:969
18/01/20 18:38:57.54 Dgb9p4Q/.net
>>329
（積層）PZTアクチュエータという意味では、Philipsへの特注からPZTの切断加工、製品への組み付けまで全部やった。
超音波モーターという意味では、Canonのレンズのコントロールプログラムを書いたことがある。
PZTアクチュエータは絶対値で動かせて簡単だが、移動量が1mm以下しか取れない。
それに対してPZTの振動と摩擦を利用した超音波モーターは、単純、小型、軽量、安価、高信頼性、バックラッシュなしで長距離を高速移動でき、
信号止めれば動力なしでその場で固定される、といった優れた面があるが、絶対値も相対値も取れない。
エンコーダー必須で、サーボモーターに近い。
ところがCanonのレンズにはエンコーダーが入ってない。AFセンサーからのフィードバックで全部やってる。
実際、ピントリングの位置や角度を絶対値で指定しても、レンズやカメラの個体差や温度差でピント位置は変わるので、
それが正しい使い方なんだが、「使い所が限られるな」という印象だった。
また、ゴムの弾性による摩擦に依存しているため、寒冷地で長期間使うと摩擦がなくなって動かなくなる。
3Dプリンターへの応用はと考えると、まず安価な部品がないし、一般的な3Dプリンター用のコントローラやファームウエアでは駆動できない。
相当なコントローラとファームウエアを開発する必要があり、その段階で使う気しない。
また、3Dプリンターの駆動は、ステッピングモーターで何の問題もない。
カメラでもCanon以外の多くのメーカーは極小のステッピングモーターで駆動してる。
278:969
18/01/20 18:39:13.89 Dgb9p4Q/.net
話変わって、ノズル、フィラメント交換とゴミ箱。
実際3Dプリントをやっていれば、3Dプリンターの性能に関係なく非常に重要な（面倒な）作業だが、
ほとんどのメーカーはここらへんを全く気にしてない。
ノズルはプレスのスパナで交換、ゴミ箱はない。自分で3Dプリントやってない奴が設計してるんだと判る。
ヘッド周辺はスパナを自由に回せないし、高温で手で持てないノズルは最後までスパナで回すしかないし、
最後までスパナで外せば落ちるに決まってるが、スパナが付いてくる。
そこで、100円のソケットレンチをホルダーに入れて使えば格段に作業が楽になる。
ノズル交換、フィラメント交換合わせて1分。
これを作るのに10umの加工精度がなんか必要ない。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
また、マグネット固定のゴミ箱をテーブルの横に置いておけば、清掃作業が格段に楽になる。
自作のゴミ箱を置いている人は多いが、テーブル横はスペースの制約が厳しいので、最初から設計に含めておくべき。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
279:969
18/01/20 18:39:29.87 Dgb9p4Q/.net
>>338
Lレンチも十字レンチもかさばるし、片手でクルクル回せるもんではない（十字レンチは回るか）。
締め付けトルクが必要な場合は仕方がないが、3Dプリンターのノズルはソケットレンチ単体で回して十分なレベル。
あとは断熱のためにホルダーを追加してる。
>>339
テーブル外にホームポジションを持っている3Dプリンターもあるが、無駄なのでテーブル上に置いてる。
また、ホームポジションでニョロニョロを取っても、プリント開始位置に移動するまでにまた出るので、
プリント開始直前にピンセットで取ってる。
どっちにしろ、プリント開始から一層目までは目視で確認しているので、ニョロニョロ取りが自動化されてもそんなにメリットはない。
>>341
DaVinci1.0にはそれが付いていたけど、速攻で外した。
フィラメントが巻き上がってヒーターブロックに絡みつく。最低。
2Dのインクジェットプリンターには同じものが付いていて十分実用的だが、ニョロニョロには効果なし。
手に持った紙で拭くのが一番簡単かつ効果的。
>>342
Plusa i3型は、テーブルの下にシャフトやネジ（ベルト）が走っているのであまり下に落としたくない。
ない人は確かにそれでOK。
280:969
18/01/20 18:39:46.58 Dgb9p4Q/.net
>>350
私が使ってるのはRepetier。
私は現状のコントローラやファームウエアに満足しているので、Marlinのほうが優れているとしても変える気はない。
また、私は「ナントカ補正」というのが大嫌いである。
ナントカ補正というのは、先人が限界までベースを突き詰めた結果生まれてきたものだが、
次の世代の人間はそのありがたさを忘れて、「ナントカ補正があるからベースは適当でいいや」という考えになる。
ナントカ補正というのは常に完璧なベースの上に働くもので、完璧なベースなんてそう簡単に作れるものではない。
>>353
ワイパーは、25年ぐらい前に数え切れないほど作った。
ワイパーは、水やインクのように粘性の低い液体には有効だが、粘性のある泥のようなものには不向きで、
むしろ逆効果になる場合がある。
車のワイパーでも、水はよく捌けるが、泥とか鳥の糞が付くと汚れを引き延ばしてむしろ最初より汚くなるのと同じ。
特に、3Dプリンターではいろんな種類の粘性、太さ、長さの泥（フィラメント）を落とす必要があり、
その全てを一種類のワイパーで処理するのは不可能。
サンプルのムービーは、フィラメントがほとんど出てない状態でスタートしているが、
実際は昇温中に10cm以上ニョロニョロが出るはずで、あの構造だとワイパーが働く前にテーブルの上に落ちる。
また、残ったフィラメントは10回に1回ぐらいの確率で上に跳ねあげられ、ヒーターブロックに絡みつく。
そんなものはないほうがいい。
こういう汚れには刃を突っ込むスクレイパーが有効で、ピンセットで挟んで取るのもこれに近い。
ただし、ノズルは円錐形なので、これに沿って動くスクレイパーを作るのも位置合わせするのも大変。
位置合わせの問題を考えると、金属ブラシとか、金網のように大量のスクレイパーが並んだものの上を滑らせるのが有効だと思うが、現状ノズル先端の汚れやニョロニョロに困ってないので、自分で作る気はない。
き込みレス一覧
281:969
18/01/20 18:40:02.83 Dgb9p4Q/.net
>>417
大きさにもよるが、フレームは500円～1000円程度で、直角度20um/100mm以下にフライス加工してもらえる。
私もそんなに大きなフライス盤を持っているわけではないので、外注している。
また、旋盤加工したシャフトをフレームに立てれば自然と同じ程度の直角度が出る。
むしろ、どうやったら「組み立て時のズレ」なんかが出るのか知りたい。
>>409
ニュルニュルは放置してる。別に困らないので。
282:969
18/01/20 18:40:20.76 Dgb9p4Q/.net
>>423
423は他人の経験を持ってるらしいが、その時他人と自分の「定義」はどうなってるの？
283:969
18/01/20 18:40:36.65 Dgb9p4Q/.net
>>425
直角なベースはどう組んだって直角なままだし、シャフトをねじ止めすればサルが組んでも直角になる。
直角でなくするには壊すしかない。
>>427
確かに大半の機械には調整代があるが、測定器や光学機器にはない場合が多い。
ノギスとかカメラのレンズとか。私の専門。
部品単体で高い加工精度が要求され、結果的に調整代が要らなくなる。
また、調整代があると衝撃などで狂いやすい。
その代わり、調整代なくすと壊れやすくなるが、狂ったノギスやレンズを知らずに使い続けるぐらいなら、
はっきり壊れて修理したほうがいい。
284:774ワット発電中さん
18/01/20 18:40:45.66 rf/zz31t.net
またレスが飛んだな
285:969
18/01/20 18:40:53.68 Dgb9p4Q/.net
421にあるプリンターを見ていて、フレームコーナーのジョイントの構造に唖然とした。
こんな橋脚みたいにネジを打つ必要があるのか。
URLﾘﾝｸ(www.thingiverse.com)
コーナーに接するフレームは3本だから、ネジも3本でいいはずで、実際私はそうしてる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
市販品だとこういうのがある。
URLﾘﾝｸ(www.monotaro.com)
ただし、内部で三軸が交差するネジ穴を型抜きするのが難しいので、強度が出ない形状になっている。
しかし、3Dプリンターなら何の問題もなく強度のある穴あきブロックをプリントできる。まさに3Dプリンター向けの部品。
アルミフレームをコーナー手前で止めれば、3軸対称できれいだし、面が揃うし、分解簡単だし、コーナー部にいろんな機能を追加できる。いいことづくめ。
写真ではアクリルパネルを止めるためのマグネットが見えているが、ここにはマグネット穴とネジ穴の両方が空いていて、
下のコーナーの下面はマグネットの代わりにゴム足が固定されている。
>>433
日立製作所の機械研究所。
286:969
18/01/20 18:41:11.47 Dgb9p4Q/.net
こういう書き方はよくないな。
「町工場レベルのクソみたいな会社」のレベルは恐ろしく高い。
大企業の人間なら誰でも知っていること。
何年か前に「下町ロケット」というドラマがあって、そういう描かれ方をしていたようだけど、
現場を知っている人間からしたらギャグ。
素人が誤解するのでやめてほしい。
287:969
18/01/20 18:41:35.87 Dgb9p4Q/.net
>>441
考え方が逆。
調整幅がないから組んだだけで精度が出る。
私のフレームは、内法の設計値230.00mmに対してマイナス110umの誤差、外法の設計値280.00に対してプラス40umの誤差。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
私はこの精度で十分だが、もし「調整幅があればもっと精度が出る」というなら、自分のプリンターのフレームを誤差100um以下に調整して実測したムービーを出してほしい。
このアルミフレームは、monotaroに行けば139円で誰にでも買える。
139円でこれだけの精度が出てるのに、なんで調整して狂わせる必要がある？
さらに言えば、このフレームは単なる外箱であって、プリンタの精度とはなんの関係もない。
>>442
いい質問だけど、どんなジョイントを使おうが、このフレームだけで捻れ剛性は確保できない。
タイミングベルトを張っている部分等剛性が必要なところには、その部分で完結するサブフレームを追加する必要がある。
また、私のフレームは単なる箱なので、捻る力は働かないし、捻れても問題ない。
>>443
私が経験したのは10nmまでで、1nmは判らない。
>>444
難しい話は無理そうなんでいい。混乱させて申し訳なかった。
288:774ワット発電中さん
18/01/20 18:56:26.30 QYsNxnO0.net
>>269
バックラッシュの確認方法の議論の時に円筒を出力すれば筋が出て一目でわかると言ったのに彼は拒否して別のものを出力してたろ。
わかりづらいサンプル出力や話をすりかえて誤魔化し続けてな。
自分のプリンターはバックラッシュなんて無いなんて言ってな。
で、今回は別件で円筒を出力したらバックラッシュの筋がくっきり見えてしまっているから草なんです。
289:774ワット発電中さん
18/01/20 19:17:26.26 5Q0zsj4T.net
>>275
少なくともこんなにギザギザなるほどない
290:774ワット発電中さん
18/01/20 19:37:20.53 2l7gQg1G.net
ﾜｯﾁｮｲありの模型板あたりに行くかな。
291:774ワット発電中さん
18/01/20 19:39:44.14 7jAC2wHZ.net
>>288
これバックラッシュじゃなくて、一周の継ぎ目じゃないの？
292:774ワット発電中さん
18/01/20 19:50:08.74 kPYaemi1.net
>>283
>確かに大半の機械には調整代があるが、測定器や光学機器にはない場合が多い。
目が腐ってるんだろう。
293:288
18/01/20 20:41:59.74 q7XK+NgV.net
>>
私は円筒のプリントを拒否したことなんかないよ。
ボールペンと紙の出力は拒否したが、その代わりケガキ針と鉄板のサンプルを出してる。
一応円筒（というかパイプ）のサンプルも追加しておく。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
パイプは内径6.00、外径6.70、長さ39.7mm。
プリント条件は、プリンターはm200（自作）、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、
フィラメントは3DXTechのCFR-ABS、ノズルは0.15mm、プリント線幅0.16mm、 積層厚0.08mm、
射出量は普通、 リトラクション距離は0.4mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、 インフィル30%、
サポートなし、温度は230度、 プリント速度は1000mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、 といった感じで普通の設定。
プリント時間は約30分。
他のモノと一緒にプリントしてるんで、ダマ、糸引きとかもあるはず。
バックラッシュ、つなぎ目といっしょに探してみて。
294:969
18/01/20 20:43:16.80 q7XK+NgV.net
>>293は969による>>288への投稿ね。書く場所間違えた。
295:774ワット発電中さん
18/01/20 20:52:47.10 QYsNxnO0.net
>>293
拒否じゃなかったか無視だったな。
ところで何故側面から写さないのか教えてくれる？
すじは側面に出るでしょ。
296:969
18/01/20 20:53:42.27 g6Ra5MlG.net
>>448
monotaroは切り売りだから、139円の中にこの精度の加工賃が入ってる（以下のリンクは220mmの場合）。
URLﾘﾝｸ(www.monotaro.com)
コーナージョイントは、DaVinci1.0とCFR-PETGを使って自分でプリントした。
297:969
18/01/20 20:53:58.90 g6Ra5MlG.net
>>452
「オーバースペック」は日本の象徴。
公差0.3mmっていうと、中国人は0.6mm、韓国人は0.3mmで上げてくるけど、日本人は0.0mmで上げてくる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
端面はフライス仕上げではなく、ノコ切断のみ。
ただし、長い部材を含めての公差0.3mmだろうし、長い部材は熱で伸縮するので、最悪の公差を0.3mmと言うのは妥当だと思う。
また、長さに応じて違う切断機を使っているとか、職人が違うとか、歯を変えたばかりとか、いろんな条件で誤差は変わるので、
NICのアルミフレームは常に誤差0というつもりはない。
298:969
18/01/20 20:54:14.04 g6Ra5MlG.net
>>453
「フレーム」って言葉が二つの部品に使われている。
私が作っているプリンターの「ベースフレーム」は、5.00*228.00*250.00mmのジュラルミン（A2017）製で、
monotaroで4面フライス加工してもらっている。
これも切り売り時のサービスなので、どこまでが加工賃なのかは判らないが、加工賃込みで2,313円だった。
URLﾘﾝｸ(www.monotaro.com)
公差は+-50umだが、実測で+10um程度に入っている。十分な精度。
これに対して、435以降に書いている「フレーム」は、元ネタのページではプリンターを構成するフレームだが、
私のプリンターでは外箱を構成するフレームにすぎない。
外箱なしでもプリンターは動作し、もちろん精度にも影響しない。
これらを全て「フレーム」と呼んでしまったので混乱が生じたが、420書いている段階で外箱のフレームの話をするとは思わなかったので、
勘弁してほしい。
299:969
18/01/20 20:54:33.64 g6Ra5MlG.net
>>456
やってみればいいんじゃない。
踊るプリンターができるから。
300:969
18/01/20 20:54:55.88 g6Ra5MlG.net
>>459
普通はそうなんだけど、骨格たるフレームよりガワの方がよくできているんで、例に出した。
>>469
scoovo c170は私も3万円で買って試したけど、ダメだった。
scoovoは「加工精度が低いのに調整機構がない」というとんでもないマシンで、部品も特殊なものが多く、改造のしようがなかった。
DaVinci1.0の方がマシ。
決定的だったのはX軸のガイドホイールで、ナイロン製なんだが、在庫しているうちにレールとの接触面が平らになっていて、
そこで必ずプリント品にガタが出る。高速でロックさせたタイヤと同じ。
>>470
ベースフレームの穴は、普通にケガいてボール盤で空けてる。精度は+-50um程度（直径6mm以下で）。
自分でできなければ加工屋に頼むといい。日本はこの点で、他国のRepRapユーザーより格段に恵まれている。
RepRapの標準的な方法や、この板の住人のレベルについては完全に同意するが、一般的なオープンソースプロジェクトと同様、RepRapの目的は「多様性」だ。
RepRapは中学生が2万円の小遣いで3Dプリンターを作ることを可能にするが、中学生以外はRepRapをやってはいけないとか、
2万円以上かけたプリンターはRepRapではない、などとは言っていない。
つまり、RepRapは中学生と同様に技術や経験や設備や金を持った人間を歓迎する。
さらに言えば、ここは「RepRap板」ではなく「個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレ」だ。
RepRapの精神なんか何の関係もない。
また、私は77で「2万円台の3Dプリンターの剛性や精度が低いのは仕方がない」、
259で「環境は「千差万別」なので、私のような発想の3Dプリンターが少しはあってもいいはず」、
と書いていて、この板の住人の3Dプリンターを否定していないし、自分の考えがマイナーであることを認めている。
>>482
大型の機械で補正をかける最大の理由は、自重でフレームがたわむから。加工精度の問題ではないし、小型の機械では関係ない。
また、482も書いている通り、精度の桁が違うので補正なしでも十分な精度が出る。
加工中踊っていて、それをソフトウエアで補正しているような工作機械を置いている工場があったら教えてほしい。
私は「中華製の低価格の3Dプリンタは、精度と値段のバランスが最低」だと思っている。
エレクトロニクスとソフトウエア、ベルトやガイド等8割方の部品は誤差10umで動くようにできているのに、
フレームだけが平気で数mmの誤差を出す。
遠目に見てプリンターが踊ってるとか、うるさいっていうのは誤差数mmの世界だからね。
確かにフレームの剛性と精度を上げれば金がかかるが、外注含めてもせいぜい3万円。悪い投資ではない。
301:774ワット発電中さん
18/01/20 20:55:14.74 QYsNxnO0.net
>>291
無理に入ってこなくていいから。
302:969
18/01/20 20:55:17.18 g6Ra5MlG.net
>>488
光学屋さんにとって10umはガバガバの精度。
加工前のベースフレームも誤差は0。というかノギスの測定限界以下。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
487でも書いたが、日本のRepRapユーザーは他国のRepRapユーザーとは違った思想でモノを作れるはず。
それなのに、精密加工業者のいない国のRepRapユーザー向けの機能をありがたがって使っているなんて、悲しくなるわ。
303:774ワット発電中さん
18/01/20 20:55:24.34 2l7gQg1G.net
おっさんも、とりあえず名無しに戻ってくれいないかな。
304:969
18/01/20 20:55:35.96 g6Ra5MlG.net
>>490
私が前に162ドルで買ったPlusa i3型中華マシンは普通にリニアベアリングブロックを使っていた（8個）。
今だと後継機が104ドルで売られてる。もちろんローラーなんか使ってない。
URLﾘﾝｸ(www.aliexpress.com)
ローラーは、戸車みたいにシャフトが使えない状況で使うもので、シャフトが使える状況では何のメリットもない。
というわけで、ローラーを使っているプリンターは買わないことをお勧めする。
305:969
18/01/20 20:55:52.39 g6Ra5MlG.net
>>493
A8は論外。
一応プリントできたが、移動しようと持ち上げたら自壊した。
持ち上げても壊れないDaVinci1.0の方が百倍マシだが、それを言ったらDaVinciに失礼。
その部品の一部（インターフェイス、ヒーターブロック等）が今回のプリンターに生かされている。
>>496
安もんリニアブッシュと台形ネジの精度は、測定結果を161と176に出してる。合わせて30um以下で十分な精度。
X軸はリニアブッシュ単体で30um程度のガタがあるが、これはリニアブッシュから遠いダイアルゲージ取り付け部の話で、
ノズル部では半分程度に減る。また、この部分は次機種ではロングタイプに変更する予定。
何より、私は487で「ナイロンホイールが歪む」と書いていて、それを認めるなら、歪んだホイールをいくらフレームに押し付けても無意味。
交換するしかないが、次のホイールもすぐに歪む。
>>498
その通り。
>>499
168も173もプリント時間を出してないので、比較にならない。
また、以下の二つを比較すれば、私のプリンターの方が正確。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(imgur.com)
173のプリントは、溝の間隔が一段ごとに違っているし、縦方向と横方向でも違っている。
そもそも溝の間隔を調べるのがこのテストプリントの目的で、コーナーの形状はプリント速度やフィラメントの性質によってどうにでも変わる。
また、173はローラーのデルタとは書いてない。
>>501
多様性を認めるということは、「1+1=3」を認めることではない。
306:969
18/01/20 20:56:14.76 g6Ra5MlG.net
>>507
>>241に書いてあるが、これは途中でプリントを止めたサンプル。
コーナーで樹脂が多いのは加減速制御しているから。加減速制御なくすと（jerkを上げると）均一になるが、
コーナーの形状が多少悪くなる。
また、コーナーでの太さを基準に射出量を調整すると、直線部分で細くなり、隙間が空き、強度が下がる。
もちろんまだまだ調整の余地はあるが、基本的に強度優先で設定してる。
そういう意味では、>>168のプリントとかは論外。
ただし、これは溝幅の変化を見るテストなので、その点では問題ない。
>>509
変わらない。
変わるというなら、どういう理由でどういう変化が起こるのか具体的に説明してほしい。
>>511
それが可能ならとっくにやってる。
DaVinci1.0でもA8でもその可能性は当然考えたし、ある程度はやってる。
しかし、最終的に新規に作った方が楽だという結論に達した。
>>513
このプリンターを作るのにかかった時間は約一週間だよ。死ぬほどでもない。
その前に設計と部品集めで2週間、機械部分完成後コントローラの不良で新品が来るまで2週間動かなかった。全部本業の片手間。
私の場合3Dプリンターも仕事なので、新しい3Dプリンターでプリント速度やプリント品質が上がれば、この時間とお金はすぐに取り戻せると考えている。
また、来年中に中型機を含めて6台まで増やす予定。そしたらDaVinci1.0は晴れて退役だ。
>>515
繰り返しになるが、プラスチックの99%は熱で加工されている。
FDMなら、PETGの他、Nylon、PC、PEEK等のエンジニアリングプラスチックを利用でき、
添加剤もカーボンファイバーやグラスファイバー、木粉、金属粉など自由に選べる。
しかし、SLAには何の選択肢もない。
光硬化性樹脂は、むしろ印刷とか塗料の世界で真価を発揮するもので、構造材に使うものではない。
また、SLAはコストが高く商売にならない。
307:969
18/01/20 20:56:32.66 g6Ra5MlG.net
>>515
それから、SLAは20cmぐらいまでならいいけど、1mとかになると光学系が相当大変になる。
私は昔大型レーザープリンターの光学系の設計をやっていたが、HeCdレーザーからドラム面まで1m以上あって、
鋳物の塊でフレーム作っていたけど、けっこうブレてた。
LEDプリンターなら問題ないが、幅1mのLEDヘッドなんて存在するのかどうか疑問。あったとしても高価。
DLPの場合、20cmなら2000pixelで0.1mmの分解能になるが、1mだと0.5mmに下がり、FDM以下になる。
いずれ8KのDLPとかが一般化するだろうけど、やはり高価でコントロールも大変。Arduinoで扱えるものではない。
その点FDMは、何の問題もなく1mにできる。一番の問題は置き場所。
>>522
射出成形の精度、自由度は低い。
例えばプラスチックレンズは、射出成形後の歪みを金型にフィードバックして成形している。
つまり、金型は最終的なレンズの形になっていない。
また、射出成形でネジは切れないし、435に書いたような部品を作る場合、後から機械加工で穴を開ける必要がある。
私も3Dプリンターで出せない精度がほしい場合はNCフライス盤で追加工しており、
さらにサンドブラストとか塗装工程まで含めれば射出成形とFDMに大差はない。
唯一差がつくのはレンズのような透明部品で、これだけは確かにFDMではできない。
308:774ワット発電中さん
18/01/20 22:12:27.00 7xlOY44O.net
他の3Dプリンタコミュでおすすめってないかな？mixi以外で。
ここなんか読みづらくなっちゃったから変えたい
309:774ワット発電中さん
18/01/20 22:18:46.93 7jAC2wHZ.net
貴重な情報交換の場なのにね
310:774ワット発電中さん
18/01/20 22:29:03.87 HZtL1r/O.net
ここは自治の手段がなくて、嵐が過ぎ去るのを待つしかないからね。
言いたいことがあるなら、もっと簡素にまとめて欲しい。
自分語りは日記に書いて欲しい。
311:774ワット発電中さん
18/01/20 22:35:44.60 2l7gQg1G.net
個人向け3Dプリンタスレ
ｽﾚﾘﾝｸ(mokei板)
とりあえず、今後ﾜｯﾁｮｲ対応にできそうなところ。とか
312:774ワット発電中さん
18/01/20 22:48:56.63 ouqG9pZh.net
初デルタなんだけど、Zのオフセットってどうやるのん？
marlinとオートレベリングbltouchの構成でPronterfaceからGcodeを送れる様にはなってる
313:774ワット発電中さん
18/01/20 23:04:21.65 Cy6VeDaY.net
>>312
デルタスレあるだろ
314:969
18/01/20 23:46:35.19 q7XK+NgV.net
>>295
バックラッシュは側面見ても判らないから。
前のスレで「バックラッシュを調べたかったらボールペンで円を描かせろ」という指摘があったが、
「円筒を側面（断面）側から見る」という点では私も正しいと思う。
一応側面も出しておくが、どこにバックラッシュがあるのか具体的に指摘してほしい。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
315:969
18/01/20 23:49:01.31 7yeRdLqJ.net
>>524
いい質問だね。
私が最初に3Dプリンターの分解能や精度に限界を感じたのは、ハンコを作った時だった。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
それから電子機器のダイアル。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
こうした細かいものは>>168にはプリントできないし、私のプリンターでもできない。
現状はNCフライス盤に0.2mmのエンドミルをつけて機械加工している。
しかし、ベースになる部品は3Dプリントだ。
その度に治具を作って、文字だけのデータを作って、NCフライス盤で追加工するのは効率が悪い。
しかも0.2mmのエンドミルは3Dプリンターのフレーム1枚より高い。
それで、全てとは言わないまでも、ある程度は文字を含めて3Dプリントできるようにしたいと考えている。
だから>>40で「より小径のノズル（0.15や0.1mm）を作る予定」と書いている。
フレームの精度を（ムダに）上げているのもそのため。
また、>>527で「3Dプリンターで出せない精度がほしい場合はNCフライス盤で追加工しており」というのはこれのこと。
実際仕事で3Dプリンター使ってると、クライアントからも自分自身からも「細かい文字をプリントしたい」
というニーズが出てくるのだが、この板の人には関係ないのかな。
>>529
ああ、それもいい質問だね。
実は10数年前に「冨士俊雄氏とＰＳの話で盛り上がりましょう」というスレがあって、
なんとかパワードスーツを量産したいと思いながら、いい方法がなくて放置していた。
高性能な3Dプリンターをたくさん使えるようになれば、作れるかもしれない。
一応忘れてない。
316:969
18/01/20 23:49:29.31 7yeRdLqJ.net
>>529
実験は小さいものから始めるのが基本。
サターン5もフォン・ブラウンのロケット花火から始まった。
>>530
私が最初に問題にしたのは、スライダーではなくそれを支えるフレーム。
スライダー（台形ネジ）の精度は誰かが聞いたので、それに答えただけ。
>>531
それは>>241で検討してる。
>>530や>>531が言うようにフィラメントの射出量は瞬時に変えられないので、ノズルの移動は等速が望ましい。
それで、最初はjerkを30にして加減速がほとんどかからないようにしていたんだが、実際のノズルやテーブルには慣性があるので、
そんなにカクカク動くものではない。
そこで、jerkは1にして加速度を3200まで上げ、ファームウエアの方をノズルやテーブルの実態に近ずけた。
ただし、ここら辺はまだ私も確信がない。ハードもソフトもまだまだいじるつもり。
317:969
18/01/20 23:49:44.98 7yeRdLqJ.net
>>540
Qholiaは高い。私のプリンター6台分。
また、Qholiaでも上のハンコはプリントできない。
みんな「レイヤーピッチ0.01mm」とか宣伝してるけど、ハンコ作りたい人にとって、レイヤーピッチは1mmでもいい（その方が速い）。
重要なのはプリント線幅で、これをなんとか0.12mmぐらいまで持っていきたい。レイヤーピッチは半分の0.06mmで十分。
プリント線幅が広いままでレイヤーピッチだけ薄くしても時間のムダ。
>>541
その通り。
箱は別にダンボールでもいいよ。
>>542
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
そこらへんに売ってる三文判でも射出成形ではない。機械加工品。
射出成形だと型代かかるし耐久性にかける。
318:969
18/01/20 23:50:02.31 7yeRdLqJ.net
>>548
いい質問だね。
>>183にプリント中のムービーがある。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
筐体はないし、捻れが発生する部分もないけど、慣性は当然ある。
次のプリンターでは少し可動部を軽くして、モーターのトルクを2倍程度に上げる予定。
また、この書き込みで初めてプリンターの重量を測ったけど、9.0kgだった。
造形サイズ100mmの小型3Dプリンターとしては重い方だと思う。
319:969
18/01/20 23:50:18.07 7yeRdLqJ.net
>552
>>549にヘッドの写真が貼ってある。
これは>>63に貼ったものの再掲。
ムダなことをさせないでほしい。
320:969
18/01/20 23:50:34.23 7yeRdLqJ.net
>>554
>>337にフィラメント交換しているムービーもある。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
また、>>16の11行目にはボーデンに否定的な書き込みもある。
私は（前スレの）969と名乗っているわけで、ある程度書き込みを追ってから質問してほしい。
321:969
18/01/20 23:50:52.18 7yeRdLqJ.net
プリンターを裏返したのでコントローラーのジャンパ写真を撮った。
私はAnetのコントローラーを使っていて、4枚持っているが。最初の2枚が不良だった。
残りの2枚も不良かもしれないが、まだテストしてない。
不良箇所は、1枚目がYモーターの回転方向。2枚目がZセンサー。
原因は、両方とも（おそらく）半田付け不良。
2枚目は不良箇所を特定できたので、ジャンパーで修理し、その後一ヶ月以上問題なく動いている。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
Anetに限らず中華コントローラーは信頼性が低いが、逆に簡単に修理できる場合も多いので、
特定の機能に関する故障が起こったら、対応する場所を探してジャンパーしてみるといい。
上に書いてあるヒーター関連みたいに、大電流が流れるFET周りは諦めた方がいいが、
ロジックはきれいに治ると思う。
あと、常にバックアップ用のコントローラーを在庫しておくこと。
322:969
18/01/20 23:51:13.10 7yeRdLqJ.net
次、ドライブギアの話。
私は3年前にDaVinci1.0を買って、これには真鍮製の普通のギアがついていた（刃がない）。
それですぐに小嶋技研が出している機械加工のMK7ドライブギアに交換し、今でも使っている。
フィラメントの食いつきも耐久性も素晴らしくいい。
今回はモーターを35mm角に小型化したので、ドライブギアも小径のMK8に変更した。
ところが小嶋技研はMK8を出していない。
そこで中国製のMK8ドライブギアを5種類買ったが、全てナーリング加工による「模様付きドライブギア」だった。
Webの写真は高精細な機械加工で、送られてくるのは粗悪品といういつもの中国ルール。
一応フィラメントを送れるが、プリント速度を上げると滑る。
バネを固くしてバックアップローラーの圧力を上げると、今度は木質等柔かいフィラメントが潰れる。
ヨーロッパやアメリカを探すと機械加工のドライブギアがあり、おそらく本物だと思うが、
送料含めて2000円とかするので買う気にならない。
そこで、中国製の安物に追加工してシャープな刃を付けた。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
左が模様付きで、右が刃付き。刃があればギラリと光る。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
また、このドライブギアはたくさん作ったので、minneで1000円で販売している。
323:969
18/01/20 23:51:34.47 7yeRdLqJ.net
直径0.25mmのノズルを作ったついでに、0.1mmと0.6mmのノズルも作ってみた。
まず直径0.1mmのノズルは、中華激安0.2mmノズルの穴を銀ロウで塞いで、0.1mmのドリルで穴を開けなおすという簡易的な方法で作った。
加工自体はごく簡単で10分程度。また、問題なくCFR-PETGやPETGをプリントできた。
下はオリジナルの1/2のラーメン模様。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
ただし、プリント上の問題が0.2mmまでとは全然違う。
まずエンドストップ。
私はマイクロスイッチをエンドストップに使っているが、さすがに20um程度の誤差が出る。
0.2mm（積層厚0.12mm）までは問題ないが、0.1mm（積層厚0.6mm）だと一層目の品質に差が出る。
というわけで、ここはフォトインタラプタに変更する。
次に、機械的精度は概ねいい。
それよりも、フィラメント自体の射出安定性や粘性、気泡などの問題の方が大きい。
これはフィラメントそのもの、ファームウエア、プリント設定、ノズル長等を最適化していく必要がある。
ハンコへの道は遠い。
最後にノズル詰まりの対策。
さすがに0.1mmのノズルは詰まりやすく、ゴミ取り対策が必要、
ゴミ取り対策というのは、ノズルの内側をきれいにドリルでさらえるようにしておくということ。
ノズルの前からゴミを押し戻してもまたすぐ詰まるので、後ろからドリルでさらうしかない。
ところが、0.1mmのノズルは2mmのドリルではさらえない。外壁にぶつかるので。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
ノズル長を長くする手もあるけど、どっちにしろインサート化が必須なので、
今回は2mmと1mmのドリルで二段階にさらう方式にしようと考えている。
324:969
18/01/20 23:51:56.47 7yeRdLqJ.net
次に直径0.6mmのノズルについて。
0.6mmノズルは、家具の部品等大きなものをプリントすることを考えて作った。激安中華だと0.5mmまでしかない。
アメリカのサイトだと0.8mmとかもっと大きなノズルも売ってる。車でもプリントするんだろう。
0.6mmのノズルは概ね良好で、心配したタレはそれほどでもない。ただし、致命的というか、本質的な欠点があった。
それは「小さいものをプリントできない」ということ。分解能の問題ではなくて。
0.6mmノズルで安定してプリントできるのは5cm平方ぐらいまでで、それ以上小さいものをプリントすると、下の層が固まりきれずに変形する。
ファンで冷却しても間に合わない。
もちろん0.4mmのノズルでも起こることだが、そんなに頻繁にはないし、0.2mmのノズルだとまず起こらない。
そういう場合、プリント速度を下げるとか、複数個同時にプリントするとか、ダミーの塔を横に立てるとか、いろいろ対策法があるが、
基本的に全てプリント時間が延びるので、何のために0.6mmノズルを使っているのか判らなくなる。
プリント速度は0.4mmノズルに比べて約3倍。また、触っただけで違いがわかるほど固くて重い。
0.4mm品は13.3g、0.6mm品は15.8g。
というわけで、家具の部品等大きなものを速く丈夫にプリントしたい人には0.6mmノズルをお勧めする。
最後に残る問題は材料費。
325:774ワット発電中さん
18/01/20 23:53:12.61 em/j3Lae.net
あ
326:774ワット発電中さん
18/01/21 00:23:12.89 BDgo76Q4.net
>>314
>>23であんたが自分で「タレ」って書いてるのがバックラッシュだよ
327:774ワット発電中さん
18/01/21 01:18:05.69 9nzIfA6d.net
>>326
エアプは無理すんな
328:774ワット発電中さん
18/01/21 01:40:38.40 S/eZjiEE.net
成瀬高等学校て偏差値55なのな
俺の高校73だったわｗ
329:774ワット発電中さん
18/01/21 01:49:31.20 TdMJ8hzO.net
偏差値73の高校出てもそんな馬鹿なんだな
330:774ワット発電中さん
18/01/21 01:51:10.14 DqQkg/ls.net
継ぎ目があるのは別の問題として
継ぎ目以外にダマができてるんだよ
331:969
18/01/21 01:57:26.46 ngSRfyE7.net
次、オーバーハングについて。
ここ数日、0.15mmノズルの実験を続けているが、その過程でオーバーハングの定量的な実験をやってみた。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
STL
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
プリント条件は、プリンターはm200（自作）、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、
フィラメントは3DXTechのCFR-ABS、ノズルは0.15mm、プリント線幅0.16mm、 積層厚0.08mm、
射出量は普通、 リトラクション距離は0.4mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、 インフィル30%、
サポートなし、温度は230度、 プリント速度は1000mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では90%に減速、 といった感じで普通の設定。 また、フィラメント冷却用のファンはない。
プリント時間は約1時間。
結果的に70度まではきれいにプリントでき、75度ではフィラメントの脱落や周辺部のめくれが発生した。
ただし、ここまできれいにプリントできたのはCFR-ABSだけで、他のフィラメントはより小さな角度で問題が発生した。
以下、きれいな順に簡単に説明する。
1. CFR-ABS、圧倒的にきれいだが弱い。積層方向に割れる。バルサみたいな感じ。
2. CFR-PETG、見た目は粗いが結構ガンバる。75度まで形になったのはここまで。強度も十分。
3. PLA、やっぱり反るが、添加剤なしのフィラメントでは一番プリントしやすい。
4. PETG、結構反る。形にはなるが下側やエッジはボロボロ。
ここから下は最後までプリントできなかった。
5. Nylon、反りまくりのバンデル星人がノズルに引っかかってはがれた。
6. ABS、反りまくりのバンデル星人がノズルに引っかかってはがれた。
7. CFR_Nylon、プリント自体はきれいで強度もあるが、0.15mmノズルは辛いようで詰まった。
332:969
18/01/21 02:01:03.16 ngSRfyE7.net
>>328
私は一期生なんで、偏差値なんかなかったね。
333:774ワット発電中さん
18/01/21 02:17:07.76 3EmFb1vh.net
>>313
出来たよ
お前らバーカ
334:774ワット発電中さん
18/01/21 02:26:05.79 uLMd5/F8.net
くっそ安い中華デルタキット買ったんで組んで調整してたらセラミックヒーターから火吹いて焦ったわ
335:774ワット発電中さん
18/01/21 02:38:43.22 S/eZjiEE.net
それドライバーのヒートシンクをショートさせたんだろ
どんくさいやつがよくやるってよ
336:774ワット発電中さん
18/01/21 02:44:38.33 5/7imEWl.net
セラミックヒーターから火を噴いたのにドライバ？
337:774ワット発電中さん
18/01/21 02:58:54.25 npAMFrVR.net
偏差値73号様の言うことなんだからきっと何か関連あるんだよ
338:774ワット発電中さん
18/01/21 03:04:02.83 uLMd5/F8.net
>>335
火を吹いたのはヘッドの加熱に使うヒーターの先端なんだがドライバのショートが原因なのか
339:969
18/01/21 03:04:46.92 aX2sCPXT.net
それから、直径0.1mmや0.6mmのノズルを使う場合は、エクストルーダーの温度を5～10度上げたほうがいい。
理由は、0.1mmの場合フィラメントが細すぎて、ノズルから出てすぐに冷えるから。
0.6mmの場合は、ノズル内でフィラメントの加熱が間に合わないから。
340:969
18/01/21 03:05:04.88 aX2sCPXT.net
>>616
基本的に、Simplify3Dでは重なったオブジェクトはエラーとして認識され、無理やりスライスするとXOR（排他的論理和）になる。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
どんなブール演算をしてほしいかスライサは知らないわけで（ORだけが全てではない）、これはモデリング段階でユーザーが指定するしかないと思う。
>>625
球の中に文字の穴が空いてないか確認してますか?
>>641
すみません、V6じゃなくてMK8で紹介してもらえないでしょうか。
V6だとヘッドでかくなるし、ノズル先端の直径が大きく、テーパーも緩いので、小型なMK8を使っています。
>>642
それはおそらくバックアップローラーが強すぎ。
ドライブギアの歯がシャープだと、バックアップローラーのバネを弱くしても送れる。ウチだとこんな感じ。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
>>656
真鍮は簡単に作れるんだよ。
探してくれてうれしいんだけど、V6だし、先端太すぎだし、真鍮にCFR-PETG入れると一週間もたないし、で使えない。
この板では多くの人がV6ノズルを使っているみたいだけど、そうでない人も結構いるはず。
341:969
18/01/21 03:05:20.63 aX2sCPXT.net
>>663
0.2mmとか使わず、0.4～0.6mmをメインで使うなら、ヒートブロックは大きくすべきだと思う。
しかし、私は0.25mmがメインなので、現状のまま使うつもり。
>>667
PETGは焦げない。
半年経ってもベタベタしたままで、温度上げて拭けば落ちる。
>>668
シャープペンシルは0.2mmまでだが、一般的に「ロットリング」と呼ばれたニードルペンには0.1mmがあり、
その中に0.06mmのニードルが入っていた。
特に内田洋行が作っていた「ジュエルリバー」ではニードルの先にルビーが仕込んであり、書きやすかった。
1970年代の技術だが、3Dプリンターを考える上でも役にたつ。
342:969
18/01/21 03:05:36.38 aX2sCPXT.net
>>609
今更だけど、実際に送り出されるフィラメントの長さなんて信用できないよ。ギアもフィラメントもすべるから。
信用できるのはモーターの回転で、モーター軸にマジックでマーキングして、一回転分送って、
正しく送れていればギアかフィラメントのすべりの問題、送れていなければモーターやファームウエアの問題。
343:969
18/01/21 03:05:51.88 aX2sCPXT.net
>>676
この人は評論家。自分で機械を作ってない。
今の3Dプリンターは8bitで問題なく動くし、32bit化してスプラインが使えるようになっても、
フレームがフニャフニャなままではプリント速度や品質に大きな差は出ない。
また、ヒートチャンバーは段ボール箱で代用できる。
経歴見るとメーカーの設計にいたようだが、おそらく自分では旋盤回してない。
ネタが伝聞なので、論証も数式も図面も写真もなく、ただ言葉だけが並んでいる。
>>707
紙テープの発想だな。昔（1950～1970年代）はみんなそうだった。
おそらく1時間プリントするのに紙テープが数トン分必要になると思う。
>>713
いい質問だね。
山谷は勝手に合う。ナーリングの基本。また量子力学の基本でもある。
例えば、一周が15.50山に相当する直径の円柱をナーリングすると、15山の製品と16山の製品が50%ずつの確率でできる。
15.5山の製品ができることは絶対にない。
>>715
これはダメだ。
こういうのを使うのは、ギアが一周回っていない場合だけ。
344:969
18/01/21 03:06:07.58 aX2sCPXT.net
>>717
フィラメントつながなくても、プリント中に素早く交換すればいい。
ポーズしてもいいが、私は面倒なんで内部プリントしている時にそのまま変えてる。
>>721
形状は関係ない。
圧縮や最適化のないフォーマットなので、ひたすら機械の分解能とプリント距離に応じてデータが大きくなっていく。
>>727
a. まず、平らな地面にボールを落とすと、そのボールはどこに止まるかわからない。
例えば、壁から15.5mの位置に止まることもある。
b. 次に、1m周期の山が掘られた地面にボールを落とすと、そのボールは必ず谷に止まる。
例えば、壁から15.5mの位置に止まることは絶対になく、15mか16mかのどちらかに分かれる。
c. 加工前の円柱に始めてホブカッターを当てた時、a.と同じで歯がどこに刻まれるかはわからない。
また、歯の数が15.5になる場合もある。
d. ホブカッターが円柱を深く削っていくと、状況はa.からb.に遷移する。
つまり、ホブカッターは自分が過去に刻んだ溝に落ち始め、歯の数は15か16に収斂する。
端数は歯の変形として吸収される。
これは量子力学の基本だが、例えば田舎道がデコボコなのも同じ理由。
田舎道を歩く人や車が付ける跡は基本的にランダムだから、単純平均すれば田舎道はどんどん平らになっていくはず。
しかしそうはならない。人も車も不安定な山ではなく安定な谷を行くので、谷がどんどん深くなる。
345:969
18/01/21 03:06:23.10 aX2sCPXT.net
>>730
ナーリングで円柱が削られるなんて初めて聞いたわ。
ナーリングは塑性変形加工なんで、何も削らないし、むしろ円柱の直径はナーリングによって大きくなる。
理由は、ローレット駒の山が円柱を押して作った谷の体積が外側に押し出されて円柱の山になるから。
円柱の山がローレット駒の谷にぶつかると、加工はそこで自動的に止まる。それ以上押しても回しても何も起こらない。
730は間違いなく旋盤を回したことがない。
また、デタラメを言って工作室を出入り禁止になるタイプ。放っておくとケガするから。
346:969
18/01/21 03:06:38.87 aX2sCPXT.net
>>733
切削ローレットはローレット駒の刃を鋭くしたものだが、「歯が谷に落ちて自己同期する」という原理は変わらない。
また、円柱の山がローレットの谷にぶつかればそこで加工は止まるか、少なくとも極端に重くなる。
突っ切りみたいにどこまででも切り込んでいけるものではない。
347:969
18/01/21 03:06:54.54 aX2sCPXT.net
>>735
それもあるし、切削ローレットは原理的に鋭い三角形しか削れず、下のような複雑な形状には応用できない。
URLﾘﾝｸ(www.mitubaci.co.jp)ヘアライン-ミル.jpg
348:969
18/01/21 03:07:12.41 aX2sCPXT.net
>>739
厳密に言えば、普通のローレット駒でも切削粉は出るし、
直径を保ちたければ、圧力上げて軸方向に潰すことで対応できる。
しかし、それは元の話や3Dプリンターと全然関係ない。
349:774ワット発電中さん
18/01/21 03:13:15.93 f4kFATYA.net
少なくとも私のプリンタじゃあ
ミンネとかのものみたいなのを印刷できるわけでもないし
フィギュア作ってるからPLAかABSでプリンタ開発してほしいわ
350:774ワット発電中さん
18/01/21 04:18:49.00 S/eZjiEE.net
>>338
サーミスタが抜けたか折れたかで熱暴走させたんだろ
どんくせーな
351:774ワット発電中さん
18/01/21 06:57:50.10 tbqPUM+3.net
これから何かある度に偏差値73のバカって書かれるようになるな
352:774ワット発電中さん
18/01/21 08:55:52.36 uLMd5/F8.net
>>350
残念ながらサーミスタは抜けても折れても無い
353:774ワット発電中さん
18/01/21 14:01:43.66 5/7imEWl.net
サーミスタ抜けたりしたら抵抗無限大になるからその段階でエラー出るやろ
354:774ワット発電中さん
18/01/21 14:23:01.30 id2elxf8.net
とことん的外れでﾜﾛ
355:774ワット発電中さん
18/01/21 14:28:23.96 5/7imEWl.net
ヒートブロックにコードが接触するとかサーミスタの接触が悪く実際の温度より低く測定して
熱でコードの皮がはがれてショートとかだとは思うけどな
以前の6Ω抵抗と違って平行にコードが出てる奴は
組付けがスマートになるけどショートの危険度高い
セラミックの先端そのものはなかなか燃えんだろうし
356:774ワット発電中さん
18/01/21 14:36:59.90 S/eZjiEE.net
抜けただけ抵抗無限大なんてならんだろが
357:774ワット発電中さん
18/01/21 15:00:38.07 5/7imEWl.net
ヒートブロックからという意味？
コネクタと思ったわ
俺のは両端から線でるやつだから抜けようがないのでそういう発想が無かった
358:774ワット発電中さん
18/01/21 15:16:35.06 S/eZjiEE.net
安い中華デルタがそんな特殊なサーミスタ使ってると思える発想がなかったわ
359:774ワット発電中さん
18/01/21 15:26:51.62 5/7imEWl.net
特殊じゃないっつの
そのタイプの方が先行で古いんだよ
360:969
18/01/21 20:38:06.53 ngSRfyE7.net
>>334
基板やヒーターや電源によって変わると思うが、一般的にショートすればすぐにどこかが落ちる。
燃えるまで電力供給し続けるような設計にはしない。
また、測温系が死んでヒーターのデューティーが100%になっても、40W程度のヒーターをヘッドに組み込んだ状態では、
せいぜい400度までしか上がらない。中クラスのハンダゴテと思えばいい。
400度で、プラスチック部品は死ぬかもしれないが、金属やセラミックヒーターがどうにかなることはない。
というわけで、セラミックヒーター自体がおかしかった可能性が高い。
361:969
18/01/21 20:39:47.40 nClylmyG.net
>>742
Trinusね。
いろいろ問題あるけど、これを300ドルで出してるのは立派。
100ドルでA8買うより絶対こっちのほうがいい。
362:969
18/01/21 20:40:03.28 nClylmyG.net
>>744
じゃあ実験してブツを出せ。こっちも出すから。
もしナーリングの都合で円周の長さがローレット駒のピッチの倍数に制限されるなら、
740に出した指輪のサイズはその制限に従っているってことか?
ありえない。そんな工房はすぐに潰れる。
363:969
18/01/21 20:40:19.06 nClylmyG.net
>>756
>>713は>>632の私の書き込みにある以下のムービーについて質問している。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
thingiverseのサンプルはなあ、少なくとも電気ドリルないと腕が死ぬよ。
また、タップの傾きをキャンセルする機能（というか形状）がないように見える。
とにかく、ここまでガンバるんだったら旋盤やフライス盤買った方がいいと思う。
3Dプリンター向けの部品なら数万円もので十分役に立つ。
364:969
18/01/21 20:40:37.18 nClylmyG.net
>>778
変な話だな。おそらくこの文章の中に答はない。
プリンター本体を結構いじっているはずので、直接触ってなくてもコントローラーやセンサーが断線や接触不良を起こしている可能性はある。
プリンター触らずに、ファームウエアの変更だけで本当に「80がダメ、40や60がOK」という状況を確実に再現できるか確認するといい。
ほとんどあり得ない話だけど、それが再現できたら、今度は79や81を試してみる。
それで、本当に80だけ動かなかったらファームウエアのバグ。
「80がダメ、40や60がOK」が確実に再現できない場合は、断線や接触不良の可能性が高いので、コントローラーを丸ごとバックアップに交換してみる。
それで正常になればコントローラーの故障。正常にならない場合はセンサーやケーブル、コネクターの故障。
365:969
18/01/21 20:40:52.96 nClylmyG.net
>>781
フィラメント製造機は既製品がいろいろあるが、チップや添加剤の選択肢がほとんどない。
例えば、CFR-PETGはCFRも売ってないし（フィラメントにすぐ使えるものは）、PETGもほとんどない。
また、私は現状PETG系のフィラメントに満足しているので、これ以上の性能のフィラメントを作りたいという強い動機もない。
それから、多くのメーカーは20～30kg単位（10～15万円程度）でカスタムのフィラメントを作ってくれるので、
仕事で特殊なフィラメントが必要になれば、自分でやるよりメーカーに依頼したほうがいい。
ただし、色数はほしい。
それで、フィラメント製造機がやっていることをプリント時に行う3Dプリンターというのは考えてる。
複数のフィラメントを合体して一個のノズルから出すプリンターは既に一般的だが、
それらはプリント中に色を変えることを前提にしているので、フィラメントの数だけモーターが付いている。
その結果、多くはボーデンだ。
そうではなく、一個のモーターで二つのドライブギアを回し、ドライブギアの回転比は事前にギアの組み合わせで指定する。
そして、プリント中は色（二つのフィラメントの混合比、ギア比）を変更しない。
こうすると、現状の3Dデータ、スライサ、コントローラ、ファームウエアを全く変更せずに、
ギア比をいじるだけで2色のフィラメントの中間色を自由に作れるようになる（もちろん20階調程度だが）。
例えば、CFR-PETGに各色のPETGを混ぜれば、性能的にはCFR-PETGで、ダークカラーの作品を作れる。
また、白のGFR-PETGに各色のPETGを混ぜれば、性能的にはGFR-PETGで、パステルカラーの作品を作れる。
私としてはこれができれば十分。
366:969
18/01/21 20:41:08.99 nClylmyG.net
>>784
再現するんだ。
私はデルタもMarlinも触ってないのでズレてるかもしれないが、もし速度の問題なら、まずファームウエアを書き換えてG28の時の速度を遅くする。
さらに、マイクロスイッチをフレームから外して、G28中に手で押してみる。これで止まるなら速度の問題。
止まんなかった場合、別のマイクロスイッチをコントローラーに挿して、G28中に手で押してみる。
これで止まるなら、マイクロスイッチが壊れてる。
実際、キャリッジが何回もマイクロスイッチに激突しているはずなので、壊れていてもおかしくない。
367:969
18/01/21 20:41:24.70 nClylmyG.net
>>793
そんなことはない。
電圧と電流が同じ、つまり出力が同じでもモーターの直径を大きくすることでトルクは上げられる。
その代わり最高回転数が下がるが、それでバランスがOKならモーターを大きくする意味はある。
でも電圧下がって誤動作してるんなら、そこらじゅう破綻するもんだと思うが。
368:969
18/01/21 20:41:45.09 nClylmyG.net
>>799
いい質問だね。
単純に混ぜただけだと斑になるので、一度直径0.5mm程度の複数の流路に分岐させて絞り、そこで二種類のフィラメントをミキシングし、
再度直径2mm程度のチャンバーに戻す。
またこの時、チャンバー内で渦が発生するように流路をチャンバーの軸からずらして接続する。
25年前のインクジェットプリンターの技術で、原理的にはこれで十分。昔はエッチングで流路を作ったけど、今はNCフライス盤でいけると思う。
外形的には、既存のヒーターブロックを上下二分割し、上は口が二つ、下は口が一つとし、境界面に流路を彫る。
境界面のシールはカプトンテープで十分。簡単に分解掃除可能。
上の口の間隔は10mm程度だが、送り機構は10mmでは入らないので、スロートはV字型に開いてヒーターブロックに接続されることになる。
流路の抵抗が増えるので高速プリントには向かないが、十分実用的な速度でプリントできるだろう。
369:969
18/01/21 20:42:04.59 nClylmyG.net
今度はこちらから質問なんだけど、Anetのコントローラーのエンドストップをマイクロスイッチからフォトインタラプタに変えるにはどうしたらいいの？
370:969
18/01/21 20:42:20.81 nClylmyG.net
>>804
詳しくは言えないんだけど、私がやっていたのは「ソリッドインク」だったんだわ。
熱で溶かして使うインク。3Dプリンターのフィラメントと同じ。
371:774ワット発電中さん
18/01/21 21:25:20.42 id2elxf8.net
ボーデンのチューブを滑らかにするのにキャノーラ油を使ってるの見かけるけどアレは正解なのか？
酸化や変性してベトついて焦げそうな気がするんだが
372:774ワット発電中さん
18/01/21 21:36:15.44 TdMJ8hzO.net
自分はビルドプレートがべたつくと聞いたけど、ガラスとか定着しなくなりそう
373:969
18/01/21 21:37:21.22 qaar+HT1.net
結局Anetのコントローラーの仕様がよく判らないまま、フォトインタラプタのZエンドストップを作った。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
仕様が判らないので、マイクロスイッチをフォトカプラでエミュレートしてある。
動作は完璧で、誤差10um以内。
URLﾘﾝｸ(www.11moon.com)
まあ、標準品があったとしても入手までに数週間かかるし、かさばると思うので、これでよしとする。
374:969
18/01/21 21:37:36.86 qaar+HT1.net
>>823
じゃモーターの負荷の問題か。
電源電圧を微調整範囲で最大まで上げて、テスターでG28中の電圧を測る。
測る場所はマイコンの電源ピンに近いところ。
まあこれで動いたとしても余裕なさすぎて使い物にならないけど。
375:969
18/01/21 21:38:00.25 qaar+HT1.net
なんか本質的でない質問ばかり並んでいるな。
このサンプルの目的は塔の中の二重螺旋をプリントさせることで、それ以外は単なる障害物に過ぎず、プリント品質はどうでもいい。
たまたま>>4の一番上にあったからプリントしてみたんだが、この板にこのサンプルをプリントした人はいないらしい。
プリント品質どうでもいいし、いつも通りだが、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは自作直径0.25mm、プリント線幅0.28mm、
積層厚0.14mm、射出量は多め、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートは手付け、温度は高めで265度、プリント速度は2000mm/min、jerkを20に戻して加速度は1600mm/sec^2に下げた、
外周等では80%に減速、といった感じで強度重視の設定。
プリント時間は計ってないけど3時間程度。
ザラザラ感はCFR系フィラメントの特徴で、非常に気に入っている。磨くと金属光沢が出る。
大きさ（高さ）はSTL通りで57.20mm。デカくはないが写真のせいかな。線幅見れば判ると思うのだが。
>>853
理科大でも、便所の落書きにそんな情報は付けてなかった。
また、私のチーム4人は卒論免除だったので卒論は書いてない。
私達が作った3段レーザーは30年経った今でも神戸大学で動いている。極めて稀なことだ。
376:969
18/01/21 21:38:15.53 qaar+HT1.net
言い換えれば、このサンプルの結果判定は2値で、二重螺旋が天井まで到達すれば「可」、到達しなければ「不可」ということ。
Thingiverseに100個以上サンプルが上がっているが、普通のFDMで普通にこれをプリントするのは不可能なので、みんなそれなりに工夫している。
技術立国日本の掲示板なら、さぞそばらしいアイディアやサンプルがあるんだろうと期待したが、残念だ。
377:969
18/01/21 21:38:31.24 qaar+HT1.net
>>868
だとしても高さ91mm（57*0.4/0.25）。
「デカすぎて比較出力する気にならない」大きさではないと思うのだが、いった何mmなら「普通サイズ」なの？
378:969
18/01/21 21:38:47.86 qaar+HT1.net
>>871
このサンプルは私が探してきたんじゃない。
>>4の最初にあるんで、この板の住人は全員プリントしているものだと思った。
また、300mm/secのプリンターなら20分程度でプリントできると思う。
>>872
普通はノズルを変えても何も変わらない。
ノズルのメーカー変えたり、すり減ったノズルを使うとゼロ調整が必要になるが、
ノギスでノズルを測ってその分ネジを回す、せいぜい10秒程度の作業。
それを勘弁してほしいなら、3Dプリンター自体勘弁だろうな。